人说印度属于旅行高阶班，那些走过大江南北看过世间百态的旅行者才会把它加入行程单。可我这个既没去过西藏，也没到过尼泊尔的旅行小白就这么大着胆子去了。
我为何要去？答案就在头图里——我是去找神的。
因为去过吴哥窟，所以深深喜欢上了印度教，既然对印度教如此着迷，我总该去它的发源地看看。
就这样，我踏上了这片神奇的土地，短短16天的行程，经历了7个城市6种宗教。
从加尔各答的基督教，到菩提伽耶的佛教，
从瓦拉纳西的印度教，到克久拉霍的耆那教，
从阿格拉的伊斯兰教，到德里的锡克教。
虽然每一种宗教信仰不尽相同，可每一处教徒的虔诚程度都令我敬仰。
我是个很素的人，写东西总是平平淡淡，很难见大风大浪，可印度的游记却被我写的一波三折。
在印度的那些日子，我常常被感动，也常常不知所措，我曾嚎啕大哭，也曾开心大笑，曾被疾病折磨的无法下床，也曾拖着疲惫的身体去恒河水中迎接初升的太阳。
在印度的每一天似乎都是惊喜与惊吓并存，可这不就是她迷人的地方么。
这篇游记写了两个多月，当我全部写完做最后的修正工作时，游记最后的四分之一消失了，德里部分和全部攻略都不见了。
我努力的想把失去的部分找回来，可是没有任何结果。
现有的游记将近4万4千字，四百张图片，消失的是它的三分之一，是我半个月的记忆，和半个月的书写。
后来我想，也许就像红楼梦一样，因为丢失的后40回，反而让它更有魅力，但我不知道缺少住宿、交通等攻略信息的游记是否还能得到大家的青睐。
【北印度16日城市路线】
最后还是努力的凭着仅存的记忆简单的重写了攻略部分，这肯定没有丢失的那一版内容丰富，但我能做的也只有这些。
如果打开我的游记，你只是想要找一些攻略性的信息，请直接跳过中间那部分叙事，在目录里下拉到最后的【攻略】部分。
在出行印度前建议读一些书，了解一些历史及文化宗教，能更好地认识和理解这个国家。
《印度古代文化史》，印度历史初解。
喜马拉雅城市与建筑系列，包括《耆那教寺庙建筑》、《印度佛教城市建筑》、《印度伊斯兰时期城市与建筑》、《印度殖民时期与建筑》，对解读北印度的建筑与宗教之间的关系有很大帮助。
《孤独星球：印度》、《走遍全球：印度》、《孤独星球：北印度》，以上三本攻略书各有所长。LP的印度内容详尽，但是又厚又沉像块大板砖，实在不适合随身携带；走遍全球的印度图文结合，更易理解，个人比较喜欢；LP的北印度我自己虽然没看过，但是按说应该是北印度旅行最推荐的。
除此之外，如果你像我一样对印度教很感兴趣，推荐阅读《印度诸神的世界》，作者采用图像学的形式，详细讲解印度教相关知识，有一定印度教知识基础的人读这本书会很开心。但是如果是个小白，建议先来读读我写的柬埔寨游记点击查看 ，对印度教先有一个简单的了解，之后再去阅读《印度诸神的世界》就容易多了。
如果你简直爱上了印度教，那么可以读读《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，印度教的很多神话故事都来自两大史诗。
《深河》是个日本作家写的有关恒河的小说，可以闲来无事读一读，当你去过恒河，见过那些迎着朝阳沐浴祈祷的印度教徒，就能理解小说中那些有关信仰的内容了。
如果以上这些书全都不想读，那就认真来看这篇游记吧，作者力求将一个真实的、丰富多彩的北印度呈现在读者眼前，并且并无半分夸张，也不掺杂一点虚假。
应该说这不是一次完全意义上的独自旅行，大部分时间有位大哥陪伴着我。
他是我在越南认识的小伙伴儿，某天我得知他要去印度，便厚着脸皮要求同行，虽然只有三顿饭的缘分，却相信他是个靠得住的人。
我们一同走过六个城市，未去印度前因为忐忑我噩梦缠身，当飞机落地，透过玻璃窗看到这个熟悉的身影， 那颗悬着的心似乎才有了着落。
感谢他的存在，让我能以最快的速度适应印度，也感谢他的热情，让我遇到了很多有意思的人。
15天的行程，在我心存恐惧时伴我左右，在我完全适应后放我独自前行。
我们说他是社会哥，每当有伙伴离开，他都会请大家吃饭，不长的路上我陪他送走了几个伙伴，最后终于将自己送走。
我，王同学。
一个超极不安分的小朋友，一个不按套路出牌的成年人，该成家不成家，该立业不立业，满脑子都是这跑那跑，还美其名曰这是为了让自己变得更强大。
强不强大不知道，反正不那么爱哭了倒是真的。
王同学最大的乐趣便是写游记记录曾经，大概这样便可以留住岁月。
【一个人的浪迹天涯】柬埔寨
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【一个人的浪迹天涯】贝加尔湖
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【一个人的浪迹天涯】越南
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【一个人的浪迹天涯】缅甸
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【印度唯一一张正面照】
在以往的游记里，有关这个姑娘的照片一定会贯穿始终，抽不冷子还要怪模怪样的出来吓吓人，可是这一次，和印度有关的四千多张照片里，王同学的单人正面照仅此一张，除此之外再无其他，真是想出来作妖都没办法。
按照以往的惯例，王同学的画风都应该是这样的 ↑
【图片出自游记【一个人的浪迹天涯~吴哥】点击查看】
但这一次，王同学大概走的是艰苦朴素风。别问为什么，印度这个地方只有这样才能更好的融入吧。
虽然没有王同学，但一个丰富多彩的世界即将呈现在你眼前，除此之外惊险刺激的故事也必不可少。
感兴趣的话就跟王同学一起进入这个神的世界吧。
想了半天，该拿哪张照片作为开始，不能随意，因为这是整篇游记想要呈现的基调，思来想去，也许这张很合适。
【一个假装吹泡泡的印度小孩儿】
未到时，我满心恐惧，订机票的那些天，噩梦缠身，以为这一趟九死一生，却发现，一切都是管中窥豹。
最初在人流中穿行，我提心吊胆，然而没出一天，就开始感叹，为何印度在国内会被黑化成那种样子。
传说印度妇女地位低下，强奸事件频发，这也是我对印度恐惧的最主要原因，但自从来到印度，我一直被很礼貌的对待着，也得到了应有的尊敬，我并没有感觉到太多危险，反而人们的友善一直温暖着我。
出发前，我从《走遍全球》中获悉，不要靠近动物，防止被得了狂犬病的狗狗咬伤，所以初到印度，即便是个见狗就撩的人，也尽量躲避着，然而印度大街上的狗实在太多，在与图中的两只汪狭路相逢后，我再也抑制不住想要撩一撩的冲动，小心翼翼的伸出手试探性的放向它们的脑袋，它们开心的摇着尾巴贴向我的手，直到那时我才知道，原来它们也是友善的。
初到加尔各答，满大街都是油炸小吃和鲜榨饮料，可是害怕闹肚子，什么都不敢尝试。但人总是会变得，旅途进行到第五天，我开始腹泻，持续两天后病好了，之后的日子我开始慢慢接受当地饮食，到旅行的最后一天，我跑去锡克教的金庙，喝了两杯生水，吃了一顿辣辣的大锅饭，本以为肚子会再次罢工，没想到它却一点事儿没有。
人说去印度旅行的人分为两种，一种是去了还想去，一种是去了再也不想去。而我在印度的第一天就知道，我一定还会再来。
众人都说这是个神奇的国度，可没去过总是多少带点疑问，可当我第一天行走在加尔各答的大街小巷，眼前的一切倒真是一直刷新着我对这个世界的理解。
大街上睡觉的并不都是乞丐。
人和动物也能和平相处。
穿着异样的僧人在大街上随意游走。
还有乌鸦称霸的街巷。
和拥挤混乱、喇叭声震天的街道。
当然，扑上来与你合影向你索要小费的未知性别人儿也是存在的。
大马路上声势浩荡、警车压阵的游行队伍。
看见你拿着相机，便让你给他拍照的各年龄层的印度人。
除了拍照，还拿出小杯子让你分他半杯可乐的修鞋大叔。
用头顶扛东西的男男女女。
周末全体关门休息的商铺。
以上，便是我初到印度的所见所闻。
除此之外，还有大马路上悠闲漫步的牛，以及未能及时清理的牛粪，当然，还有背着街道嘘嘘的印度男人。
对于没见过什么世面的我来说，还是颇为震惊的，但还好我很快就适应了这里的一切。
最初，我觉得那些睡在大马路上的人很凄惨，但身旁的大哥一直在给我灌输：他们只是随性罢了，这样随遇而安的心态也是很值得学习的。
慢慢的，我也开始接受这种想法。毕竟，一路上见到逮哪睡哪的印度人实在太多。后来连我这个洁癖都变成能坐着绝不站着。至于坐的地干不干净，那又有什么关系呢，反正牛粪我也踩了，恒河水也下了，光着脚我都上过公共卫生间了，还有什么大不了的呢。
加尔各答是西孟加拉邦的首府，也曾是英属印度的首都，三百多年前，英国东印度公司在此设立办事处，那时的三个小渔村如今已经成为拥有千万人口的印度第二大城市。
在加尔各答的大街小巷穿行是一件颇有乐趣的事儿。
加尔各答被称为“宫殿之城”，这里拥有许多哥特式、巴洛克式、罗曼式、东方式和印度-伊斯兰式建筑。但看似恢弘的建筑之下，是操劳的当地百姓。
两天之中，我们走过不知多少个摊贩，如当地人一般在拥挤的市场中穿行，收获着或友好、或疑惑、或诧异的目光。也许景点只是打卡，这样走街串巷才是真正的旅行体验。
纪念堂&公园门票：印度人30卢比，外国人500卢比。
公园门票：10卢比(就算对纪念堂内部不感兴趣，也要买个公园门票进去溜达一下！)。
美术馆开放时间：早10-晚6.（周一和国庆日不开放）
公园开放时间；3月-9月，早5:30-晚6；10月-2月，早5:45-晚5:30.
据说这里晚上还有圣光表演，英语19:45，约45分钟，周一休息，价格未知。
维多利亚纪念堂坐落在胡格利河边的麦丹公园中，是一座专门为纪念维多利亚女王建造的白色大理石建筑。
19世纪中期，印度沦为英国殖民地，维多利亚女王成为印度女皇，加尔各答作为殖民地的首都蓬勃发展.
1901年维多利亚女王与世长辞，五年后纪念堂开始建造，20年后建造完成。
在德里飞往北京的飞机上，也许是缘分至此，我看到一部名为《维多利亚与阿卜杜勒》的影片，这部改编自真人真事的电影讲述了一个来自阿格拉的印度仆人阿卜杜勒作为老师陪伴晚期的英国女王维多利亚的故事。
影片中信仰伊斯兰教的阿卜杜勒曾向女王讲起泰姬陵的美丽，也曾绘声绘色的讲述建筑背后那段凄美的爱情故事。
当我意识到这座纪念堂也是由白色大理石建造而成时，我猜想着这两者之间是否存在着某种联系。
虽然建造维多利亚纪念堂的设计师并未刻意参考泰姬玛哈尔陵，但两者之间确实有着诸多相似之处。
它们都是用来纪念一个皇后(女王)，也都是利用白色大理石建造。
在建筑设计上，中央穹顶、四角附属建筑、八角形鼓座、高大的入口等等一些建筑元素，无不表现着两者之间的某种联系。
纪念堂的一侧是加尔各答美术馆，《孤独星球》这样描述这座美术馆：其精心布置、客观公正的展览追溯了这座城市的殖民时代历史。
美术馆内展品的注解除了本地语言之外还有英文注释，但对我这个文盲而言看着着实困难，所以只是走马观花，但油画上的一些内容倒是引起了我的兴趣。
上图左侧的画面中最有意思的大概是那长长的水烟壶，我一直都知道水烟流行于中东地区，可直到现在才知道
右侧肯定是个满清时期的中国人。18世纪以后，中印两国贸易频繁，大批广东梅县的客家人来到印度，从此在这里生长，位于加尔各答东部的塔霸中国城是印度最大的中国城。
不知为何，虽然22号一天我们都在大街上晃荡，却忘了去中国城看一看，据说现而今的中国城虽然仍旧能看到不少带有中国特色的老建筑，但居住在这里的人们却再也不是中国人了。
特蕾莎修女的人生信条：
人们经常是不讲道理的、没有逻辑的和以自我为中心的，不管怎样，你要原谅他们。
即使你是友善的，人们可能还是会说你自私和动机不良，不管怎样，你还是要友善。
当你功成名就，你会有一些虚假的朋友和一些真实的敌人，不管怎样，你还是要取得成功。
即使你是诚实的和率直的，人们可能还是会欺骗你，不管怎样，你还是要诚实和率直。
你多年来营造的东西，有人在一夜之间把它摧毁，不管怎样，你还是要去营造。
如果你找到了平静和幸福，他们可能会嫉妒你，不管怎样，你还是要快乐。
你今天做的善事，人们往往明天就会忘记，不管怎样，你还是要做善事。
即使把你最好的东西给了这个世界，也许这些东西永远都不够，不管怎样，把你最好的东西给这个世界。
你看，说到底，它是你和上天之间的事，而绝不是你和他人之间的事。
那一天，我忽然发现，诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女的仁爱之家就在加尔各答。当我为了进一步了解特蕾莎修女而开始百度时，我看到了上面那些话。后来我在心里，深深为那些话而感动着。
很多人知道仁爱之家是通过《迟到的间隔年》和《背包十年》，恰巧这两本书我都不曾阅读，所以对于在仁爱之家做义工几乎不知。
通过查询我得知，这里以天主教为依托，救助贫苦百姓，也接受全球各种有无信仰的人来做义工，在这里，无论是做一天、一周、一年义工，都被接受，每周一、三、五下午3点是义工注册时间，地点在附近的儿童之家，经过修女面试，义工便会进入不同的home进行服务。
也许你会被分配到Kalighat(垂死之家)去照顾一些濒临死亡的老人，也许你被分配到Prem Dan(老人之家)去照顾一些身患疾病的老人，也许你被分配到Nirmala Shishu Bhavan(儿童之家)去照顾那些失去父母的儿童。
我并未亲身经历，也只能叙述如此，从天涯上找到一篇12年的帖子，一个去到仁爱之家做义工的人写下的文字，也许你愿意去看一看（******）。
有时我在想，有些痛苦是我们永远也无法想象的，可一些人正在经历着。
圣保罗大教堂，始建于1839年，建成于1847年，建成后一直作为加尔各答地区英国教会的主教堂使用。
关于圣保罗教堂的介绍，除了漂亮好像没有什么特别的。
但是每每望着这座哥特式的教堂总觉得像是置身欧洲。我是不是可以穿着《傲慢与偏见》里的大裙子，在草地上捧一本书度过一个下午呢。
圣保罗教堂内部不能拍照，这里无法给你呈现教堂内部的样貌，只讲一些对我印象比较深刻的画面。
我记得教堂内部有一个不能坐的黑色台阶，虽然画面模糊，但当时我坚定地认为有一个人埋在这里，之所以会有这种想法，是因为我曾在《刀锋》中读到过同样的画面。
小说中的艾略特将自己埋葬在他出资建造的教堂石阶之下，这似乎也是一种信仰。
关于加尔各答的红灯区，我没有任何图片可以提供给你。
回到北京后，无意间发现了这部关于加尔各答红灯区的纪录片《Born Into Brothels》(生于妓院)。正如标题所言，纪录片的主角们是一群出生在红灯区的孩子。
当初听印度群里的朋友们说起泰戈尔故居附近的红灯区便动了去看一看的心，抱着什么心态？大概是好奇。
9月22日傍晚，天已黑透，我们两个跟着谷歌地图找到了一个看起来“很像”的地方，不宽的马路上挤满了男男女女，穿过人群，我有些胆怯却又好奇的向街道两旁望着，浓妆艳抹的印度女人三一群两一伙站在路旁，她们大多穿着莎莉，极少数身着紧身短裙，也许是印度女人天生喜欢色彩艳丽，我并没觉得夜晚的这些姑娘与我白日所见有何不同。
我是个没见过世面的，脑海中对于这种场所的印象都来源于国内电影中的青楼妓院，什么老鸨、皮条客、倚着栏杆像你抛媚眼的姑娘们，总觉得这种场所就是这样，然而我眼前的一切却更像是一条充满生活气息的街道。
我想慢一点去看清楚，喊着快步走在前面的大哥慢一点，他却只想快快逃出这莫名其妙的世界。
这里男女老少混杂，所有人用异样的眼光打量着我，面无表情，眼神中掺杂着警惕。我不敢与任何人对视，只是尽可能礼貌的走着，紧紧抱着怀里的相机，害怕冒犯他们。
路旁的房子里透出灯光，我向里望去，一条窄窄的过道两侧挤满了狭小的房间，一个男人急匆匆走出大门，隐没在人群中，后面跟的姑娘面无表情，跨过门槛又重新站好，目光搜寻着下一位客人。
不知何时，昏暗的灯光下，人潮变得密集，我与周围人的距离逐渐缩小，艰难前行，努力保持着与周围人的距离，可仍旧不知被谁撞了一下，瞬时间国内有关印度的各种负面报道涌上心头，我忽然觉得如果周围的行人对我群起而攻之，以大哥一己之力是没法抵挡的。我本能的开始喊：“WW,我害怕”，这位大哥头也没回的告诉我：没事，前面就出去了。即便我又喊了一遍，他仍旧脚步不停的向前走着。
后来人群散去，我看着路旁有个小巷子，招呼大哥拐进去，他一副不情愿的样子。
巷子不宽，两旁有些卖东西的铺子，几个上了年纪的妇女坐在石阶上靠着墙壁发呆，看起来毫无生气。一个正要去洗碗的男人侧头看我，脸上带着一丝怒气，我躲避着他的视线想要快快逃开，可巷子已经到头，只能尴尬的抱着相机重新退了回来。
我以为这里的姑娘都是默默的等待男人光顾，可也看到几个穿着时髦的姑娘拽着行人的胳膊努力扮笑。
街道的尽头是一个岔路口，一面通向不知何处的黑暗，一面响起悠扬的歌声。怀揣着好奇，我拉着大哥循声而去，一个生机勃勃的世界在我面前展开。
本以为这歌声来自一座寺庙，或是一场丧事，可眼前灯火通明的却是一场即将开始的足球比赛。这场青春洋溢的足球赛只与红灯区一街之隔。这强烈的对比把我们两个彻底搞蒙。
我们像是闯入这个世界的异类，好奇的观察着一切，对方也同样好奇的看着我们。几个孩子跑到离我一米远的地方小声议论着，叽叽喳喳，偶尔爆发出一阵笑声，其中一个孩子大着胆子凑到我跟前问我叫什么名字，然后又问我可否给他拍照片，也许是一个人有些胆怯，他把站在一旁看热闹的小胖子拉进我的画面，这个胖胖的带着圆眼镜的男孩满脸惊恐，可又没有什么办法，只能表情严肃的等待我按下快门。
还记得那部叫做《Born Into Brothels》的纪录片么，虽然片子中充斥着不堪与绝望，但在孩子们的脸上你仍能看到天真无邪的笑容。
在印度，向你要吃的和钱的孩子很多很多，但抛开这些，你会发现他们也只是个孩子，他们会好奇，他们会兴奋，他们会大声叫着笑着，他们应该被更好地对待。
那大概是五月的一天，我捧着一本《罗摩衍那》在地铁上看着，坐在对面的大叔问我看的是否是诗集，他说他很喜欢诗歌，尤其是泰戈尔的，还问我知不知道泰戈尔是哪个国家的诗人，我一时语塞。
拉宾德拉纳特·泰戈尔，1861年出生于印度加尔各答，是第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人，他的父亲是一位富有的商人，属婆罗门种姓。
泰戈尔从小就表现出极高的创作诗歌天赋，1913年泰戈尔凭借《吉檀迦利》(献给神的颂歌)获得诺贝尔文学奖。1915年泰戈尔结识甘地，他授予泰戈尔“Gurudev”（伟大的导师）的称号，而后泰戈尔赠予甘地“Mahatma”(圣雄:合圣人与英雄于一身)的尊号。隔年泰戈尔发表举世闻名的诗集《飞鸟集》。
1941年泰戈尔写出了控诉英国殖民统治和相信祖国必将获得独立解放的遗言《文明的危机》，而后泰戈尔在加尔各答祖居里平静地离开了人世，彼时成千上万的当地市民为其送葬。
如今，这座祖宅已成为“泰戈尔故居”，内部展出泰戈尔生前用品，以及其家人的美术作品。除此之外故居内还设有美国区、日本区和中国区，分别展示着泰戈尔生前与这三个国家的联系。在中国区你还能看到泰戈尔当年出访中国时与接待他的林徽因和徐志摩的合影。
门票：外国人150卢比。
开放时间：10:30-17:00.（周一不开放,16:30后禁止入场）
在加尔各答的日子，有大半时间我们都在大街上闲逛，虽然没有目的，但也收获颇丰。
半路上遇到三个孩子，年龄大点的姐姐主动在镜头前摆起了pose，两个小点的孩子也学着姐姐的样子比划着，动作稚嫩可爱。
然后像是例行公事，孩子们微笑着向我们要吃的，大哥拎着我才喝了两口的可乐问我，你不喝了吧。不等我回答便将手里的饮料全都给了他们。
我有些诧异，但没过多久我就发现，这才是印度的正确打开方式。
很难想象，在这个将牛当神的国度，能在大街上看见这么明目张胆的牛肉铺子，我们开玩笑说，印度教徒要是看见非得气死不可。
事实上，这是一条清真街道，马路上尽是穿白衣戴白帽的穆斯林，也许只有在这种地方，牛才能成为人们口中的美味。
也许很难有人知道这是什么地方。
如果不是亲眼见到房子里的担架和氧气瓶，我也不敢相信这是一家医院。
马路边的大门敞开着，门前人头攒动，一眼望去，院子里密密麻麻躺满了人，当知道这是医院后，这些躺在院子里、看起来身体健康的人们让我疑惑不已。大哥说，也许这些是病人家属。我想，有点道理。
虽然已是深夜，但人们似乎并没有困意，这个本该肃静冷清的地方，却充满生活气息。
不敢进入大楼，只在楼外转了一圈，所有的一切，也许只有这只苍老的狗狗让我觉得这里本该是个充满疾苦的地方。
印度人有时真的很莫名其妙，但他们也真的很热心。
上车前，我们告诉突突车司机要去长途汽车站，经过一番讨价还价，司机拉着我们在加尔各答的大街小巷穿行。不一会儿，师傅在一个售卖英文书的摊位停下，招呼老板过来。直到这时我才知道，司机大叔根本不知道我们要去哪儿。
老板并不会英语，一个买书的大叔主动拿出手机帮我们查找长途汽车站的位置，即便并没有找到，但他的帮助仍让我们感动。
在印度，不止一次，突突车司机并不知道目的地，可就跟你讲价，然后让你上车，半路上再去问别人。
你哭着问：搞什么？他笑着回：这很印度啊。
加尔各答的马路上交通工具五花八门，人力车、人力三轮车、摩托车、突突车、汽车、公交车、有轨电车，遇上堵车，挤在一起按喇叭，就不信你不聋。
看着一辆辆色彩艳丽，不关窗、不关门的大公交在我眼前飞驰而过，我指着其中一辆车喊道，我要去坐！
虽然并不知道我要去哪，可我们就那么登了上去，车厢里不太拥挤，但仍旧没有座位，看我们上车，坐在门口的印度大叔和一个青年站了起来为我们让座。
你是否记得有关印度黑公交强奸案的报道，我清楚的记得，可直到我亲自去坐了一回印度的公交车，我才发现有些时候我们看待问题还是太过片面。
这位大哥说这辈子都别让他看见这张照片。
远远地，我望见两个穿着打扮成女人的男人花枝乱颤的向我们走来。
Honey,Honey.他们这样亲切的招呼我。
忘了是谁提议，让我和他们两个合照，不知是不是女性心理作怪那位穿绿衣服的小哥解开了头发，像是要和我比美。
一顿拍照之后，小哥微笑着向我们要钱，同时招呼着过往的印度男人。当然，勾着你的臂弯也是要钱的。好笑的是几乎没有人拒绝，全都乖乖给钱。
我看得起劲，大哥却不耐烦地催促我赶紧走，嘴里还嘟囔着：哪来的二椅子。事实上，直到这二位小哥到了跟前，他才发现他们的性别属性有误。
剪头发+刮脸100卢比。
在印度，你总能碰到想与你合影，或是让你给他拍照的人，画面里的这个爷爷只是在马路上走，忽然看到我们举着相机，便招呼我们给他拍照，拍完还示意我们拿给他看，看完相机里的自己，笑呵呵的又继续走路。
我问大哥，他们看到照片里的自己不会难过么，大哥说他们高兴让你拍照。可是那时，我分明看到修鞋大叔看到相机里的自己后有一丝失神。但我更愿意相信是我看错了，印度人本就心性豁达。
在加尔各答的最后，我们遇到了这个孩子，纯真的让我有点心疼。
本来是停下来拍这绿色的建筑，这个孩子好奇的在一旁看我，我给他看相机里的照片，他开心的指指屏幕又指指对面的房子，我示意给他拍照，他懵懵懂懂。我用手在脸上比划着微笑的样子，他却只学会了把手放在下巴上。好奇的盯着我的手机，妈妈叫他离开，他并不走，我跟他说再见，他却又开心的马上拉着妈妈的手与我挥手告别。
本来可以用立拍得拍下照片送他，可却未能实现，像是欠他一份礼物，然而却是永远。
关于印度火车，我有很多乱七八糟的话讲给你听。
早在去印度之前，对于印度火车的各种事迹就听说了不少，什么晚点十几个小时，车厢内人满为患。我大概是怀着一颗忐忑的心开启了我的印度火车之旅。
从加尔各答到菩提伽耶，我对火车能够准时出发充满了信心，毕竟加尔各答是始发站。但对于印度的火车，我们两个都过于乐观了。
大哥一个人已经在印度晃荡了一个月，他坚信去火车站买当天的火车票完全没问题，原因是他曾走过的南印一直如此。但他忘了，这里是人口密度更大的北印。
果然，到达豪拉站后，得到的信息是最近一班开往菩提伽耶的火车已经没票，晚些的那班车要下午四点才能放票，至于到时候能否买到，只有天知道。
迫于无奈，我只好求助淘宝。即便是万能的淘宝，我们也只买到了另一个火车站夜里十一点开往菩提伽耶的车票，然而无论如何，当天能前往菩提伽耶已经是阿弥陀佛了。
加尔各答共有三个火车站，豪拉站、锡尔达站、加尔各答站，加尔各答站是近些年才投入使用的新火车站，至于它在哪，母鸡呀。
豪拉站与锡尔达站坐落在胡格利河两岸，你是否知道，一桥之隔的两座火车站分属于两座不同的城市。曾经望着世界地图上与加尔各答并肩的豪拉疑惑不已，直到此时才得到答案，原来这豪拉市作为加尔各答的卫星城市存在着，对于外国人的我们，实在是傻傻分不清。
锡尔达火车站内设有存包处，24小时15卢比一个行李。这里除了普通的休息间外，还有一个相对豪华的休息室，关于什么条件才能进入这间豪华休息室，我们并不知晓，可就大着胆子跑到里面休息，直到十点半休息室关门，也没有任何人对我们进行询问。休息室内有单独的盥洗室，整个环境看上去很高大上的
直到晚上到达火车站后，我们才发现火车晚点四个小时，也就是说这趟始发站的火车要在凌晨三点钟才开往菩提伽耶。始发站为何会晚点？这也是始终困扰我的问题。
为了防止像我一样在火车站干等好几个小时，给你这个地址，请你提前查询火车发车时间。******
输入车次和乘车站便可查询，靠谱率百分百。
十点半之后，我们进入普通休息室，找了个角落坐下，大概十二点左右，休息室里的印度人纷纷找出单子铺在地上开始睡觉，我隔壁一个看起来像大学生的小哥出去了没一会儿也变出个塑料纸铺在地上，美美的睡了起来，也许是为了促进大家睡眠，火车站的工作人员还把一侧的灯关了，看到此情此景我差点笑出声来，嘴里嘟囔着我也想找点什么去地上睡，同行的大哥一脸嫌弃的回我，多特么脏。
关于印度人逮哪睡哪的好习惯我之前已经给大家科普过，我也在加尔各答的大街小巷经过了两天洗礼，但夜晚火车站的壮观场面还是让我震惊。嗯，这一定都是被同一班火车耽误的人儿。
印度人很喜欢拍照，没有之一。
印度人逮哪睡哪的好习惯，也是没有之一。
你说印度人不爱干净，我还真不敢苟同。
火车发车前，这三个小哥一直用水冲刷着站台，地面干净的都能照出人影。但火车道上就不要去看了，为啥？还不是那里已经成了印度男人的小便池了么。
未去前，我闹不明白菩提伽耶是个什么地方，为什么火车到不了，后来我才知道，这里也许只能看做是比哈尔邦的一个小村子，只是在这个地方释迦摩尼悟道成佛，故而成了佛教圣地。
菩提伽耶以摩诃菩提寺最为著名，在其周边，各国建起了自己的佛教寺庙。来这里参观，你不仅能看到释迦摩尼悟道成佛的菩提树，还能见到五花八门的佛教寺院，从金碧辉煌到清冷朴素，每个国家的寺庙各有不同。
佛教起源于公元前六世纪，佛祖本名乔达摩·悉达多，是古时释迦族的王子。他出生于现今尼泊尔境内的蓝毗尼，在他29岁时，他感悟到了生老病死，想要寻求一种方法来拯救世间疾苦，本是刹帝利的他于是离家苦行，他的父王得知他出走，派了五个仆人跟随着他，苦行几年后，乔达摩仍旧不能寻求真理，故而放弃苦行想要通过其他办法找寻答案，但和他一起苦行的五个仆人认为乔达摩受不了苦行的磨难选择放弃，故而离他而去。之后乔达摩一人游历于印度北部各地，而后在伽耶城(今菩提伽耶)的菩提树下悟道成佛。在参透禅理后，佛陀离开菩提伽耶来到鹿野苑，又遇到之前跟随他的五个仆人，在这里，佛陀第一次将他悟到的佛理讲与别人，至此五人成为佛陀的首批弟子，称为五比丘，而鹿野苑也成为佛陀初转法轮的地方。
菩提伽耶所在的比哈尔邦中部是印度最为贫穷的地方，也是我在印度的十几天中见到苦难最为严重的地方，很多寺庙门前或院子里或站或坐着一些身有残疾的乞讨者，除此之外还有很多年幼的孩子向你要钱或吃的，如果你并不介意，请尽自己的一点努力帮助他们。
摩诃菩提寺始建于公寓前三世纪，由孔雀王朝第三任国王阿育王所建。传说阿育王为得王位弑杀了他的99位兄弟姐妹。为了统一南亚次大陆与部分阿富汗地区，早期的阿育王好战杀戮，但晚年笃信佛教放下屠刀，并在全国各地兴建佛教建筑，摩诃菩提寺便是其中之一。
摩诃菩提寺本身没有门票，但携带相机进入需要缴纳100卢比的相机费。除此之外，手机充电宝之类的电子物品不能携带入寺，必须存在寺外，进寺前还要进行人物同检。
之所以安保如此严格，是因为曾有伊斯兰恐怖分子利用手机遥控引爆事先藏在寺内的炸弹，这导致菩提寺的部分围墙被炸毁，不久前还曾在佛塔旁发现炸弹，所以如今进入菩提寺需要经过层层安检，甚是严格。
除此之外，进入寺庙还需要脱鞋，如果白天前来你必将变身小美人鱼在刀尖上起舞。为何？当然是地面太烫。所以傍晚前来菩提寺的游人更多，而灯光衬托下的菩提寺又是另一番味道。
摩诃菩提寺内的大塔塔高52米，金碧辉煌的内部供奉着一座两米高的10世纪金身坐佛像，每天来此朝拜的信徒络绎不绝。
现而今，本是起源于印度的佛教，已然在印度境内日趋凋零，可早在印度古代，佛教本是众多国家的国教，与印度教并驾齐驱，只是随着后来伊斯兰教的入侵，佛教在印度境内慢慢被排挤和吞并，很多佛教建筑也遭到毁坏，但这一教派却在其他国家发扬光大，现而今来到菩提伽耶朝圣的各国僧人络绎不绝。
寺内的这棵菩提树据说并不是当年释迦摩尼悟道成佛的那棵，《孤独星球》上有这样的记载，当年的那颗菩提树因为受到阿育王妻子的嫉妒而惨遭毒害而死亡，但阿育王的女儿在大树死亡之前将一颗小树苗带到斯里兰卡，树苗长大后，它的一枝树杈被砍下带回菩提伽耶，而如今这棵菩提树就是那枝树杈生根发芽而成。
寺里大塔的一侧有很多莲花状的石墩，传说在佛陀悟道之后，曾在菩提树下踱步七日，这石墩所在之处便是当年佛陀落脚之地。
在菩提寺，大家都有绕塔的习惯，佛教说绕塔一般绕单数圈，是一种积德行善，也是一种净化仪式。那天夜里我见到一个绕着大塔磕着长头的女尼，她的嘴中不停呢喃，也许是某种祈求，也许是背诵经文。
菩提伽耶的众多寺庙里，我最喜欢摩诃菩提寺，也许是因为宗教气氛浓郁，无论夜晚或是白日，菩提树下都会有不少静坐的僧人和普通百姓。那一晚，受那气氛影响，我也跑到树下静坐，因为白天见到了太多苦难，我一遍遍地祈求佛祖：愿这世间不再有贫穷与疾病。
当我重新坐回台阶，一旁的印度男生递给我一片菩提叶，说这是他从树下捡来的，我向他道谢。那两个男生曾想敲大哥他们一笔，可到了我这却只是微笑着递给我那片叶子，再无别话。
菩提寺里，日夜都有僧人围坐在一起讲经说道。那天早上我一人前往菩提寺，端坐在树荫下，前后左右是穿着各色僧袍的僧人，耳边满是僧人们的诵经声，如若不是要赶下午的火车，我大概会在这里坐上一天。
第一次知道，刺青可以和出家人并存。
在菩提伽耶，经常能看到僧人们裸露的皮肤上有文身，后来百度得知，这类僧人大多来自泰国，他们将佛教经文、符咒、图案、图腾纹在身上，祈求佛祖庇佑。
当当当当！超可爱的未知属性寺庙，你问我它们是哪路神仙，怎么长得如此卡哇伊，嗯~ o(*￣▽￣*)o，不好意思，本人才疏学浅，也不知道。但是！很可爱就对了！
好啦，正经一点，介绍一下本游记的第一男二。
右侧那个小哥是与我们同住一处的“历史老师”，在菩提伽耶的两天里，一直陪伴着我们，给我们科普各种历史文化知识。小哥已经在印度游荡了很久，离开菩提伽耶，他将前往加尔各答，而我们则去往相反方向的瓦拉纳西。虽然只是短暂的相遇，但已被我划定为“值得交往的那类人”，所以，是成为这辈子的朋友。
藏传佛教寺庙里研习经文的僧人。
寺庙的回廊里坐满了练习乐器的小沙弥。
众多寺庙中，越南寺大概是最与世无争的寺庙了。
我们到达时，大门锁着，招呼着里面的工作人员才得以进入寺庙内部。院子里一片翠绿，通往大殿的甬路也附着青苔。
越南的佛教与中国、朝鲜、日本等国的佛教统称为北传佛教，而泰国、柬埔寨、缅甸等南部国家的佛教皆为南传佛教，至于南传与北传有何不同，似乎是南传佛教更多的保留了印度佛教的特色。
越南寺庙内的汉字图案。
印象中，从踏入这个景点开始，我就接受着当地学生们的注目礼，也许那天是某个神奇的日子，几个学校的学生聚集在此。大哥一直说，他们很少会看到东亚人。所以呢，我就成了众人合影的对象，就连已经晒成泰国人的大哥也被男生们拉去照相，明明你们肤色差不多啊喂。
我是怎么与众人合影的呢，图片里是某个学校的部分男同学，大家先感受下数量。
我先和单个男生或女生合影，然后再和多个男生或女生合影，之后再和男生和女生合影，再之后和老师合影，再再之后，请给我们单独拍个照片吧！
我始终咧着嘴露着两排大板牙笑眯眯的和众人合影，因为他们都好可爱呀！连老师都很可爱呀！说我是他们的老师，你能不能给我们照个照片，照片能不能给我呢。现在想想，当时就应该让他们下载个微信，将webchat在印度好好普及一下。
似乎已经不记得是哪个寺庙了，从门口开始就有很多乞讨的人。我从来都是见不得这种事情的，大部分时间会躲得远远的，有一种鸵鸟心理，以为看不见就从来没发生过。可是那一次因为要进殿参观，我不得不穿过行乞的人群。
好像是在殿里待了很久，到后来只有我一个人，我背过身从门口望出去，那个没有双脚的年轻人用膝盖行走，伸着双手向游客祈求施舍，游客们却躲得远远的。那个双眼失明的老人拄着木棍站在台阶下伸着手等待施舍。
那一刻我开始控制不住的大哭，转过身面对着佛祖，一边呜咽一边孩子气的责问佛祖，为何这里人人信教，却仍旧有那么多苦难。一遍一遍，得不到任何答案。
我走下台阶，在老人身边站好，将钱放在他手里，然后继续抑制不住的流泪，我不知道他是否感知到我的抽泣，他只是一动不动，嘴里也没了声音，就那么静静的站着。背后佛祖坐于大殿，眼前白炽的日光晃得人睁不开眼，当我将钱放在那个年轻人的手里时，他必定是感觉到了什么。
我呢，我就一直哭一直哭，和大哥、老师会合，坐上突突车，仍旧一直哭一直哭，还得尽量不让他们看到如此狼狈的我。我好像好久好久都没有那样哭过了，哭到你一直拍着你的胸口，责问这世上为何有如此多的苦难，一遍一遍。
大殿的台阶下有很多小孩子帮忙照管游客的鞋，我还和大哥说这些孩子好贴心，“等会儿就找你要钱”大哥这样回我，我当然不信，坚决的告诉他不可能。可事实证明，哪有白来的午餐。
等我出来时，一个孩子指着我的鞋可怜兮兮的跟我要钱，我一边笑着谢他一边和他摇手，但孩子并不气馁，一直在我后面跟着，嘴里嘟囔着要钱要吃的之类的话，我也总是笑着跟他摆手说sorry，他真的跟了很久，大哥烦躁的说你要不给别搭理他就得了！我呢，我只能尽量躲避着，他真的跟了我们很久很久，后来终于放弃，一步三回头的离开了我们。
在那之后我一直对这件事耿耿于怀，我怎么可能那么心硬呢，因为大哥说过，要吃的人一定是很贫困，这个可以给，可要钱的坚决不能给，不能让他们觉得伸手就能有钱拿。
那时我想的就是这些，可是那是别人的标准，根本就不是我的，我干嘛为了讨好别人而去执行别人的准则呢，我不能这样做啊。
阿育王石柱柱头(仿品)
那天晚上，我开始反思，辩论着那些孩子很可怜，多少给他们一些对我们并没有任何损失。历史老师却情绪激动的说：你说他们可怜，我一天吃一袋饼干的时候谁可怜过我？！他的语调感觉要哭了。
历史老师从南印走到北印，菩提伽耶的下一站是加尔各答，之后便会回国，他说在南印并没感觉到印度人有多烦，但在北印的这段日子，快被折磨疯了。
那天中午我们离开，我看到他大声骂着电话那头的印度人，虽然这不是我的行事准则，但他仍旧是个好人的形象。
你永远没办法理解别人所经历的，所以也永远不该站在自己的道德制高点上去评判他人。
日本寺是大哥最喜欢的寺庙，他说这里与其他寺庙相比清净太多，既没有乞讨者也没有大批游客，他们就那么在里面席地而坐，觉得心都安静了。
我差不多已经忘记日本寺里面是何等样子，大部分时间我一个人仰躺在日本寺外的大树旁休息，因为躺的太过肆无忌惮，吓得突突车司机跑过来问我是不是生病了。
除了那些苦难，这里给我留下深刻印象的，还有满满的温暖。
中秋之夜我与一群中国僧人在菩提伽耶的中华大觉寺一起点亮摆成“中秋快乐”字样的蜡烛，第二天还被邀请去吃斋饭，而且居然吃到了月饼。
下午四点多我们来到这里，寺庙的大门关着，看见我们是中国人，师傅将门打开放我们进去。因为是中秋佳节，地上摆着蜡烛庆祝节日。而我还沉浸在彼时的痛苦中，一边抚摸着狗狗一边默默流泪。
北京的大哥询问着我们谁会画画，在地上画一个佛手的样子，再用蜡烛摆出来，我自告奋。画画对于我来说还是小时候的技能，如今实在拿不出手，可还是尽了最大的努力，画到后面我光着脚跪在地上，似乎什么都顾不得了，那时候觉得只有这样实实在在的做事才能使内心平静。
画了个四不像的佛手之后我又自告奋勇的摆起了蜡烛，之后便是一群人开始点蜡烛，让人发笑的是，天还没黑，蜡烛就纷纷燃尽，但这种齐心协力做事的场面确是让人记忆深刻的。
而我们也因此与大觉寺的师傅们结下了缘分。
第二天中午，我们回到这里吃饭，这是我这辈子第一次在寺庙吃斋饭，还是身处异国，师傅们特意为我们三个留了月饼，真的是感动到泪流满面。
师傅说了很多，因为是在印度，很多东西都需要从国内采购好再邮寄过来，种类之多事情之细，甚是辛苦。
饭后喝茶，因为三个人来蹭吃，很是过意不去，所以包揽了沏茶倒水的工作，离开时其中一个法师感念我一个姑娘自己出来不易，很是担心，特意将她的佛牌赠与我，让我每天与她报平安。这让我很是手足无措，毕竟，我何德何能呢。
想在这里宣传一下，中华大觉寺提供住宿，60块风扇房，这些房费都用做寺院经费，在菩提伽耶想找到家的感觉不如来中国寺住宿，离大菩提寺也只有几百米，地理位置非常好。
这个大叔是寺院雇佣的当地人，那时我们要离开，三个人想要拍个合影，却找不到帮手，我便拜托大叔帮忙，但大叔理解成我要给他拍照，一个劲的摆手，手足无措的指着自己的衣服，很不好意思的笑着，他是觉得自己穿的不够好吧。后来大叔主动拿过我的箱子帮我拖到寺外。
我们在寺外拦突突车，一个六七岁的男孩子带着一个斜着眼睛的小弟弟来到我们跟前要吃的，那个小一点的孩子就那么愣愣的吊着眼睛看我，我问他们要吃什么，恰好我的后面是一个油炸小吃摊，我买了两个给他们，眼瞅着大一点的孩子拿了吃的撇下小的跑到一边自顾自的吃起来，小的只能在一旁看着，我拌着严肃脸走过去示意哥哥把吃的分给弟弟，他在我的胁迫下给了那个孩子，直到看着弟弟全部吃完我才重新转过身来。
你读过老舍的《小鸟》么。
“我没主意：把它放了吧，它准是死，养着它吧，家中没有笼子。我捧着它好象世上一切生命都在我的掌中似的，我不知怎样好。”
这么多年，从始至终，我都只能做一个老舍一样的人。
《孤独星球》对于瓦拉纳西是这样介绍的：
来之前你得先做好精神准备。
这里的丰富多彩令人目眩神迷，这里的混乱无序也不留余地，这里无所顾忌还对此毫无歉意。
瓦拉纳西不会对任何人手下留情。不过如果你已经做好了准备，这里也可能成为你旅途中最爱的一站。
已经回来的我再读到这些话简直要笑出声，曾经的一幕幕配着欢快的印度歌曲在我脑中闪现。
晨祭、夜祭、闹肚子、发高烧，
好人、坏人、恒河沐浴，
no money no photo、烧尸、哭泣，
印度教、湿婆派、神牛坐骑。
关于瓦拉纳西的最早记录可以追溯到公元前1200年，它是恒河沿岸规模最大的历史名城，也是印度教徒的朝圣之地，虽然这里历史悠久，但古老的印度庙宇却难得一见。
沿着恒河岸边分布着大大小小80余个河坛，每当夜幕降临，河坛上开始举行火祭，而日出之时，同样的祭祀又被做起。
在恒河岸边众多的河坛中，一些河坛又被作为焚烧尸体的场所，印度教徒认为，瓦拉纳西是离神最近的地方，这里的恒河便是天堂的入口。
关于瓦拉纳西有这样一个传说，只有得到湿婆大神的允许，你才能去到那里，否则这辈子也与它无缘。
那时听到这样的话觉得很有意思，仔细想想，我一定是被大神钦点的那一个，毕竟，一个既没有去过西藏，也没有到过尼泊尔，只因为在吴哥窟迷上了印度教，就只身前往印度的人实在是很少见。
那天下午，身体不适的我躺在青旅的阳台上晒太阳，一段似有似无的音乐飘进我的耳朵，“这是送尸的队伍要去河坛了么？”我心里嘀咕着。早在未去印度之前我就知道，那些抬着尸体的队伍会穿过瓦拉纳西的街巷到达河坛焚烧尸体，而观看火葬也是我来印度的原因之一。
想到这里，我穿上鞋子就往下跑，到了院子里却发现，刚刚听到的声音是前台小哥播放的音乐。
但下都下来了，那就出去逛逛吧！
就这样，身体虚弱、随时需要回来上厕，且哪里都不认识的我，顶着巨大的太阳开启了瞎逛模式。
青旅附近的一处伊斯兰建筑。
早在16世纪，北印度被信仰伊斯兰教的莫卧儿王朝统治后，大量的印度教、佛教、耆那教建筑被摧毁，取而代之的是各种伊斯兰风格的建筑被大规模建立，一些清真建筑甚至采用被拆毁的印度教寺庙材料去修建，这就导致了虽然印度教(婆罗门教)在印度本土已存在了数千年，但在北印度却很难见到超过千年的印度教寺庙。
(我觉得我这段写的有问题，应该说在莫卧儿王朝之前，一些信仰伊斯兰教的王国入侵北印度时就已经开始了对异教的排斥，而莫卧儿王朝的几任君主中有不少主张多宗教共存的理念，只是最后一任君主奥朗则布是一位严格的清教徒，认为自己有责任扫清其他宗教，所以在他统治期间大量的印度教耆那教寺庙被毁。)
这里不是景点，更像是私人住宅，几家合住在一起。也许是我好奇心太重，也许是我走的太远，手里举着大长焦像是要窥探人家隐私，最后我被“请”了出去。
虽然有点委屈，但马上就有一个印度大叔热情的和我打招呼，而二楼的两个小孩子也笑嘻嘻的看着我，心情顿时愉悦了。
半路上一个大叔看见我举着相机便招呼我给他拍照，虽然我热情的将照片拿给他看，可他还是乐呵呵的跟我伸手要钱，我只能微笑着跟他说sorry，然后一边摆手一边抱歉的离开。
在印度，男男女女都有在眉心点红点的习惯，有的印度教寺庙还会在神像旁放置颜料，每天教徒来此朝拜之后便会在自己或家人的额头点上红点，这大有祈福之意。
瓦拉纳西的动物大多呆萌可爱，什么倚着摩托车蹭痒痒的神牛，拿刹车当奶头嚼来嚼去的小羊羔，全能把你笑翻。
在印度教中，白色的牛是湿婆大神的坐骑，而黑色的水牛则是死神阎摩的坐骑，当地人认为那些看不见的大神们会坐在牛背上，故而在小巷遇到牛时，人们往往会礼让行牛。
不觉间，我晃到了水畔石阶附近，初来乍到，我并不知道这是何地方，几个小孩子围着我要糖果，一会儿又被我的相机吸引。正当我拍的起劲，一支送葬队伍从我身边经过，四个人将一副木制担架举在肩头，架子上死去的人用布裹得严严实实，身上盖着一块橘红色的布。直到这时我才意识到，前面就是火葬石阶。
我愣愣的抱着相机看着队伍消失在巷尾，站在一旁的印度大叔说前面的火葬石阶不能拍照，对死去的人要保持respect。
这时，跟着送葬队伍消失的几个妇女又互相搀扶着走了回来，她们坐在一旁的木凳子上悲痛哭泣。印度大叔说，焚烧尸体时，女人要离开，她们只能在这里等待。而我却想，即便是如此悲痛的时刻，印度人仍旧穿的如此艳丽。
将这一连串的事情整合起来我才意识到，那些孩子们玩耍的木堆就是焚烧尸体要用的木材，而那巨大的铁架子就是称量木材的天平。
因为不知，所以不敢，我静静的在石阶上坐下，看着灰白的烟向天空飘去。后来一个印度大叔指引我去高台处观看火葬，说那里视野更好，此后他便成了我的向导。
这里是一个小型火葬石阶，与马尼卡尼卡河坛的规模相去甚远。我因为拍了张猴子的照片被勒令过去接受检查，那个监管的人翻看着相机里的照片，直到确定我没有拍摄任何火葬场面才抱歉的将相机归还给我。
门楣上的迦梨女神。
忽然想起曾经看过的一本叫做《深河》的书，其中有这样一个情节：为了得到“厉害”的照片，日本青年跑到恒河边偷拍火葬场景，被当地人发现后虽然成功逃脱，但保护他的另一个日本青年被当地人误伤。也许，那青年最后是死了。
穿着托蒂的老人。
对于印度人在大庭广众之下恒河之边、焚烧尸体，外国人总是不能理解且充满好奇。
后来我一个人再次来到这里观看火葬，一旁的印度青年让我离开，他说我的行为“no love”。
制作纱丽。
一个长得很像我侄子的印度小孩。
我从来没有想过，瓦拉纳西会有这么色彩缤纷的一面。
这些富有年代感的房子大多建造在莫卧儿时期，建筑本身带有浓厚的伊斯兰风格。
英国殖民时期，印度教不再受到伊斯兰教的压迫，教徒们纷纷建起了须弥山式的庙宇，据说在瓦拉纳西，大大小小的印度教寺庙多达1500多座。
印度教之下有着众多教派，其中以湿婆派、毗湿奴派和性力派信众最多，而瓦拉纳西的寺庙大多供奉湿婆林迦，这是湿婆男性生殖器的象征，而林迦下方有着出口的尤尼则代表着湿婆妻子雪山女神的女性生殖器。湿婆派认为，三位一体的湿婆大神，不仅有着毁灭一切的威力，同时也兼具生殖与创造的能力，尤尼的出口往往代表着女性的产道，而尤尼与林迦的结合则是生命的象征。
加尔各答维多利亚纪念堂展出的杜尔迦像。
在瓦拉纳西的庙宇里，除了湿婆和林迦的形象，杜尔迦和迦梨也是经常会被供奉的神明。
杜尔迦，译为难以接近的，又称难近母，是湿婆的妻子雪山女神波哩婆提的形象之一，在印度她作为降魔女神而被人们崇拜，她经常被表现为多臂形象，手中拿着天神们赐予她的各种武器，有时她乘坐雄狮，有时她脚踩幻化成人形的牛魔。
加尔各答维多利亚纪念堂展出的迦梨女神像。
迦梨女身大概是我在印度见过的最恐怖的神，据说她是杜尔迦愤怒的化身，她经常吐着舌头，脖颈上挂着骷髅项链，有时她的脚下踩着湿婆大神，这是因为杀死恶魔后她的愤怒仍然不能平息，仍旧大力的踩踏着大地，为了减轻这力量，湿婆才躺在迦梨的脚下。
寺庙之中除了不少躺在平台上睡午觉的印度人，还有几只吵闹的猴子，看见我们到来，猴子在架子间上蹿下跳，高声呼喝，偶尔还呲牙咧嘴想要打人。你不要觉得它在跟你闹着玩，它可是会来真的，印度大叔的手臂上就有一块被猴子咬过留下的大大疤痕。
曾经那么多印度庙被拆了去建伊斯兰建筑，而如今则是拆了伊斯兰建筑腾出地方建印度庙。
寺庙外围的墙壁有着明显的伊斯兰风格，而围墙上的石质守卫也是莫卧儿时期的模样。
后来当我与印度大叔分开时，我给了他一瓶可乐，并交给他150卢比，他很开心。
从始至终，他并没有问我要钱，也许是还没来得及，不过，我一直觉得，让人家白白的陪你逛那么久，还费劲巴拉的给你讲解当地的习俗是一件需要感谢的事情，所以我做了自己该做的事儿。
在瓦拉纳西大大小小的八十几个河坛中，最富盛名的要数达萨斯瓦梅朵河坛、马尼卡尼卡河坛以及阿西河坛，其中马尼卡尼卡河坛属于火葬石阶，而其他两处河坛都可观看晨祭、夜祭，但相比于达萨斯瓦梅朵河坛的热闹，我更喜欢阿西河坛的恬静温和。
在瓦拉纳西的四天里，阿西河坛去了三次，白日、清晨、夜晚，每一次的到达都有不同的体验，也正是在这里，我进入恒河，像当地人一样朝着日出的方向虔诚祈祷。
古时的婆罗门教有三大信条：吠陀天启、祭祀万能、婆罗门至上。为了保证权力的稳固，婆罗门将吠陀(知识)和祭祀掌握在自己手中。而如今虽然种姓制度(四种姓：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗)已被取消，但每日祭祀活动仍然在各大河坛举行，这不仅成为当地印度教徒的礼拜方式，也吸引着世界各地的游客前来观看。
先民们认为，烟火向上升腾，能把人们的愿望传递给天上的神明，而燃烧的火焰既可以把祭品送到天神那里，又可以把天上的神明引导到祭坛让他们享用祭品，故而祭祀与火自古就有着紧密的联系。
时至今日，恒河夜祭中很多祭祀用品都需要被点燃，祭司们一边歌唱着赞美神明的诗歌，一边将代表光明的火焰举向空中，祈求神明的庇护与赐福。
在祭祀前后你总能看到卖花灯的孩子，20卢布一只，他们会可怜巴巴的让你买他们的花灯，心血来潮，我从一个男孩那里买了一只，学着当地人的样子将灯放进恒河，然后许下愿望让灯随水而去。
如果你去到瓦拉纳西，一定要在恒河边看一次日出。
从青旅出发时是凌晨四点，虽是半夜，但路边的街灯都还亮着，一个人快步走在寂静的街道上，这是与白日或夜晚完全不同的老城街道，大马路上空空荡荡，偶尔路边一个三轮车夫仰躺在车上睡觉，也许是我步伐太快，路边的野狗警觉的冲我吠叫，好心的印度人帮我驱散它们，时不时一辆三轮车从我身边经过，车夫友好的对我说早安并问我要不要坐车。
四点半我到达阿西河坛，虽然天仍然黑着，但这里已聚集了不少人，找了个靠近河边的台阶坐下，这一坐就是两个小时。
当太阳跳出地平线渐渐升起时，浑浊的恒河披上了一层淡淡的金色，沿着河边进入恒河沐浴的人也多了起来。看着人们接连不断的进入恒河，我觉得这画面像极了飞蛾扑火，可到底是何种能量牵引着他们像着了魔似的进入这河水之中沐浴、漱口，甚至饮用恒河水，之后发生的事好像算是一个答案。
大哥要去河里“洗澡”，嘱咐我用手机给他拍照，为了拍到清晰的画面，我也随着人群进入恒河，也许是上天注定，一进入恒河我的两条腿就一前一后陷进了岸边的淤泥，当把两条腿抽出来时，膝盖以下已覆满泥浆，一旁的印度人招呼我去用清水洗脚，可这么多的淤泥一时半会儿也洗不干净，后来心里一横，那就下去(恒河)感受一下吧！
一直觉得，印度人对毫无信仰的外国人很是包容，他们会很乐意你按照他们的方式去参拜神灵，当我一个中国姑娘在满是淤泥的河床上晃晃悠悠的进入恒河时，身旁的印度人有些惊讶但更多的却是开心的微笑。
河水温暖，水面成淡金色，眼前满是虔诚祈祷的印度人，我像是被什么牵引着向河水深处越走越远，当水没过大腿，我知道我得停下了，虽然内心极力想要再往前走走，可是我病着，我必须停下来。
望着远处的朝阳，我似乎明白了为何教徒们会如此虔诚，这好像真的有什么魔力，让你就想向她祈祷向她跪拜，没有任何原因。
作为没有宗教信仰的我们，无论如何也理解不了信徒们的做法，那边还在倾倒尸灰，这边就沐浴、漱口，难道不嫌脏么？
一个印度船夫曾这样回答：恒河是我们的母亲河，你任何时候都不会嫌弃你的母亲脏的。说完就舀了一碗河水喝了下去。
如果你静下心来在恒河边坐一坐，你能感受到的会更深。
我看到脊背弯成九十度的奶奶拄着拐杖来到这里沐浴，我看到需要被搀扶才能前行的爷爷坐在岸边用年轻人打来的恒河水擦洗身体，我看到一家人带着一个面色苍白的中年人进入水中，这中年人虚弱到连上台阶的力气都没有，我看到腿脚不灵便的婆婆上岸时双脚陷入泥中最后只能靠双手爬到岸边
像这样的事情，我看到很多，他们相信他们的母亲河能洗除一切病痛和灾祸，他们相信他们的母亲河能带他们进入美好的乐园。
虽然是在大庭广众之下沐浴，但你会发现这些印度人无论男女隐私都保护的很好，当他们上岸时，会拿出一个上面系口的“裙子”套在身上，然后用这块布做天然屏障，脱衣穿衣全在里面进行，湿了的纱丽或男人的托蒂(一块三四米长的白色布料，缠在腰间，下长至膝或脚部)会被随手晾在石阶上。
虽然瓦拉纳西大多庙宇供奉林迦、湿婆、杜尔迦等湿婆派神祗，但在阿西河坛的石阶之上有一座毗湿奴的庙宇，大殿内供奉着毗湿奴的第八化身克里希那(黑天)和他的妻子罗陀。
几个毗湿奴派的信徒坐在地上默念经文，他们右手放在黄布袋里，大拇指露在外面，面前摆着木珠和铜碗，里面装的大概是恒河之水。
他们并不说话，只是示意我可以进去，又示意我可以拍照。仔细观看便会发现，与湿婆派额头上的三条横线不同，毗湿奴派的信徒会在额头涂上一个U，这象征着毗湿奴的脚印。
庙内门楣上刻画着毗湿奴的第四化身——人狮。我仍然记得那个关于人狮的故事。
恶魔受到梵天的恩惠，不死于任何宅内或宅外，不死于白天或黑夜，不死于天空或大地，不死于任何神与魔，武器无法伤他，人兽无法杀他。故而恶魔有恃无恐，大闹天上人间。恶魔之子不顾生死信奉毗湿奴。一天，恶魔脚踢一根石柱问他的儿子：“你崇拜的毗湿奴是否在这宫殿的柱子里，如果是的话叫他出来吧!”话音刚落，宫殿的柱子裂开，从里面出来一个狮头人身的奇怪生物。他怒吼着持着各种武器开始和魔王作战。他们一直斗争到黄昏——日与夜交替之时，人狮将精疲力尽的恶魔抓起，坐在宫殿的门槛，把他放在自己的膝盖上，用尖利的指甲插入他的腹部，把魔王杀死。此时，不是白天，不是黑夜，而是黄昏。不在屋外，不在屋内，而在门槛上。不在天上，不在地下，而在膝盖上。不被人杀，不被神杀，而被人狮所杀。不被任何武器所杀，而被指甲杀死。梵天所有的祝福都没有违背。
在阿西河坛的石阶之上，有一棵很大的菩提树，树下的花坛中有很多林迦、尤尼、神牛南迪的造像，菩提树另一侧的河坛上则有很多售卖祭祀用品的小贩。
除此之外，还有很多举行祭祀仪式的人。
那天凌晨四点半到达阿西河坛后，一个当地人主动坐到我身边与我交谈，当得知我的下一站是克久拉霍后，他说他能带我去坐大巴，因为印度的火车总是不靠谱又很慢，所以我详细的向他询问了汽车的发车时间和票价，他居然问我火车几点走，然后又说大巴的时间和它一样，我告诉他我的朋友一会儿就来，我要和他商量之后再做决定，并告诉他我想一个人坐坐，他只得离开。
天快亮时，一个印度男孩儿走到我面前问能不能帮他保管衣服和鞋(他穿着一双旅游鞋，这很容易丢)，我表示同意，之后他跳进恒河开始乱扑腾(其他的印度人都很虔诚地沐浴祈祷，只有他在水里学鲤鱼打挺)。
最初与我搭讪的印度人又走到我身边问我决定的怎样，我说我的朋友还没有来还要再等等，他离开我走到远处，这时让我保管鞋子的印度男孩双手合十着走到那个男人身旁，两个人交谈了什么，那时候我已经觉得那印度男人心有阴谋，见到他们两个说话，在心里也对男孩竖起了防备心，心想着两人大概是在合谋诡计。
男人再次走到我身边，他似乎已经认定我根本没有朋友(一个小时过去了，我也觉得我在说谎)，努力游说我与他一起去坐车，而那个男孩就在男人背后向我摆手，让我不要听信男人的话，见我没做反应，男孩又跑到我面前严肃的对我说，你不要走，你要帮我保管鞋子，你一定不能走，在得到我的允诺后他才放心离开，而男人开始焦躁的找各种理由让我同他走，我只是笑着摇头，他见无法得逞只能气愤地离开，之后再也没有回来。
为了保持对死者的respect，为了做一个充满love的人，关于这处火葬石阶我连只猴子的照片都没法提供给你，只能拿几张石阶附近建筑的照片来给你看，但请你相信，我会凭着记忆讲述我所看到的一切，不隐瞒也不过分夸大，一切遵从事实。
马尼卡尼卡河坛是瓦拉纳西最大的火葬石阶，石阶下的铁架子上昼夜不停的焚烧着尸体，这里人员密集，火葬所用的木柴垛随处可见，在石阶的上方是一间香火旺盛的印度教寺庙。
穿过人群走上高台，温度瞬间升高，这高台之下正是焚烧之地，浓烟呛得人睁不开眼，我眯缝着眼睛靠近栏杆向下望去，几个铁架子上燃烧着熊熊大火，一个才被抬来的死者像布娃娃一样躺在架子上任人摆弄，尸体之下是纵横交错的木柴，木柴点燃后火焰瞬间蹿升起来，火势猛烈。
在点燃尸体之后，家属会在远处等待，焚烧尸体的后续工作便交给了那些“工人”，有人说他们是下等贱民，生来就只能负责焚烧尸体，这说法我也只是听说未得证实，但他们的工作实在辛苦。
岸边一字排开的五六个焚烧池上巨大的火舌像是要吞噬一切，处在数米开外的我尚能感觉到股股热浪扑面而来，那守在焚烧池旁负责拨弄木柴的“工人”又要经受怎样的炙烤。
为了既不打扰火葬又能看清焚烧过程，我们在十几米开外的河坛边坐下，那时一个男人正在河水中奋力捞着什么，后来他说他是负责火葬的“工人”，而我也看清他在水下的淤泥中搜寻的是硬币，除此之外小小的白色骨茬也是他的收获之一。
虽然相隔不远便是倾倒尸灰的火葬场，但仍旧有不少当地人在这里沐浴、漱口。还记得我之前提到的那个虚弱男人么，我就是在这里看到他被几个妇女搀扶着走进恒河，又被她们按到水中沐浴，事实上他还穿着衬衫长裤，不知她们是为了让他痊愈才来到这里，还是为了减轻疾病的痛苦，亦或是希望在他离开人世后可以进入神的世界。
那天那个当地向导站在栏杆前，眼望着河岸边正在燃烧的尸体，语调平和的说，有那么一天，当他死去，如果能以这种方式进行火葬，如果能把骨灰洒在恒河水里，他也就再无遗憾了。
如果不是对印度教的了解，如果不是对恒河夜祭早有耳闻，当我第一次踏入达萨斯瓦梅朵河坛时，我简直觉得自己进入了邪教组织。
晚日落时分，夜祭在恒河岸边的多个河坛被举行，而达萨斯瓦梅朵河坛是众多河坛中规模最大、气氛最浓的一个。
那天晚上当我到达这里时，台阶上早已坐满了当地百姓，天已完全黑了，夜祭马上就要开始，连音乐都放了起来，而我还处于迷茫中。
人群中，一个印度教徒将我拦住，微笑着往我脑门上画了三条白色横线(湿婆派的标志)，然后示意我向托盘中放钱。
后来我想，一个东亚面孔的姑娘，脑门上顶着三条白线，这简直就是在告诉大家，我是游客，我很好骗，快来骗我啊。
果然，没走两步，一个印度妇女塞给我一盏花灯，问也不问的就让我跟她走，我并不知道她要去哪，也不知道我的大哥在哪，我只知道我被这印度妇女带着走过了很多很多人。她到底还要走多久？我要错过夜祭了！
我站住脚从钱包里翻出100卢比给她(别说我大方，我没别的零钱)，她却表情严肃的摆手，然后示意我将花灯放入水中，原来我已经走到河边，当我放好花灯站起来时，她很干脆的伸手向我要钱，还说100不够，200卢比。
不知为何，时至今日，每次脑中想起恒河夜祭都是卓别林电影的效果，并非喜剧，只是很有戏剧性。
这可能是因为，作为21世纪的今天，你很难想象还有这么一个地方每天举行着如此古老的祭祀活动，而每日观看者众多。
在我们这些异教徒眼里，祭祀活动大概就是几个祭司拿着各种祭祀用品转圈圈。这听起来好像很没意思，但当我第一次观看恒河夜祭，我觉得自己灵魂都要出鞘了。
几个印度妇女为我让出一个空位，刚好我坐在第一个祭司的正下方。
身边虔诚的印度教徒喃喃低语，耳边古老的歌曲赞颂神明，身后白色的烟雾徐徐升起，眼前的祭司轻摇铜铃。
你简直不敢相信，这世界上还有如此震撼心灵的场景，最重要的这并不是表演，这是一个真实的、代表宗教信仰的大型仪式。
当祭祀结束，全场上千人跟着发令者齐声呼喊，每喊一次教徒们都虔诚的举起双手。
我知道在印度教的观念里，祭祀之时，天上的神明会来到祭祀场所享用祭品，也许信徒们举起的双手就是在朝拜这些不被人们所见的神明。
那天，当我第二次来到这里时，当初的震撼已经削弱不少，祭祀还没完全结束我已起身离开，当我到达石阶的高处，身后响起了教徒们齐声呼喊的声音，回头望去，我被眼前的场景惊出了一身鸡皮疙瘩，这制高点之下，是上千双高高举起、礼拜神明的虔诚之手，如果神明真的存在，他也会为此感动吧。
对于印度教徒来说，祭祀用过的所有器具似乎都沾着仙气儿，仪式结束，教徒们会用双手沾染上烟或火去轻触自己的额头，而吃到祭司分发的白色圆球型糖果似乎也能被神祝福。
在达萨斯瓦梅朵河坛除了坐在石阶之上观看祭祀，也可以坐在岸边的船上观看，祭司们往往面对着恒河举行仪式，船上是观看恒河夜祭最佳的位置。
很多来到瓦拉纳西的游客都会雇上一条小船，或在黎明之时或在白日之下，沿着恒河岸边观看大大小小的河坛景观。
野苑位于瓦拉纳西以北20公里处，是佛陀初转法轮的地方。
公元前五世纪，佛祖释迦摩尼在菩提伽耶顿悟后准备前往信众较多的瓦拉纳西，当走到鹿野苑时，遇到了之前的五个仆人，佛祖将悟到的真理讲与五人，五人被说服随即成为其弟子，此为佛祖初转法轮。
佛塔遗迹。
孔雀王朝时期(公元前三世纪)，信奉佛教的阿育王在鹿野苑建起了宏伟的佛塔和寺院，高约17米的阿育王石柱也是在这一时期被修建。
至公元五世纪到六世纪，笈多王朝开始重视佛教，鹿野苑修建了大量佛教建筑，如今作为鹿野苑标志性的建筑——答枚克佛塔就是建造于这一时期。
到公元七世纪玄奘法师来访时，鹿野苑早已是拥有“僧徒一千五百人”的佛教圣地。
佛塔遗迹。
但在公元12世纪晚期，随着穆斯林的侵入，佛教开始走向衰落，而鹿野苑也难逃被摧毁的命运。
直至19世纪末期，考古学家们在这里发现了大量的佛教遗迹，鹿野苑才得以再一次重见天日。
从瓦拉纳西打出租车来这里不过半个小时，相比于菩提伽耶的热闹，鹿野苑要显得冷清不少。
“答枚克佛塔和寺院遗迹”门票300卢比(外国人)，里面唯一保存完好的答枚克佛塔显得格外醒目。
这座高约34米的佛塔之上仍然能看到一千多年前雕刻的繁复花纹，虽然佛陀的相貌已很难辨认，但一朵朵菊花仍然生动的绽放着。
我来这里最大的目的就是要看一看保存在鹿野苑博物馆内的阿育王石柱柱头，只可惜那天恰逢博物馆闭馆(每周五)未能得见真容，但据说这是印度境内保存最为完好也是最为复杂的阿育王石柱柱头，柱头高两米，上端为四只雄狮，雄狮之下的饰带上刻有一只大象、一匹奔马、一头瘤牛(印度圣牛)、一只老虎，再之下是钟形倒垂的莲花。
鹿野苑除了答枚克佛塔和寺院遗迹外，还有一些值得游览的地方，其一便是这座“五比丘迎佛塔”，佛塔遗迹的历史可以追溯到公元五世纪，它标志着佛陀与他最早的弟子们见面的地点，佛塔顶端很不协调的八角塔楼是16世纪莫卧儿时期的建造，其目的是用来纪念胡马雍大帝的到访。
除此之外，答枚克佛塔后侧的库提寺院也是值得参观的寺院之一，这座寺院建造于1931年，同年来自斯里兰卡的高僧努伽里加·达摩波罗从菩提伽耶的大菩提树上折枝移植到库提寺院外，如今已经长成很大的一棵菩提树了。
我为何要来印度教大学，又为何不辞辛苦的寻找音乐学院？
早在菩提伽耶时，历史老师就给我们灌输了这里是个可以让你静坐一整天的地方。
“它的建筑都是印度庙宇的样子，我还去音乐学院听那些学生弹西塔琴，听了一个下午。”
自此，这所大学成了我和大哥到瓦拉纳西必去不可的地方。
在我的印象里，大学总该是那种阶梯教室形式的，一间大大的屋子，老师和学生居于两端，可音乐学院却完全不同，它由很多小隔间组成，每个屋子只几平米，老师和学生像朋友似的没有距离感，每个屋子都传出不同的曲调，找个背阴的地方靠着墙壁盘腿坐下，听着西塔琴的美妙乐声，周围被太阳晒得热烘烘的，坐在那里真要打瞌睡呢(我可能就是那头牛)。
这里算得上是印度前三或前十的厉害大学吧，占地面积达五平方公里，在人口稠密的瓦拉纳西，印度教大学称的上是难得的清净之地。
这所大学的历史已有百年，学校内的建筑往往带有浓厚的印度教风格，在这所大学内甚至坐落着一座新湿婆金庙，底层成粉红色，上层尖顶为白色，甚是美观。
大学内共设有14个学院，因为学校面积极大，各个学院间往往步行十几分钟才能到达，马路甚是宽广，在瓦拉纳西除此之外很难找到如此清幽的地方。
校内有一间收费几百卢比(忘记是300还是500)的美术博物馆，据说这里收藏着很多精美的雕刻和绘画作品，时间充裕的话可以进去参观一下。
因为校园很大，里面也有不少餐厅和小商铺。
在这里休息时，我见到一个有着蓝色眼睛的印度男孩，看样子他只是商铺的服务员，与周围的印度男孩没什么分别，可他的长相却又那么不同，所以我开始了一连串的猜想，没有人知道我想了什么，因为我并不打算说出口。
巷子里卖棉花糖的老人。
脑袋后面留着一小撮头发的印度教徒。
据我推测，至亲之人去世时，家中的男丁会剃成这样的头型
趴在水井边睡觉的狗狗。
自行车上驮着一个正突突冒着白烟的发动机，这机器发出的巨大声响引得人们纷纷前来观看。
靠近火葬石阶的老房子上布满蜘蛛网似的电线。
沿着小巷去往夜祭河坛的印度教僧人。
恒河岸边的手摇木船，500卢比一只。
据说未成人的婴儿死去后会坠着大石沉入恒河中心，据说曾有船夫将船停在恒河中心要求涨价。
瓦拉纳西岸边的巷子总是窄窄的，有时刚够两个人通行。每当夜晚来临，我都要穿过这些巷子抵达夜祭河坛，往往只有靠近河坛的位置才能见到几个外国游客，大多时候我都在印度人中间穿行，很多人说瓦拉纳西治安不好，但我觉得还好吧，也可能是我这人运气太好。
那天白天要从阿西河坛去火葬石阶与大哥会合，半路上一个印度男人走过来与我打招呼，寒暄一番之后他说附近有一个很不错的庙可以带我去看看，我那时觉得光天化日之下，又是热闹街巷之中，不会有什么危险，去看看也无妨，况且我的确对印度庙颇有兴趣。
他带着我进入一个半地下的印度庙里，这庙很小，三四平米的空间，人都没法站直，中间一个方型石质围栏内是一个小型林迦。
那时里面只有我们两人，因为亮着灯所以即使是地下却仍然明亮。
他让我盘腿坐下，自己坐在我旁边，让我学着他的样子发出“嗡嗡”的声音，这小小的声音在这形如山洞的庙里产生了巨大的回音。
“嗡嗡”几声之后，他说要将Shiva的power传递给我，便自顾自的一手放在栏杆上，一手放在我的膝盖上(因为穿着裤子，又知道印度教本就很神奇，所以并没在意)，这个印度男人一边“嗡嗡”叫着一边将放在我膝盖上的手顺着我的腿慢慢向下移动，这一下我坐不住了，躲开他的手将身体向一边挪了挪，他吃惊的叫着，no!no!我是在将power传给你。然后又自顾自的把手放在我腿上“嗡嗡”起来，可是他的手还在我腿上滑动。
我只能站起身，一边抱歉的say sorry一边告诉他我要走了，我的朋友还在等我。这印度男人又是一副吃惊的样子：我还要传给你power呢。
虽然我告诉他我要去找朋友，可他仍旧跟在我身边，说还有一个更漂亮的庙，我带你去看，在我拒绝后，他又说我有一个很棒的shop在附近，你要不要去看，我又是很抱歉的拒绝，他终于遗憾的看着我远去。
直到我回国，我都只是把这个故事当作笑话来讲，直到有一天，一个朋友严肃的训斥我：他万一要是有同伙怎么办？！他万一要是蛮横的不让你走怎么办？！他万一要是把你迷晕怎么办？！你觉得你能打的过一个男人么？！
我一时语塞，愣在当场。
这个朋友很是费解如此迷糊的我是怎么平平安安从印度回来的，后来我们一致觉得是我运气太好。
被同伴硬拉过来拍照，最后还要用手遮住脸的男孩，还有后面那只很上镜的牛。
让我给他和他的伙伴拍合影的印度大叔。
后来我有一个小小的愿望，我会将那些印度人的照片全都冲洗出来，某一天当我再次来到这里，我要亲自将这些照片交给他们，这是属于他们的照片。
坐落在巷子里的印度庙，庙前卖花环和祭祀用品的商贩。
瓦拉纳西的男士厕所。
你根本没办法在瓦拉纳西找到女生上厕所的地方，唯一的办法就是忍着。
从加尔各答忍到菩提伽耶，到达瓦拉纳西时我开始发高烧，自始至终我都觉得是憋尿引起的肾盂肾炎复发，所以那一天我横躺在青旅阳台的床上，身旁摆满了烧水壶、水杯、大瓶矿泉水，然后一杯接一杯的喝水，喝多了就去上厕所，现在想想，那画面像极了清朝抽大烟的瘾君子。
那天傍晚我在巷子里闲逛，一个尽头充满光亮的狭窄小路吸引了我的注意，我大着胆子穿过小路两旁漆黑的房屋，到达尽头时，宽阔的恒河出现在我眼前。
我所在的位置是当地人家的屋顶，一只黑色的小羊木呆呆的在远处望我，我对它也产生了兴趣，像逗狗一样想要把它哄骗过来，这羊满是好奇可又有些胆怯，只在一两米外的地方徘徊，我伸出手它却做出要顶我的架势，我顺势将手纂成拳头贴近它的脑门，这小家伙儿使足全力与我的手顶起了牛。
我走到房顶边缘时正被下面一个坐在躺椅里的印度大爷看见，也许是开心的忘了形，我主动挥起右手向大爷打招呼，可大爷却气哄哄的做出让我滚蛋的手势。是哦，哪里来的外国人跑到人家屋顶上捣蛋，还不快点离开。
我是一个重度印度教雕刻爱好者，当我见到克久拉霍的印度教神庙时整个人简直处于癫狂状态，即便两个月后，这感觉早已消失殆尽，当我再次翻开图片，那种激动的心情又一次涌上心头，我深深地、深深地被这些一千多年前的雕刻所折服，在我有生之年，我再没有见过如此令人印象深刻的雕刻，它栩栩如生、它精雕细刻、它胆大妄为，你什么时候见过sex和temple同时出现，可昌德拉王朝的雕刻师们就将这二者完美结合在一起。你吃惊，你难以置信，你完全不能理解，可它就这么活生生的矗立在你眼前，让你再没有任何理由不去相信它的存在。
说到这里，我简直有点热了盈眶了，这简直就是最伟大的建筑啊。
恢复镇定，让我来认真讲述一些有关克久拉霍寺庙群的故事。
克久拉霍位于印度中部，是一个偏僻且幽静的小村庄，大约在公元十世纪，昌德拉王朝的君主在这里建起了印度教和耆那教的寺庙，两百年间，这里先后出现了八十多座庙宇，但如今保存完好的只剩下二十五座。
这二十五座寺庙被划分成三个区域，分别是西庙群、东庙群和南庙群，其中西庙群几乎囊括了克久拉霍地区最为精美的寺庙，所以这里为收费区域，外国游客门票为600卢比，每天日出到日落期间对游客开放。
关于克久拉霍西庙群这部分的介绍，我想主要从印度教和雕刻方面入手。
我知道大多数来到此地的游客都是被克久拉霍“性庙”的名声所吸引，我也并不否认这些庙宇的外墙上雕刻了很多xxoo的场面，但除此之外，这里还有很多生动丰富的雕刻等着你去一探究竟。
不知你是否去过吴哥窟，它被称为柬埔寨的国宝，是世人皆知的名胜古迹，同是与印度教有关的石刻建筑，在我看来，这小小的克久拉霍寺庙群完全能与吴哥窟比肩，在雕刻的复杂及生动程度上我甚至觉得它优胜于吴哥窟。
被我如此高评价的克久拉霍寺庙群到底是什么样子呢，下面让我带你走进这个神的世界吧。
虽然之前在瓦拉纳西我曾浅显的介绍过印度教，但我仍然觉得在介绍西庙群之前应该再来回顾一下印度教诸神。
印度教是一个多神崇拜的宗教，除了三大主神——梵天(创造之神)、湿婆(毁灭之神)、毗湿奴(保护之神)外，还存在众多具有特殊职能的神，比如火神阿耆尼、雷雨之神(天帝)因陀罗、太阳神苏利耶、风神伐由、海神伐楼那、死神阎摩、战神塞迦陀等天神，除此之外，这些神还有自己相应的配偶，比如梵天的妻子辩才天女、湿婆的妻子雪山女神、毗湿奴的妻子吉祥女神，除了配偶之外，神们还有自己的坐骑，比如神牛南迪(湿婆的坐骑)、金翅鸟伽鲁达(毗湿奴的坐骑)。
看到这么多神你是不是已经开始发晕，是不是觉得差不多就该结束了，然而并没有那么简单。
三大主神和众女神还有很多分身，比如毗湿奴就有24个分身，湿婆则是有很多变相，比如恐怖相、舞蹈相、林迦相，杜尔迦和迦梨则是雪山女神的分身。而这些，通通都被雕刻在了克久拉霍的寺庙上。
对于不了解印度教诸神的游客来说，克久拉霍的印度教庙宇可能有些乏味，可是如果你稍微知道一些就会觉得：原来如此，好有意思啊。
上图中左侧刻画的是梵天(手持祭勺以及三张可见脸(事实上是四张脸))与他的伴侣，右侧则为毗湿奴(手持金刚杵与法轮)蹲坐在他的坐骑金翅鸟上，虽然他们是整个雕塑的主要人物，但我却被中间的那两排小人所吸引。
最初我注意到上排左侧出现了鱼和乌龟，这是在克久拉霍的寺庙中很少出现的，当我向右逐一细看，我发现上排右侧第二个人物的两只手正插在一个人的肚子里，那时我忽然一下子明白，这刻画的是毗湿奴的人狮化身，我像是被一下子点醒了一样，那个鱼和龟也是毗湿奴的两个化身呀，中间的那个一定是托举着大地女神的野猪化身了，由此推断，右侧那个抱着棍子的不是持斧罗摩就是毗湿奴的侏儒化身了。
至于第二层的人物，虽然身体大同小异，又没有了头根本没法辨认，但如果按照第一排去推理，那他们应该是毗湿奴的众多人形化身，比如英雄罗摩和克里希那。
我知道很多人会被我说的云里雾里，但是作为一个对印度教有一定了解的人来说，印度教雕刻的迷人之处也许就在这里。
一千多年的岁月侵蚀，让这些原本精美的雕刻变得残缺不全，虽然它是以一种未知的状态存在于我们眼前，但是对于我来说这种寻找线索解出谜题的过程却充满了无限的乐趣。
克久拉霍寺庙上的雕刻复杂而多样，每个雕刻都有着不同的身形和面貌，但粗略看来也可被分为五类。
第一类上面已经提到，即印度教的主要神灵，他们是祭祀的主要人物，第二类是相对于主神和天神而言较为次等的神，比如天上的仙女Apsaras(吴哥窟雕刻了大量的阿普莎拉)以及伎乐师——乾达婆和紧那罗，第三类是凡间诸事，比如行军打仗和百姓的日常生活，第四类是各种动物雕塑，第五类则是男女之间的性爱描写。
昌德拉王朝的君主们似乎思想特别开放，他们将五花八门的性爱场面雕刻在神圣而庄严的寺庙外墙上，让观者脸红心跳。
对于雕刻这些性爱场面的原因大概与印度教的性力派有关，自古以来，印度教一直存在生殖崇拜，而性力派则通过男女交合来达到顿悟，并以此来获取能量。
至于雕刻中出现的多人xxoo，瑜伽姿势xxoo，其实也没什么大惊小怪，对于这些，性力派中都有所提及，比如“轮坐”，比如“亲证”。
至于人兽xxoo，印度两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》中就有不少这样的例子。帮助罗摩王子打败恶魔救出妻子的神猴哈奴曼就是风神与母猴所生。
西庙群内大大小小的寺庙有八座，除了一座花岗岩寺庙外，其余均为岩石所建，颜色呈浅黄色或浅桃色。
建筑群内除了一座供奉太阳神苏利耶的寺庙外，其余均为毗湿奴或湿婆的寺庙。对于几座寺庙的介绍如果要认认真真讲的话大概得讲上几个小时，所以就留着以后有时间写篇克久拉霍的攻略吧，这里就将一些我觉得比较好玩比较有意思的雕刻给大家随便说说。
这是一处寺庙外墙上的雕刻，中间一个主神，身旁占了四个骨瘦如柴的人，虽然这位主神没有三张脸，但通过三条手臂拿着的书、祭勺和水罐，以及第四条手臂做出的与愿印手势，我推测他是创造之神梵天，而身旁的四个人我想应该是四个苦行者。
在印度史诗《罗摩衍那》中经常会有这样的桥段，某个人为了得到大梵天的青睐和恩赐，跑到森林里去行苦行，苦行都是艰辛的，比如只喝水不吃饭，比如饭都不吃只吸空气，更有甚者如劫持罗摩妻子的十头魔罗波那，用砍掉自己脑袋的方式来讨大梵天的开心，当然如此下血本换来的奖励也是巨大的，不但被砍掉的十个脑袋长了回去，他还变成一个无人能敌的超级大恶魔，最后只有三大主神之一的保护之身毗湿奴下凡才能将其消灭。
还记得刚才提过的毗湿奴的第四化身人狮那罗辛哈嘛，来，这回给你来个大图。
西庙群中有一间供奉毗湿奴的寺庙，主神位是一座站立的毗湿奴造像，有意思的是除了正面的人脸外，在它两侧还分别有一张动物的脸，虽然脸部已经损坏，但不难看出一张是狮子脸，一张是马或者是野猪脸，这些都是毗湿奴的化身。
在主神像的左右及后侧分别刻画了毗湿奴的人狮化身、马化身和野猪化身，人狮化身主要讲述的是恶魔之子不顾生命信奉大神毗湿奴，为了消灭恶魔，毗湿奴从石柱之中以人狮形象出现，因为恶魔受到梵天的恩惠，不死于任何神魔、武器和任何地方，也不死于白天黑夜，最后人狮在黄昏时分将恶魔放在自己的膝盖上，用指甲插入恶魔的肚子将他杀死，这一切都没有违背梵天的诺言。
虽然野猪化身的头已经不知所踪，但我在其他寺庙的墙壁上见到了与此完全一样的雕像。
就像一些人对于吴哥窟的雕塑所抱有的评价一样，克久拉霍建筑上的雕刻虽然成百上千，但对于神的刻画有很多重复之处，但也正是因为这些重复的雕像，才能在大型雕刻别盗走或毁坏之后还能从小型雕刻中找到原型。
毗湿奴的野猪形象往往有四条手臂，分别拿着毗湿奴的常用法器——金刚杵、海螺与轮盘，他将大地女神托起，脚底踩着蛇王和他的妻子(上上张图你仔细看，那个脑袋后面有好几个蛇头的就是蛇王阿底湿舍，右侧没了头的就是他的妻子)。
传说大地在大洪水中被完全淹没，大地女神也被恶魔抓住，毗湿奴化身成一只野猪，杀死了恶魔，并将大地女神从洪水中拱了出来。
在另一间寺庙中供奉的是毁灭之神湿婆的林伽造像(男性生殖器)。
印度教崇尚生殖崇拜，寺庙中出现了大量天神夫妻的造像，这似乎正是为了烘托生殖崇拜。
梵天与其妻萨拉瓦蒂，原因：三张脸，脚底有鹅(梵天的坐骑是鹅)。
在克久拉霍，虽然人间男女一同出现时往往充满了情欲，但天神们却要收敛很多，这样的造像往往会是女神端坐在男神的大腿上，男神的一只手拖住女神的胸部，女神还会充满深情的侧头仰望着男神。
克久拉霍寺庙内外雕刻着众多仙女，她们被赋予丰满而柔软的身体，雕刻者们让她们摆出风情万种的姿态，一颦一笑似乎都在勾人心魄。这哪里是毫无生气的雕刻，这简直就是摄人魂魄的美人，也许，在夜深人静之时，这些体态优美的仙女真能飘然走下神坛也未可知呢。
其实，在克久拉霍众多雕刻之中，我最喜欢的是那些或呆憨或凶悍的大象，有时它们是战争中的勇士，用双脚踩踏敌人，用鼻子杀死士兵，但有时它们又是憨态可掬的象头神伽内什，他用胖胖的身体跳起舞蹈，手里还碰着一个糖果碗。
【跳舞的伽内什】
当我第一次在吴哥博物馆中见到它时，它弥勒佛般的身体就让我忍不住发笑，自此之后，无论是吴哥还是印度，象头神都作为我最喜欢的神存在着。
虽然它是湿婆的儿子和湿婆的侍从头领，但在印度象头神已自成一派，很多人将它的画像摆在家里或店铺中。它是智慧之神也是财富之神，它甚至还是旅行者的保护神。
传说湿婆的两个儿子伽内什和战神塞犍陀都喜欢上了一个女子，为此两个人展开了一场看谁最先环游世界的比赛，塞犍陀不辞辛苦走遍世界各地，当他风尘仆仆归来之时，伽内什早已抱得美人归，战神觉得自己受到了欺骗，正准备发怒，象头神却说你虽用脚走遍世界，可我早已通过饱览群书而将万水千山走过。
克久拉霍除了大量的印度教寺庙外还有很多耆(其)那教寺庙。
【圣人巴胡巴利】
耆那教起源于公元前六世纪，与佛教诞生时间相近，也与佛教思想相似。耆那教反对种姓制度和婆罗门教的特权地位，认为人人平等，只要通过苦行和遵守严格的戒律就能得到灵魂的解脱。
耆那教并无神仙崇拜，而是存在24位祖师和圣人，但除了第一祖阿迪纳塔、第二十三祖帕沙瓦纳塔、第二十四祖马哈维拉(大雄)是历史人物，其他二十一祖都是传说人物。而始祖阿迪纳塔的儿子——巴胡巴利也是耆那教主要崇拜对象之一。建于印度各地的耆那教寺庙大多以祖师中一位的名字命名，作为后人对他的纪念。比如位于拉贾斯坦邦的千柱庙——Adinataha Temple，就是献给始祖阿迪那塔的寺庙。
耆那教分为天衣派和白衣派，天衣派多分布于印度南部，而白衣派则多居于北部。
天衣派注重苦行，要求僧侣基本裸体，只有最伟大的圣人才能全裸；白衣派允许僧侣穿白袍，允许出家人有一些世俗之事，但这在天衣派是完全杜绝的。
天衣派的僧人往往只能以乞讨为生，他们必须不断从一个城镇步行到另一个城镇寻求施舍并布道讲义。
耆那教24祖的塑像往往为盘腿坐姿，双手放于肚脐附近，与佛教的佛陀类似，区别在于耆那教24祖塑像的胸口处有一菱形标志。
如今印度境内耆那教徒只有四百余万人，占印度总人口的千分之四。耆那教出于极端非暴力的宗教思想(不杀生、不欺诳、不偷盗、不奸淫、不私财)，往往不能从事士兵、屠夫、皮匠等以暴力伤害生命的职业，多数人只能从事商业或手工业生产，又因为诚实和吃苦耐劳的品质，他们中的很多人都非常富有。
克久拉霍的这座耆那教寺庙位于南庙群附近，从西庙群骑车十几分钟便可到达，这里人员稠密，进庙时需要脱鞋，寺庙本身是新建庙宇，但一些廊柱、门楣为老庙材料。
最初的耆那教僧人往往以印度教废庙作为歇脚布道之处，后来即便慢慢建立起自己宗教的寺庙，也多以印度教寺庙为原型。十二世纪末，伊斯兰教入侵印度，各种宗教经受了前所未有的摧残，在这种镇压之下，佛教几乎从印度的土地上消失，而同时期产生的耆那教却聪明的依傍实力较强的印度教而得以生存下来。这两种原因导致了耆那教的寺庙与印度教寺庙极其相似，又因为耆那教吸收印度教内的一些神祗作为24祖的守护神，使得寺庙上的雕像都如出一辙。
画面中的老者叫做Acharya Shri Vidyasagarji Maha，是耆那教天衣派的一位领袖，那天我到时，恰逢他云游至此。
最初我并不知道此事，只是好奇为何寺庙里会有如此多的人，直到院子里人潮骚动，几个赤身的僧人在信徒的簇拥下进入二层的僧房，我才知道这里来了“大人物”。
那时天将傍晚，人们纷纷在院子里坐下，虽然我并不知会发生什么，却也随着众人坐了下来，长久的等待之后，欢呼声四起，平静下来，眼前出现了一位端坐在木椅上的老者，细辨之下，正是Acharya Vidyasagar，他如耆那教的24祖一般盘腿静坐在犹如佛龛的木椅上，那时我惊呼出声：像神一样啊。
并无半分夸张，那真的像神一样，他坐的位置高于所有人，又是赤身端坐的姿态，双手置于肚脐附近，头微微下垂，闭目静思，这形象又与那佛龛之中的24祖有何分别。
当老者离开时，在场的所有人高呼着什么，眼睛紧紧跟随着他。那些教徒对他的崇拜让我想起了百姓们对周总理的爱戴，是怎样的感情才会出现十里长街送总理的场面，这与有无信仰并没关系。
在印度，我经历了太多宗教，从菩提伽耶的佛教，到瓦拉纳西的印度教，再到克久拉霍的耆那教，教徒们的虔诚一次次震撼着我，这到底是怎样的感情，我只能怀着一颗谦卑的心去观察去感受。
活动结束，跟随Acharya Vidyasagar的几个天衣派僧人有的在僧房接受信众朝拜，有的在塔庙前独自研习经文，有的找一处空地与信众布道。虽然天已渐黑，但大家的热情却一点不减。
我像个外星人在寺庙里游荡，睁着大大的眼睛想要看懂一切，却一样也不能理解。
我看到女人教怀中的孩子去认24祖，我看到一群小孩子围着一个僧人问这问那，我看到信徒不仅去朝拜塔庙中的每一座神像还对僧人顶礼膜拜。
最后的最后我坐在人群之外想要感受一下氛围，却像是做了什么大逆不道的事情被信徒赶走。现在翻看照片好像明白了原因，大概这布道只讲给男人，女人是不能听的。
这里有着世界闻名的泰姬玛哈陵，这里曾是极度辉煌的莫卧儿王朝的都城，这里建造了大量有着伊斯兰风格的城堡和清真寺。
如果说我的印度之行是宗教之旅，那伊斯兰教的代表便是阿格拉。
世人皆说泰姬陵是如此的美丽与震撼心灵，然而于我而言，贾玛清真寺内众多的石棺才是让我为之惊叹且久久不能忘怀的惊世之作。
抛开那些历史沉重的伟大建筑，在泰姬陵旁漆黑的小路上我第一次见到如繁星般闪着光芒的萤火虫，也是第一次不受束缚的在老旧火车站台上信步游走。
我盯着一辆辆火车进站出站，又大着胆子跳上无人的硬座车厢拍照。我怀念着那些简单而美好的事情，也回味着它们给我留下的珍贵记忆。
阿格拉内的建筑大多建造于莫卧儿时期(1526-1707)，而法塔赫布尔西格里则是阿克巴大帝的杰作，他是莫卧儿王朝最为杰出的帝王，将近50年的统治时期，他将莫卧儿帝国的版图扩张到原来的三倍，法塔赫布尔西克里便是他为了庆祝儿子贾汗吉尔出生而建造的。
彼时，莫卧儿王朝的都城还在阿格拉，这里只是一个叫做西克里的村庄，阿克巴大帝只用了三年时间就在岩石山脊上建起了这座城堡，但也因为地势较高，生活用水一直难以解决，即便是建造了人工蓄水池，在使用了14年之后，阿克巴大帝最终还是搬离了这里。
彼时，莫卧儿王朝的都城还在阿格拉，这里只是一个叫做西克里的村庄，阿克巴大帝只用了三年时间就在岩石山脊上建起了这座城堡，但也因为地势较高，生活用水一直难以解决，即便是建造了人工蓄水池，在使用了14年之后，阿克巴大帝最终还是搬离了这里。
正因为使用时间短暂，这座城堡被完好的保存下来，而整座城市的格局也与四百年前并无两样。
从阿格拉出发，向西南方向行驶三十多公里便可到达法塔赫布尔西克里，打车往返费用在1500卢比左右，这里除了城堡，还有一座贾玛清真寺，除此之外，西克里的小村庄也是值得探索一番的奇妙乐园。
山下的停车场是所有外来车辆的终点，游客需要花10卢比乘坐中巴车上山，如果你只是想看看清真寺，则不需要购买门票，但城堡是需要购买门票才能进入，图片中的小房子就是售票窗口，最右侧为城堡入口，清真寺则在左侧。
对于伊斯兰教的信徒来说，他们每天要做5次礼拜，分别在晨、晌、晡、昏、宵，这五次礼拜既可以在清真寺也可以在家里。
每逢周五下午，教徒们需要前往清真寺做集体主麻拜，故而当莫卧儿王朝的帝王修建城堡时，清真寺也总是被一同建造。
【清真寺礼拜殿中心的伊旺】
法塔赫布尔西格里贾玛清真寺位于城堡西侧，是一所可以与德里贾玛清真寺媲美的大型清真寺。
你可能会疑惑，为什么这些清真寺都以贾玛命名？
事实上，贾玛清真寺是一座城镇或城市的主要清真寺，每逢周五信徒们来此进行集体朝拜，故而它又被称做“星期五清真寺”。
清真寺，字面意为“跪拜之地”，即穆斯林跪拜真主、进行默祷和礼拜的地方。
清真寺内没有明确的崇拜对象，而是在一侧设有朝拜墙，信徒们顶礼膜拜的方向正是圣地麦加的方位。
因为相对于印度而言，沙特阿拉伯的麦加位于西方，所以印度清真寺的礼拜墙往往在西面。
【藻井】
贾玛清真寺整体呈方型，内部为一巨大的中心庭院，西侧为礼拜殿，其余三侧包以回廊，目前游客大多由东门进入。
清真寺无需购买门票，但进入时必须脱鞋，天气晴朗的白日，赤脚走在灼热的石板上，脚底板瞬间有被烤熟的危险。
除此之外，进入清真寺的游客不得裸露肩膀或是腿部，必须着长裤长裙，如果你没有衣服可以遮挡，寺外免费提供纱巾。
在清真寺的南侧是一座巨型的门楼建筑，被称为“布兰德·达瓦扎(Buland Darwaza)”，这是为了纪念阿克巴大帝的战功而在清真寺修建完成之后又增建上去的。
门楼高54米，在其下是垂直高度为14米的大台阶。
为了拍摄门楼全景，我不得不赤脚踩在滚热的石阶上，一边嗷嗷叫唤一边在石阶上蹦跳不停，我这样的窘况到惹得一旁的印度人大笑不止。
从清真寺俯瞰西格里村庄。
如果你问：阿格拉让你印象最为深刻的是什么？我必然会回答：贾玛清真寺内众多的石棺。
并没有任何准备，昏暗阴冷的大殿内出现了许多排列整齐的石棺，那一瞬间我愣在了原地。
谁会想到如此热闹的清真寺内会摆放着众多“死去的人”？
我满是畏惧的望着眼前的白色石棺，慢慢在石棺中穿行，随着游客散去，一个念头跳了出来，我是在骷髅间游走啊。
有时候总觉得可笑，于我而言外国的鬼好像不是鬼，他们大概是《寻梦环游记》里死去的人——即便是个骷髅样子，也总是善良、搞笑的。所以，我这个怕黑怕鬼的人，才能在这里平静的与死人“打交道”。但是话说回来，这些石棺也只是衣冠冢而已，人则埋葬在石棺之下的墓室中。
关于这些石棺的来历我无从考证，但对于当地人来说，这些石棺并不可怕，相反，他们会买来一块彩色的布覆盖在石棺之上，我想这大概有祈福之用。
有人说贾玛清真寺南侧的白色大理石陵墓是求子庙，如果这说法真的存在，那一定是因为长久没有子嗣的阿克巴大帝在这里得到了他的继承人贾汗吉尔的原因。
前面已经提到，这座城堡由阿克巴大帝建造。
在莫卧儿王朝历任帝王中，阿克巴大帝是一位支持多宗教并存的英明君主，而法塔赫布尔西格里城堡也恰恰反映了他的宗教融合精神。
这座城堡以伊斯兰建筑为依托，辅以印度教及耆那教的建筑风格，是一座“并不守规矩”的特别宫殿。
【带棋盘的亲水庭院及王室住所】
宫殿内部由公众会见大厅、私人会客大厅、带棋盘的亲水庭院及王室住所、阿克巴的住所及庭院、浴室、潘琦宫殿及庭院、后宫、比巴尔之家组成。
【私人会客大厅】
完全对称的方型私人会客大厅之中有一根雕饰丰富的巨柱，巨柱上中下分别装饰着印度教、伊斯兰教、耆那教的装饰纹样。
在我脑海中，每每想起城堡都该是密集而紧凑的，而这里的城堡却显得异常空旷，也许是因为阿克巴大帝并未久居于此，这里除了高大的建筑便再无其他，人置身于这城堡之中显得如此渺小。
【潘琦宫殿】
潘琦宫殿算是最特别的一处建筑，它共有五层，每一层都向左侧逐步退让，直到顶层仅剩一座大圆顶的卡垂(卡垂，一种被架于高处的圆顶形亭阁状的印度教建筑物)。
除过最上层的卡垂，潘琦宫殿每一层都整齐排列着众多雕刻复杂的廊柱，据说这密集的廊柱大厅当初是作为女性游玩的场所而存在的。
我没办法像建筑学家那样对庞大的建筑物感兴趣，我所喜欢的是那些建筑之上的精巧之处，比如潘琦宫殿横梁上雕刻的朵朵莲花，比如房屋小窗上雕刻的立体郁金香，建造者的一点“小心思”更值得我去玩味。
样貌如同小怪物的后宫区域入口。
有多少人为了一睹她的芳容不远万里来到这里，
有多少人对她的完美比例赞叹不已，
她是世界新七大奇迹之一，
她是印度穆斯林艺术最完美的瑰宝，
印度国宝级诗人拉宾德拉纳特·泰戈尔称她为“永恒面颊上的一滴眼泪”，而我则是因为她的存在才将与印度教毫无关联的阿格拉纳入此次印度之行。
我仍然记得《不去会死》中石田裕辅在见到马丘比丘时的惊叹——原来她这么小。
当我在人群中撇到这白色大理石建筑时，她与我印象中的泰姬陵有着那么一点偏差。
也许是因为在我们的思想中，在曾经见过的图片里，泰姬陵太过宏伟和壮观，所以在亲眼见到她时，远处的白色建筑反而并未在我心中激起太大波澜。
目前泰姬陵门票是1100卢比(外国人)，我相信总有一天她的门票会涨到2000卢比。
本地人和外国人的售票窗口不在一起，会有工作人员给你指明方向，在购买门票之后还会附赠一瓶矿泉水和一副鞋套。
登上白色大理石建筑，如果没有鞋套就只能光脚，体会一下，赤脚走在近乎四五十度的白色大理石上，啧啧啧，这简直就是烤猪蹄嘛。
除此之外，进入泰姬陵要经过严格的安检，像橘子石榴这样吃的东西是没办法带进去的，会被没收。
虽然戏虐的吐槽泰姬陵的票价贵，但如果每年看涨的票价是用来保护泰姬陵不受侵害，我倒觉得这钱花的值得。
沙贾汗为她的爱妻泰姬玛哈尔建造这座陵墓时使用的是通体白色的大理石，时至今日，周围工厂排放的大量有毒气体产生的酸雨已使得这座原本洁白的建筑出现点点黄斑，而早期无休止的低水平开放则使得泰姬陵的许多部位遭到了不可修复的破坏。
【泰姬玛哈尔陵平面图】
泰姬陵坐落在亚穆纳河南岸，与莫卧儿时期的其他陵墓不同，设计者没有将陵墓主体(白色大理石建筑)放置在四分花园的正中，而是将其至于建筑群的最南端，形成以天空为背景的绝佳视角，使得陵墓建筑群犹如一座天国花园。
泰姬陵西侧的清真寺
之前已经提过，伊斯兰教不设置朝拜对象，只在面向圣地麦加方向设置朝拜墙，而朝拜墙上往往会有一个中空的壁龛——米哈拉布，表示穆斯林礼拜的正向——基卜拉。米哈拉布没有任何人像图画或雕塑，至多有一些向真主安拉致敬的文字。
从清真寺的礼拜殿遥望泰姬陵。
面朝麦加方向礼拜的穆斯林。
在米哈拉布右侧，带台阶的白色大理石壁龛叫做敏拜尔，是专供伊玛目(领拜人)在聚礼(主麻日-星期五)和会礼(一年两次的节日)时发表“呼图白”（宣教词）所用的设施。
当我第一眼望见泰姬玛哈陵时，她并未在我心里激起多大波澜，但当我开始查阅资料，了解这座白色建筑在设计上的精妙之处时，我才意识到我那普通人的双眼是被无知蒙蔽了。
泰姬陵的精妙之处不在于建筑背后那段凄美的爱情故事，它只能算是一种美的渲染，而真正让人着迷的是她无与伦比的结构比例，无论是建筑群的整体布局，还是泰姬陵主体几何构成的均衡，无一例外向世人展示着她的和谐，而这和谐恰恰是最难做到的。
【泰姬玛哈尔陵主立面分析图(非精确)】
除此之外，陵墓主体平台上安置的四个圆柱形光塔在建造上采用了视觉矫正的手法，为了避免因体量过大引起的视觉误差，每个光塔都向外侧略微倾斜，使得从远处看去它们笔直的矗立在平台之上。
说了这么多，其实最喜欢的反而是那些雕刻在大理石墙面上的花朵，它们给我的感觉就像是夹在书页里的那些永恒的瞬间，或者就像沙贾汗与泰姬玛哈尔之间的爱情。
在沙贾汗建造泰姬陵时，他将妻子的棺木放在陵墓正中，传说他本想在亚穆纳河的另一侧为自己建造一座黑色的陵墓，一黑一白隔河相望。
然而还未等他将这愿望实现，他的儿子奥朗则布就篡夺了皇位，沙贾汗死后被安葬在妻子身旁。
如今我们进入陵墓内部会看到一大一小两座石棺，位于正中较小的石棺是泰姬玛哈尔的衣冠冢，而一旁较大的才属于沙贾汗，在这两座石棺下方有着真正的墓室，石棺一旁的屋子里有通往这间墓室的石阶。
【清真寺内象征着天堂和天空藻井】
忽然想起那天晚上我们从泰姬陵回青旅，那时天已完全黑了，泰姬陵前已归于平静，本想找辆突突车，无奈只有一辆人力三轮车，我几乎从不座人力三轮车或是两轮车，我没有办法看着车夫辛苦奔波还能心安理得地坐在上面，可那天鬼使神差的我们上了那辆三轮车，那条路有些坡路，车夫没办法用脚登车，只能扶着车把奋力的推车前行，而我在上面坐立难安，嘴里嘟囔着他太辛苦了，一会儿我要多给他一些钱，然后又絮絮叨叨，我从来不坐人力车的，大哥一旁笑我“你下去帮他推车啊”，我被他激的说不出话来，虽然我笔直的把着一个椅子边坐着(潜意识里似乎觉得这样车的分量就会减轻)，可我终究没有勇气下去推车，就连下去走都没有做到，要说我现在后悔么，我肯定是后悔的，我并没有按照我的心意去做我想做的事，我冲不破心中那面墙。
这车夫其实并不知道我们的青旅在哪，只是半路上问了别人才知道方向，到达时，他早已满脸汗水，大哥说他这么辛苦，我允许你多给他一些钱，当我把卢布交给车夫时，他特别开心的笑了，我呢，也兴高采烈的给他指青旅的牌子，大声喊着：“Sir,this is gostops!”
【阿格拉堡-德里门】
阿格拉堡位于泰姬陵西侧2公里处，是一座占地1.5平方公里的红色砂岩及大理石建筑。
城堡最初由阿克巴大帝建造，4000名工匠耗时8年才将城堡大致修建完成，其子贾汗吉尔执政期间继续完善城堡，直至沙贾汗时期，红堡才真正被真正建完。
城堡内位于西侧的大门被称为德里门，是阿克巴众多城堡中最伟大的四座城门之一。
德里门与内部的象门之间为90度直角，两门之间的狭小空间大大增强了整座城门体系的防御能力。
【花园】
如今参观城堡需要购买xxx卢比门票。
公众会客大厅。
从公众会客大厅遥望珍珠清真寺(左侧)。
靠近城堡边缘的八角塔本是沙贾汗为了泰姬玛哈尔能欣赏到美丽的亚穆纳河风光而建造的，然而最后这里却成为他自己的囚禁之处。
人们都说，晚年的沙贾汗终日在这里凝望河对面的泰姬陵以思念自己的亡妻，后来因为眼疾不得不借助玻璃上的反光去观看这座白色的大理石建筑。
【从阿格拉堡遥望泰姬陵】
我相信，因为有了如此凄美的爱情传说，泰姬陵才越发使人迷恋，然而那时同行的建筑小哥却不这么认为，“泰姬玛哈尔19岁入宫，39岁死于生产，二十年间为沙贾汗诞下14个孩子，我才不信这是什么美好的爱情故事！”
至于他们的爱情到底值不值得颂扬，就由诸位自己去体会吧。
后宫和葡萄园。
在沙贾汗之前，莫卧儿王朝的皇室建筑大多采用红色砂岩建造，建筑风格雄伟大气。
而在沙贾汗执政时期，也许是国库太过充盈，也许是牛X的建筑天赋，他开始采用白色大理石代替红色砂岩，并用玛瑙珍珠等稀有材质镶嵌在建筑上，在这种奢华的建筑风格之下精美绝伦的泰姬陵才得以建成。
传说奥朗则布之所以篡夺皇位是因为沙贾汗为建造泰姬陵花费了太多金钱，他担心假如沙贾汗再建起黑色的泰姬陵，他将只能继承一个空壳帝国，故而将父亲囚禁了起来。然而这说法不可信以为真，它只是一个有意思的传说罢了。
该怎样来叙述乌代布尔呢。
对于来印度打卡四色城的游客，乌代布尔这座白城是必到之处，而于我这个宗教爱好者而言，它并不是个非去不可的地方，可我却饶了几百公里来到这里，目的只有一个，去看看那座号称全印度最大的耆那教寺庙——千柱庙。
我能说我失望了么。
在旅行中，我一向很少说这样的话，因为多么不起眼的地方，我总能找到一些特别之处，可是千柱庙，我唯一觉得值得的就是我知道了那天像神一样的老者到底是谁。
也许是我对它期望太多，也许是见过克久拉霍更庞大的印度教寺庙群，也许是曾经在耆那教寺庙经历了隆重的祈祷仪式，千柱庙并未给我留下太多深刻印象。
那我来乌代布尔的意义何在呢？这个不同于其他印度城市的浪漫之城到底给我留下了什么呢？
就让我一一道来吧。
在这里待了三天，大多时候是一个人到处闲逛，拍很多照片，最喜欢的却是照片背后的故事。
在这里待了三天，大多时候是一个人到处闲逛，拍很多照片，最喜欢的却是照片背后的故事。
大家都说乌代布尔是全印度最浪漫的地方，在这里我不止一次看到印度男孩向我展露迷人的微笑。
那天我一个人在马路上溜达，一个看起来像高中生的小弟弟跑来跟我打招呼，看到他礼貌的伸出手，我也客气的握住他的手，当我准备松手时，他却握的更紧了。
他一边拉着我的手，一边笑嘻嘻的看着他的同伴，两个同伴则嘻笑不止。
我一边努力的往回抽手，一边笑着回答他的问题，看我无论如何都要离去，他假意让我拍照，然后还要再来握我的手。
面对这样的事情，我有些哭笑不得。
皮丘拉湖上只允许行人通过的窄桥。
乌代布尔的夕阳
清真街道里的一幕。
我一直知道大哥有个立拍得，他也不止一次和我说起给印度人拍照片，但直到乌代布尔我才亲眼见到这画面。
印度人很喜欢让游客给他们拍照，但像这种能立刻拿到照片的机会却很少。
河坛上有两个当地男人摆弄乐器，几个女人则在卖首饰。起初大哥拿出一个橘子给孩子，后来就开始给她们拍照，而我则坐在一旁抓拍。
我大概一直是微笑着看着这一切，然后心里还有了一点感动。
为了让自己看起来更好，大妈将自己卖的首饰戴在身上，而拿乐器的大叔在意识到能够保留照片后也一本正经的摆出酷酷的姿势让大哥来拍。
我与乌代布尔图片
大叔问我们是不是韩国人，在得知是中国人后，他还是将一张1000块的韩元拿了出来，那意思是让我们给他换成卢比。
我实在有点哭笑不得，让中国人换韩元，我要去哪里花呢。
可大哥虽然抱怨着，却开始查韩元和卢比的汇率，在得知可以换到65卢比时，还感叹韩国人好大方。
我本在一旁看热闹，却被点名，“你拿65卢比出来，我没零钱”，之后还叮嘱我不要多给。
我顿时像吃了只苍蝇，但大哥仍旧催促我，并一直强调不许多给。
有时候我会非常迷惑，和我搭伴儿的社会哥到底是什么鬼，当我们离开这里时，我开心的蹦蹦跳跳，说着印度人都很热情好客，可他却提醒我，那男人还跟你要100卢比来着。
然而第二天一早他却又早早的来到这里，我问他你为什么又去，他一本正经的告诉我昨天给大叔拍照片时相纸没了，他答应第二天再去给他拍照。
以一个牛的视角来欣赏乌代布尔的风景，湿婆大神有没有坐在上面呢。
乌代布尔最美的是什么？我会毫不犹豫的告诉你——日落。
被称为白色之城的乌代布尔，在晴朗的傍晚会披上一层金黄色的光芒，连同皮丘拉湖中的倒影，美的令人窒息。
我一直都没有谈及乌代布尔的历史，因为我对这里也并不十分了解。这里既没有突出的宗教，也不是莫卧儿王朝的都城。
一千多年以来，乌代布尔一直属于西索迪亚王朝，据说乌代布尔这座城市由王公乌代·辛格二世于16世纪建造，虽然在19世纪英国人开始介入这里，但王室成员至今仍然居住在城市宫殿南侧的城堡中，并一直推动着乌代布尔旅游业的发展。
一个在河坛上追着鸽子跑的小男孩儿。
位于城市宫殿入口西侧是一座印度教寺庙，这里供奉着毗湿奴的第八化身克里希那。
每日上午，大殿内聚集着众多男女信众，大家席地而坐，跟着乐师弹奏出的曲调高声歌唱赞颂神明的歌曲。
我最喜欢的事情莫过于在这欢快的气氛中伴着歌声击掌附和。
虽然这演奏声音大的有些刺耳，可我却被深深吸引，我实在没有见过哪个宗教场所如此热闹，信众们似乎觉得这样欢快的歌声会让神明喜欢，有时一时兴起，某个信徒还会随着歌声起舞。
在寺庙里跳舞？实在难得一见。
虽然这气氛看起了并不严肃，但礼拜的人们却非常虔诚。
这座印度教寺庙修建于十七世纪，塔身上也雕刻着众多神像，然而雕刻的生动程度却远不及克久拉霍的印度寺庙。
漫无目的的闲逛，往往会发现一些很有意思的地方。
比如这堆满笸箩的街道。
比如这充满烟火气息的菜市场。
我几乎是去到了游客根本不会到达的地方，在那里我这个东亚面孔再一次引起了周围人的好奇。
但我早已习惯了在满是印度人的街道上闲逛，没有恐惧，只有好奇。
乌代布尔是我在印度的第六个城市，与之前的五个城市不同，这里更加整洁干净，同时也远离贫困。
老城的道路狭窄曲折，又多为坡道，在这里我从来没有见过公交车，而汽车和突突车也只在较宽的马路上行驶。
大家都称乌代布尔为白城，可只有深入到老城内部你才会发现，这里的房子不只有白色，还有很多浅浅的蓝、浅浅的橘、浅浅的黄、浅浅的粉，但都是浅浅的，和着那上上下下的坡道，哪像是充满咖喱味的印度。
一位酷酷的大叔。
主动要求我给他们拍照的两位先生。
但我拍完照片，他们问我可不可以找个什么地方把照片洗出来给他们，或者明天拿来给他们也行，我抱歉的告诉他们第二天我就要离开乌代布尔前往德里，他们满脸失望。
如果在不久的将来我能再次来到这里，这个愿望我一定帮他们实现。
【刚放学的两个小朋友】
是两个小朋友主动和爸爸要求让我给他们拍照的哦。
在城市宫殿南侧，贴近皮丘拉湖的山上有一个不大的公园，傍晚时分这里是近距离俯览皮丘拉湖的好地方。
除此之外，花250卢比坐上一艘大船，环湖游览一番，也是不能错过的体验。
可能在乌代布尔走的路实在太多，见过了冷清无人的小巷，也见过了喧闹繁华的街市。
但无论是前者还是后者，这都是乌代布尔，你不能做仅仅停留在城市宫殿附近的游客，还需要深入到当地人的生活中，那才是最有意思的。
有时候想想，白日、黄昏、夜晚的乌代布尔就像是三条平行线，看似贴的很近，却根本没有交点。
白日的城市暑气逼人，太阳把一切都晒退了色，而人也大都躲在阴凉下打着瞌睡。
黄昏的城市更像是一位披着薄纱的美人，人们醉心于她的美貌，甚至忘了归期。
夜晚的城市透着一丝清爽，却又有一些暧昧，孤独的人总希望在这夜色里能发生点什么，可那奇迹终究与你无缘。
【城市宫殿入口】
从阿格拉就开始期盼阳光透过彩色玻璃窗在地上映出五彩缤纷的样子，可直到乌代布尔的城市宫殿才见到这种精致多彩的画面，这算是迟到的惊喜么。
这里没有阿格拉城堡的大气恢弘，更多的是一间间形式各异的房间，当然这里也只属于乌代布尔的王公，而不是莫卧儿王朝的君主。
四百多年来，宫殿的主人虽然换了又换，可每个人都在努力为它添砖加瓦，让它变得更加奇妙多彩。
无论是阿格拉堡还是法塔赫布尔西格里城堡，我总是不知道那些红色岩石之下的曾经到底是何种样子，因为你看到的永远是一个轮廓，除了白色大理石和红色砂岩你见不到任何具体的存在。
而城市宫殿却截然不同的，漫步其间，你会觉得每一个小物件都是被这房子的主人精心设计过的。
所以你也会忍不住停下脚步细细欣赏。
这里的门票300卢比，不过我倒是觉得很值得。
城堡大概三层，因为紧邻皮丘拉湖，透过棱格窗，你不仅能够看到湖中宫殿，还能看到另一侧的乌代布尔民居。
那些彩色的房子如同儿童用积木搭成一般，毫无规律的排列中带着一丝稚气。
我喜欢这里一定是因为那些独特的设计，在不经意间给你惊喜。
自古以来，印度的建筑都有在门窗两侧雕刻人像的习惯，但我却第一次见到将真实物体融入到雕刻之中的建筑。
你看，左侧侍女手里拿的真就是一面可以照人容颜的镜子，而右侧侍女手中的酒杯也是真的可以呈酒的。
在来乌代布尔之前我曾去过克久拉霍，也在那里买了一本爱经以作纪念，而书中恰巧就有一个画面描绘的是一男一女在室内的秋千上做羞羞的事情，而那时在城市宫殿见到这秋千我差点没笑出声来。
虽然在满是黄土的克久拉霍我没办法联想到一千年前皇室的骄奢淫逸，可在城市宫殿那画面却异常生动。
城市宫殿窗外的乌代布尔民居。
几百年前，一个穿着华贵的绝妙女郎也可能出现在这窗前。
城堡室内的欧式台风。
城市宫殿内设有一座博物馆，这里展览了众多印度教和耆那教的雕刻作品，当我见到那些雕刻下方的英文注释时简直像捡到宝一般，这给我研究克久拉霍的寺庙群很大帮助，毕竟，印度教的神像与吴哥窟的神像颇为不同，而克久拉霍的博物馆内的英文注释又少的可怜。
季风宫建造于19世纪，早期作为天文台而存在，后来这里被作为王室的雨季宫殿和狩猎行宫。
季风宫位于城市宫殿以西9公里处的山顶，200卢比左右突突车便会将乘客送至位于山下的售票处(即野生动物保护区所在位置)，而从售票处到山顶的季风宫还有将近4公里的盘山路，这段路程你既可以选择步行上山，也可以在售票处购买一张车票乘坐吉普车上山。
很多人来到这里只为登高望远，从这山顶之上俯览白城和皮丘拉湖。
而宫殿的另一侧则是绵延不断的山丘，这也正是太阳落山的方向。
傍晚时分晚霞染红了天空，几只猴子禁不住香蕉的诱惑顺着城墙爬了上来，吓得游客纷纷躲闪。
这些长着黑脸膛的猴子叫做长尾叶猴，平时喜欢结成十余只的小群一起活动，每天要花上5个小时互相理毛，虽然主要以树叶枝芽为食，却也总是缠着游客要吃的。
心血来潮拿了橘子瓣给它们，小猴子温温柔柔的从我手中将橘子瓣拿走，像掰香蕉似的将橘子从中间掰开，用舌头舔舔味道，嫌弃的丢在一边，看我又往前凑，便呲牙咧嘴的拒绝我靠近。
虽然大多数游客是乘坐四轮汽车来到这里，可这两个人却是骑着一辆摩托上山，山路曲曲弯弯，能自己骑着摩托上山一定是一件超有意思的事。
这是一个倔强的背影，一个妄图抓到蝙蝠的背影，虽然屡屡扑空，却没有半点气馁。
我本以为这里才是耆那教的高潮，可却早已在克久拉霍遇到。所以当见到这座号称全印度最大的耆那教寺庙时，心里并没掀起太大波澜。
如果猜测没错，这里的教众应该属于耆那教的白衣派。
自从在克久拉霍见过天衣派的圣人之后，我就一直想闹明白那位老者是谁，无论是会说中文的印度大学生还是千柱庙的安保人员，无一例外的告诉我那人是甘地，直到我询问这里的僧人才得到我想知道的答案。
（当时我问那保安图片里的人是谁，他一口咬定那人是甘地，我说我前两天才见过他，那保安头摇得像拨浪鼓，一脸怪异的看着我，以为我撞了鬼。）
这座神庙是献给耆那教的第一祖阿迪那塔的寺庙。
寺庙内部围着一圈佛龛，而每个佛龛则对应这寺庙外部的尖塔。
寺庙建造于一千多年以前，是耆那教建筑的精华之作，又因为身处偏远村庄，这座寺庙得以完好的保存下来。
寺庙在每天中午12点到17之间对游客开放，大殿中心部位也只允许印度人近距离参观，外国人的票价为200卢比，相机票100卢比。
门槛。
【藻井】
我知道这里复杂的雕刻让游客震惊不已，可我就是提不起兴趣，也许是因为缺少了烟火所以除了仰视再无其他。
【跳舞的乾达婆或紧那罗】
其实如果从乌代布尔到焦特布尔顺路来这里参观倒是蛮值得的，毕竟1444根雕刻复杂的石柱在印度这片土地上绝无仅有。
与印度教的寺庙相似，这一时期的耆那教寺庙也采用这种飞天的形象作为廊柱的支撑。
千柱庙中最特别的要数这一头五身的造像，在印度教的神像中，一身多头的形象经常出现，可反之却未曾听说。
【千柱庙背面】
这里距离乌代布尔的城市宫殿127公里，从乌代布尔包车前往大概需要三个小时，皮丘拉湖畔有着各种各样大大小小的旅游公司，他们提供千柱庙和古城墙的一日游，费用我忘了，sorry。
我该怎么评判我在这里看到的晚间表演呢，是哭笑不得么，可是印度人看的还满起劲的啊。
哈飞立博物馆就在河坛旁边，早10点到下午5点可以参观博物馆，晚上7点到八点有演出，包括木偶戏和舞蹈，最大的看点莫过于用头顶着十个罐子光脚踩在玻璃上。
表演分为六七个不同的小段落，门票150卢比，携带相机的人还要额外缴纳150卢比的相机费。
对于看惯各种杂技表演的中国人而言这里实在没什么惊险搞笑的，可台下的印度人却看得非常起劲，一会儿被逗得哈哈大笑，一会儿又热烈的拍手称赞，而我则在台下一脸懵逼。
几个段落里最让我想拍桌子的就是这个。
这一组想要表达的大概是正义战胜邪恶，可是那个代表正义的人只是照着对面的人假模假样的挥舞几下手里的武器，然后就将对方战胜，最要命的，他还摆出一副傲视一切的表情等待大家鼓掌，脸皮可真厚…
可是我也一直在想，向前倒推一二百年，那些王公贵族每晚观看的节目是不是就这是些呢，如果怀着一颗体验古时贵族生活的心态来观看的话，就会有意义的多了吧。
我之所以会来这里纯粹是一路上被大哥灌输了太多有关阿姆利则金庙的故事，什么免费的午餐免费的住宿，我这么好奇的人必须得去看看啊。
锡克教是我在印度经历的第六大宗教，相对于其他宗教而言它简直还是个小娃娃。
这一宗教起源于十五世纪，如耆那教一般奉行祖师制度，而十一位祖师中的最后一位是一本《阿底格兰特》经典（一本书，像伊斯兰教的古兰经一样）。
锡克教的圣地是阿姆利则的金庙，但锡克教并不鼓励朝圣。
印度和巴基斯坦的旁遮普地区是锡克教徒最多的地方，每个城市都会建起谒师所，即锡克教徒礼拜的地方。
这里没有神像，祭坛之上是两个装着《阿底格兰特》经典的大箱，箱子之上覆以彩布，两个拿着浮尘的教徒负责让这里一尘不染。
礼拜时，信徒走近“经典上师”，叩头以表虔诚，献上金钱或食物表示感恩，退下后，面向“经典上师”席地而坐，并跟随司会的长老唱诵《阿底格兰特》中的经文或诗篇。
之后就可以去领盒饭啦。
【等待开饭的人们】
其实我本没打算在这里蹭吃，可是当我参观完之后正值饭点，跟着人群便走到了领盒饭的地方。
虽然印度乞丐众多，但锡克教徒却很少沦为乞丐，教义强调教徒必须勤劳勇敢，教团内部团结一致互为兄弟，而锡克教的寺庙就像是教派的慈善中心，为穷苦人提供免费餐食和住宿。
有时候总觉得锡克教的免费食堂倒像是村里面的流水席，一群人在屋子里吃，另一群人在外面等，吃完饭的人马上离开，迅速收拾好场地之后，下一波人又继续来吃。
可能看我是外国人，发放饭菜的小哥们都乐意多给我一些，这菜里虽然没肉，可是味道蛮好，只不过所有一切都是甜甜辣辣，对于我这个北京人简直是灾难。
可这种免费的食物不能浪费，我唯一能做的就是硬着头皮吃下去。
吃到天荒地老，吃到海枯石烂，吃到这一拨人全都走没影，吃到下一波人已经开始排排坐。
我简直是含着泪吃完了最后一口，为自己能吃完这所有的一切而感到骄傲。
摇摇晃晃的走出大厅，马上又被外面削土豆的大爷大妈所吸引。
谒师所里为人们准备食物的材料全部来自信徒们的捐赠，那些已经不再工作的老人便来这里尽自己的微薄之力。
你几乎完全能感觉到那些大爷们在家里从来不下厨，他们的土豆削的又慢又难看，几度我都想走过去搭把手，可鉴于自己没洗手又语言不通，最后还是选择了放弃。
也许我站的太显眼，也许我站的时间太久，指挥开席的大叔无数次想要把我再弄进食堂，可我已经撑的连晚饭都不用吃了啊。
如印度教一般，锡克教的教徒在礼拜之前也需要沐浴净身，所以每个谒师所中都会有那么一方圣池供教徒使用，在圣池旁同时会建造女性沐浴间和更衣室来保护女性隐私。
相比于清真寺和印度教寺庙，锡克教的谒师所要更加整洁明亮，但通俗一点讲就是，更！有！钱！
进入寺庙同样需要脱鞋，游客将鞋放在游客接待处，而教徒们则有自己的存鞋处，最重要的是还会有人将存进去的鞋子一双双擦干净。
锡克教的教义规定男性教徒要终生蓄发留须，所以那些脑袋上裹着五颜六色头巾的就是锡克教徒啦，佩戴钢手镯也是教义之一，这表示锡克教兄弟永远团结。
无论男性女性进入谒师所后都需要佩戴头巾，如果没有的话也不用担心，寺内有免费的头巾提供。
（以下的部分是我二次写成的，之前写好的全部丢了，我记着上面这张图的配文很有意思，可是再也没有那时的灵感，所以这可能注定是一篇充满遗憾的文章。）
教徒们等待领圣水。
寺庙进门处免费的饮用水。
传说中这里是印度最大的清真寺，而我也是因为这个名声才来到这里。
有时候觉得很有意思，我对德里并没有太多期待，一天的时间里只逛了两个景点，上午的锡克教金庙和下午的伊斯兰教清真寺，只是随意的安排，却没想到给了我巨大的冲击。
我记得曾经查资料，在印度所有大规模宗教中，伊斯兰教的教徒受教育程度最低，好像有百分之二十几不识字，而耆那教是所有宗教中受教育程度最高的，识字率达到了百分之九十多。
我个人觉得在教众的经济条件方面，耆那教和锡克教是最高的，印度教的教徒虽然可能看起来也并不那么富裕，可是我总觉得他们心态很好，可伊斯兰教给我的感觉。。。我来说说我在德里贾玛清真寺的经历。
德里贾玛清真寺坐落在德里老城，与德里红堡相距不过500米，是莫卧儿王朝最杰出的君王阿克巴大帝建造。
那天我在锡克教谒师所吃饱喝足之后坐着公交车来到这里，下车后满眼都是支着小棚子卖东西的小贩，要不是远远望见红色的清真寺，真以为自己来错了地方。
在人挤人的市场中穿行，接受着当地人冷漠的眼神，那感觉也只有在加尔各答的红灯区才有过。
清真寺位于高台之上，进入时需登上高高的台阶，当我穿过门洞来到台阶下方时，看到的是各种乞讨的人，那时一个上了年纪的穆斯林爷爷弯着腰想要捡起倒在地上的水瓶，他可能眼有疾病，一只颤巍巍的手在半空中抓了很多次却一直没有抓到，我将瓶子扶起放在他手下走开，远远地看到他仍在费力的抓着，无数次扑空之后终于将水瓶拿起。
这就是贾玛清真寺给我的最初印象——充满了愁苦，但也只是我的个人印象。
礼拜神佛之前洁净身体似乎每个宗教都会如此，所以在贾玛清真寺，即便是异教徒，你也只能光脚进入，如果穿了短短衣服，还要穿上寺庙提供的大袍子，把手臂腿部全遮上。
虽然不是周五，但清真寺内仍旧聚集了不少人，位于西侧的礼拜殿中也有不少进行礼拜的穆斯林。
礼拜殿两侧的宣礼塔塔高好像是65米，古时这里是宣告民众进行礼拜的地方，声音可以传到全城各地。
现在一侧的宣礼塔对外开放，虽然清真寺没有门票，但外籍游客进入清真寺时需要交纳300卢比的相机费，而宣礼塔则是对所有游客收费，费用好像是20卢比还是200卢比，记不清了。
晕高和身体虚弱或较胖的人不建议登塔，塔内的楼梯从下往上逐渐变窄，到塔顶时只能允许一人通过，塔顶面积极小，只能同时站立八九个人，虽然看起来颇为吓人，但为了看清周围的景致，还要大着胆子与别人交换位置。
可以登顶的宣礼塔绝对是贾玛清真寺最大的亮点，从铁栅栏望出去，你能看到在屋顶上放风筝的当地人。
这个小弟弟，在我从宣礼塔下来时拉着我帮他拍照，一个位置不够还要去更多地地方，最后还找来他的几个好朋友，让我也给大家拍照，不知不觉我就成了这几个人的御用摄影师，其中一个男生还拉着我录了一段抖音，我这个在国内从来不玩抖音的人居然在印度体验了一回，也是奇遇了。
小弟弟留了邮箱给我，让我务必把照片发给他，可是我懒到现在也没有发，他大概会诅咒我。
本来想既然攻略部分丢了，那就顺从天意不再补充，可是思来想去还是觉得这样做对将要去印度的小伙伴儿太不负责，那就花些时间再做一版吧，但是请原谅这将是一个简易版的攻略，因为最初的那些具体到分钟和路口的信息早已被我忘记，很抱歉。
去印度旅行既可以办理贴纸签也可以办理电子签，电子签出签时间较快，费用较低，没有纸签情节的人建议电子签。
关于办理贴纸签的详细信息，可以参考我写过的这篇攻略http://www.mafengwo.cn/gonglve/ziyouxing/148156.html 里面详细介绍了有关贴纸签的办理流程。
电子签80美元，贴纸签811人民币。
贴纸签所需材料：2张5*5白底彩照；申请表；行程单；机票确认单；自诉信；护照首页复印件2份；身份证正反面复印件；审核表。
虽然贴纸签很贵，却在入境印度时有着满满的优势，电子签那里排长队，贴纸签这里人都没有，入境时还需要填写入境申请表，记得带笔哦。
印度卢比属于不可自由兑换货币，也就是说你在国内的银行换不到卢比。
人民币:卢比≈1:10
在加尔各答的萨德街有不少兑换货币的铺子，有的铺子支持人民币兑换，1人民币能换到10卢比就很不错了。
除此之外，你还可以利用ATM取现，印度很多银行支持银联取现，但每次最多可取1万卢比，手续费大概是10元，汇率也蛮好，在10.4左右。
但是不一定总有很好的运气能碰到支持银联取现的ATM，但几乎所有ATM都支持visa或者master取现，信用卡取现手续费大概是20元。
瓦拉纳西靠近gostops的十字路有一个支持银联取现的ATM，如上图。
乌代布尔城市宫殿入口和印度庙中间那段不到200米的马路两侧有两三台不同银行的ATM，有的支持银联取现，如果遇到了就多取一些，因为不知道什么时候它就坏掉了，经验之谈。
印度的消费水平要远低于北京，三四十块钱你就能吃一顿很不错的饭菜，所以16天的印度之行，我花了7000块，机票三千五、签证900,，剩下的车费、住宿费、门票、吃饭等等乱七八糟的费用才不过2000多块，虽然住的一直都是几十块的青旅，但是我觉得也蛮舒服，而且也不算穷游，一直都花钱大手大脚的，所以，很便宜就能在印度过得很幸福啊。
旅行在外，不有点工具傍身很没有安全感，这么缺少安全感的王同学来给你推荐几个靠得住的印度好帮手。
导航：Google map
几个国家走下了，Google map也还算靠谱，无论是徒步、打车、坐公交都能给你正确带到地儿。
打车：Uber海外版、ola
ola是印度当地使用的打车软件，如同国内滴滴一样，价格要比Uber便宜，但是你得有个印度电话卡，好能和司机沟通。
吃饭：zomato、大众点评、蚂蜂窝、猫途鹰
zomato是印度当地吃饭软件，跟大众点评差不多，能找到不错的当地人推荐美食，加尔各答好吃的烤牛肉就是用这个找到的。
住宿：booking、agoda
在当地定青旅好像agoda更便宜一些，而普通的酒店就是booking更便宜啦，平时可结合Google map导航酒店位置。
火车：IRCTC
这个是印度类似12306的火车订票软件，但是我不会买火车票，只会用这个看班次，然后再找淘宝去定火车票。在瓦拉纳西认识的建筑小哥会用这个定火车票，所以仔细研究一下IRCTC就能想当地人一样定火车票啦，加油哦。
翻译：谷歌翻译
印度在很长一段时间内被英国殖民，受这种影响，印度的英语非常普及，所以旅行印度说英语完全ok，但是也存在不会说英语的印度人，这个时候态度礼貌保持微笑就好啦，一边比划比划都能互相理解的。
【电话卡】
去印度要办电话卡，电话卡还挺贵的，淘宝购买，印度的电话卡分天，我买的16天153，每天1.5G，至于信号嘛，我详细不是人家电话卡信号不好，一定是我的手机太破了，经常没信号。
【转换头】
印度的插头是欧标，就是两个平行的圆棍儿，建议经常出行的小伙伴儿置办一个万能转换头，平时用哪个带哪个就好。
印度的电压不稳，尤其是瓦拉纳西，经常停电，在印度带了一个多月的大哥说他的破手机(iPhoneX)被印度的电压搞的不灵光了。
一般青旅或酒店都会有1-2个插座，对于手机相机充电宝的我们一个插头怎么够，所以就要带一个插线板，这种插线板对于我来说很实用，三插头用来插水壶或者给相机电池充电，四个usb接口可以用来冲手机相机充电宝，看，还富余一个呢，多厉害。
我有洁癖，所以出行必须带睡袋，如果你也有，请也准备一个。
我本以为洁癖在印度治好了，所以去韩国的时候带了个短款睡衣就去了，可是面对小旅馆的床单被罩整个人都不好了，最后只能穿着羽绒服睡了两宿，看来洁癖这种心理障碍不是一时半会儿能解决的。
其实我走的路线与大多数来印度旅行的人不太一样，一般初来印度，必去的都是德里、孟买、阿格拉这样的知名城市，四色城是最近火起来的，瓦拉纳西则是那些对夜祭、烧尸有兴趣的人会选择的。
至于我选择的路线，其实就是一条宗教路线，外加知名的泰姬陵所在地阿格拉，和我以为会特别厉害的千柱庙所在地乌代布尔。
个人认为阿格拉倒是值得一去，但作为宗教路线倒是可以忽略乌代布尔，那里更像是一个休闲度假城市，如果走四色城的小伙伴儿倒是不该错过，除此之外，请增加另一个印度教圣地——马图拉——这是印度教三大主神之一毗湿奴的化身克里希那诞生的地方，有名的洒红节就是在这里。
【加尔各答2天行程】
Day1：住宿→仁爱之家→圣约翰纪念堂→维多利亚纪念堂→红灯区→住宿
Day2：住宿→泰戈尔故居(可寄存行李)→豪拉火车站(没买到票)→锡尔达火车站(买票存行李)→附近市场瞎逛→锡尔达火车站(前往菩提伽耶)
【浅谈加尔各答】
虽然加尔各答并没有太过知名的宗教，但相比于德里，用加尔各答作为印度的大门，感觉会更好一些。
当我站在贾玛清真寺的大门前回望穿过的集市，不禁感叹道：还好我将加尔各答作为印度的第一站，否则我大概会对印度有一个不太好的初印象。
【加尔各答内部公交】
加尔各答内部景点分布较为松散，如果怕走长路建议打突突车或者坐公交车，突突车在印度我们一般按20卢比一公里给司机，但是司机一般都要高价，但是可以讲价。
我自己很喜欢用坐公交的方式去熟悉一个城市，既不会太过疲惫还能大致了解一个城市的面貌，加尔各答的公交车基本都是无空调的车辆，一二十卢比一张票，可以去体验一下，Google map就能告诉你去哪里要坐什么车。
对了，加尔各答也有地铁，但是线路很少，可是很便宜啊，最少只要5卢比，就是五毛钱就可以坐地铁了。
【加尔各答火车站】
因为没有在豪拉火车站乘车，所以这里只讲一下锡尔达火车站的情况，锡尔达火车站可以寄存行李，费用不贵，具体在哪问下工作人员，火车站内设有普通休息室和豪华休息室，外国人进入豪华休息室好像没有人管，但是晚上十点豪华休息室会关门，这个时候就要去普通休息室啦，两个休息室都有独立的卫生间，方便洗漱，火车站内有卖吃的的地方。
【住宿：Treebo Green View】
booking传送门******
加尔各答的住宿是很值得夸赞一番的，每晚不过140元，住宿质量以及早餐味道都很不错，床铺很松软干净，卫生间有热水，但是记得打开电源哦。
早餐是自助餐，在加尔各答的日子一天只吃两顿饭，早餐要吃的饱饱的才能支撑一整个白天，关键是这家的早餐很干净。
那天到达酒店时已是凌晨一点，但前台还有不少工作人员，这里的夜生活很丰富嘛。
【菩提伽耶2天行程】
Day1：格雅火车站→住宿→各国寺庙(藏传、日本、泰国、中国、蒙古等等)→大菩提寺→住宿
Day2：住宿→大菩提寺→中国寺(午饭)→格雅火车站→瓦拉纳西火车站(到达时间下午五点多)→瓦拉纳西住宿
【浅谈菩提伽耶】
菩提伽耶其实就是个小村子，因为是佛祖悟道的地方，所以受到了佛教徒的朝拜，佛祖悟道的菩提树位于大菩提寺(摩诃菩提寺)内，围绕着大菩提寺建起了各国寺庙，其中包括中华大觉寺(中国寺)、日本寺等等，而这些寺庙全都算起来全都算起来，方圆面积也不过两三平方公里，所以游览菩提伽耶既可以选择步行也可以包一辆突突车，要是能租到自行车那就更好啦。
【格雅火车站】
到达菩提伽耶必须要在格雅下车，格雅火车站距离菩提伽耶大概一个小时的突突车，费用好像是二三百卢比，但这是拼车的价格，就是司机拉上你之后还会沿途接上别人。
如果你是半夜到达格雅火车站，又是个女孩子，不太建议直接坐突突车去菩提伽耶，因为这一路都很偏僻，建议在格雅住一宿，格雅是一个相对菩提伽耶更繁华的小镇子。
【住宿：ANSU GUEST】
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菩提伽耶的住宿来的很神奇，我们还在突突车上坐着，一个坐在自行车后座的印度人热情的和我们打招呼，在得知我们是中国人后，这个印度人就开始介绍他的住宿，翻出很多与中国人的合影，又说他家后面有个中国学校什么的，大哥听到这个动了心思，然后我们就跟着这个印度人去了他的旅馆。
就是小旅馆的配置，因为天气温暖，我睡睡袋也没毛病，屋子里没有空调只有风扇，忘记有没有热得洗澡水了，整体倒是很干净。
住宿离大菩提寺步行要20分钟，但是倒也清净，没有早餐提供，但是老板可以帮忙订火车票，淘宝上买不到的火车票也能帮忙订到。
【瓦拉纳西4天行程】
Day1：（生病了-很严重-发烧）住宿→小型河坛(火葬)&瞎逛→住宿→达萨瓦梅朵河坛(夜祭)→住宿
Day2：（继续生病-严重-腹泻）住宿→阿西河坛→马尼卡尼卡河坛(火葬)→住宿→阿西河坛(夜祭)→住宿
Day3：（继续生病-严重-腹泻）住宿→鹿野苑→住宿→瞎逛→达萨瓦梅朵河坛→住宿
Day4：（继续生病-好多了-腹泻）住宿→阿西河坛(晨祭&沐浴)→住宿→贝拿勒斯印度大学→住宿→火车站(前往克久拉霍)
【浅谈瓦拉纳西】
瓦拉纳西除了印度大学和鹿野苑距离较远之外需要坐出租车外，其余地方都可以靠两只脚走到，但你也可以选择人力三轮车或是突突车，司机会把你送到直对着河坛的大路口，之后你需要走上几百米特别狭窄的小巷子才能到达河坛，这段路是车子无法进入的。
河坛全部坐落在恒河岸边，在没有被河水或是淤泥覆盖的部分，你可以沿着岸边连续走上几个河坛，传说中的湿婆金庙位于马尼卡尼卡河坛附近，这里会排着长长的朝圣队伍，但是似乎只对印度人开放，门前有警察监督，不让我进去。
除了河坛之外，还可以在瓦拉纳西老城的小巷子里逛逛，不靠近河坛一边的街巷肃静冷清，有时还会有特别的发现。
【瓦拉纳西火车站】
我知道的瓦拉纳西火车站有两个，一般经常被坐的是我在地图中标出来的那个，是前往克久拉霍的火车站，我从菩提伽耶过来时达到的火车站距离瓦拉纳西老城较远，突突车开了一个小时，路上尽是尘土和车辆。
去往克久拉霍的火车可能与车票上的火车编号不一致，这时候尽量找几个当地人问一问，跟着人家上车就可以。
【住宿：gostops】
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【克久拉霍1天行程】
Day1：火车站→住宿→西庙群→克久拉霍博物馆→耆那教寺庙→住宿
Day2：住宿→火车站→阿格拉火车站(下午6点多)
【浅谈克久拉霍】
和菩提伽耶差不多，克久拉霍也是个小村庄，一般游客游览西庙群大概一两个小时就能结束，我因为是这方面的爱好者，所以在里面待了五个小时，除了收费的西庙群之外，还有免费的东庙群和南庙群，这部分因为比较分散，建议大家租辆自行车游览，租自行车的服务一般住宿的地方就有提供，如果没有去西庙群附近商店多的地方问问，差不多一百几十卢比一天，至于耆那教寺庙，我并不知道它的具体位置。
【克久拉霍火车站】
火车站距离寺庙群也很遥远，但即便是凌晨五点到达，车站前也已经排满了等待接客的突突车，价格我忘了，但是从火车站到寺庙群这一路上的田园风光很不错，在印度见惯了嘈杂的街道和热闹的集市，忽然来到这么个清净的地方，心里还是很开心的。
【住宿：zostel】
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克久拉霍的zostel距离西庙群非常近，步行也就一分钟，不提供早餐，但是可以租自行车，100卢比一天，有专门的女生宿舍，6铺位带独立卫生间29人民币一晚，环境很不错，值得推荐。
【阿格拉2日行程】
Day1：(大哥感冒了-严重)住宿→法塔赫布尔西格里→泰姬陵(只在附近的小路上找萤火虫)→住宿
Day2：住宿→泰姬陵→阿格拉堡→住宿→火车站(前往乌代布尔)
【浅谈阿格拉】
阿格拉并不是我宗教之行的必到之处，可是因为泰姬陵太过有名，不得不前来打卡，应该说我对阿格拉的印象并不深，唯一印象深刻的就是法塔赫布尔西格里贾玛清真寺内的石棺，以及泰姬陵旁小路上的萤火虫，但不得不说这地方很出片，还是那种很有气势的大片。
【阿格拉内部交通】
法塔赫布尔西格里距离阿格拉较远，必须坐汽车前往，往返费用大概是一百多人民币，其实如果时间充足的话，倒是建议在法塔赫布尔西格里住一天，逛逛小村子，应该也蛮有意思。
住宿距离泰姬陵相对较远，所以来回都是打突突车，价格大概是100卢比，泰姬陵门前有不少卖纪念品的，很多都是大理石材质，那时候买了一沓子大理石冰箱贴，结果全忘在乌代布尔的青旅了。
阿格拉有好几个火车站，前往乌代布尔的火车站是agra cantt，如果有时间的话，可以提前来火车站，在这里瞎溜达一下，我还是很喜欢这里的。
【住宿：gostops】
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阿格拉的gostops没有瓦拉纳西热闹，那天晚上我花30块一个人住了一个六人间，本来是很爽的事情，可是却因为宿舍没有锁晚上睡觉怕的要死，不得不开着灯睡了一宿。
公共活动室在地下一层，没有地方晾衣服，我不得不把帆布鞋上的鞋带拽下来拴在两个床上晾衣服，这里提供早餐，还提供存储柜的钥匙和锁，虽然洗澡有热水，但不知为什么这里的水都是咸的，刷个牙感觉像是在喝盐水。
屋子很干净，床上还有拉帘，可以创造自己的私人空间，私密性很好，感觉很不错。
【乌代布尔3日行程】
Day1：火车站→住宿→城市宫殿→季风宫→住宿
Day2：住宿→千柱庙→住宿
Day3：住宿→瞎逛→哈飞立博物馆→住宿
Day4：住宿→机场
【关于千柱庙】
来这里是因为附近有号称全印度最大的耆那教寺庙，可是花费了一整天去那里还是觉得有些浪费，如果不是从乌代布尔到焦特布尔熟路去的话，还是不建议特意去看看，在看过克久拉霍的印度教建筑，体验过那里的耆那教寺庙之后，觉得千柱庙倒没什么吸引我的地方。
千柱庙距离乌代布尔城区大概两百公里，乘坐汽车大概三个多小时达到，逛一个小时，下午返回，往返包车好像是两百人民币，人多会更划算。
【浅谈乌代布尔】
乌代布尔与以往的印度城市风格完全不同，这里是一个度假休闲的好地方，白人旅游者很多，每日皮丘拉湖岸的日落风光是不可错过的。
【乌代布尔内部交通】
城市宫殿与哈飞立博物馆以及印度寺庙相距很近，步行可到达，季风宫相对较远，需要乘坐突突车，当时花了400卢比往返，但事实上完全用不了这么多钱，因为突突车司机只能将乘客送到山下的入口，之后游客还需要花上90卢比乘坐景区内的吉普车上山。
在乌代布尔瞎逛的日子里一般都是步行，在不靠近皮丘拉拉湖，远离游览区的乌代布尔倒是很值得一逛，那里很难见到游客，你能看到真正当地人是如何生活，以及很多浅浅颜色的小房子，上上下下的街道虽然颇费体力，但也是一种特殊的体验。
【火车站与飞机场】
乌代布尔火车站距离游览区较劲，而飞机场却非常遥远，乘坐出租车大概要四五十分钟，花费在1600卢比左右，是的，乌代布尔因为旅游业发达，相比于印度其他城市物价也高出不少。
【住宿：gostops】
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乌代布尔的gostops就在哈飞博物馆的对面，相隔一个皮丘拉湖，在青旅的后面有一家好评很高的湖岸餐厅，很值得推荐。
宿舍同样提供早餐，公共活动区域在楼顶露台，洗澡有热水，宿舍均为男女混住，但是都有拉帘，私密性很好。
【德里1日行程】
Day1：机场→锡克教谒师所→贾玛清真寺→DLF商场→机场
【浅谈德里】
因为对德里没太多兴趣，所以只留了一天时间，关于德里到底是何种样子，我只能很浅显的说一说。
有时候觉得，虽然只在这里停留一天，但感触也颇深，经济基础很好的耆那教谒师所，与看起来有些贫困的贾玛清真寺，就如同新德里和旧德里，虽然紧紧相邻却相差颇大。
【德里交通】
在这里坐公交、地铁都是没问题的，不论是耆那教谒师所还是贾玛清真寺，附近都有地铁口，机场也有机场快轨，大概半个小时就能到达市区，价格好像只有几块钱。
我在德里也坐了公交，除了敞篷大公交外，还有带空调的公交车，价格在一二十卢比左右，按照Google map去坐车就完全没问题。
【德里机场】
要出示机票行程单才能进入机场大门，所以提前准备好纸质行程单或是电子行程单是很有必要的，除此之外，进入机场之后就不让出来了，你说你的东西在外面寄存处要去拿，是完全不可以的，每个门口都有安检人员防守，想要出去必须找到你所乘坐航班的航空公司，让他们派工作人员跟着你才能出去，还不能走远，所以，有啥事在进机场之前做完。
机场有寄存行李的地方，这地方是在国内到达大厅外面，当你回来想要去坐国际航班时，一定要记得先拿行李再进入国际到达大厅，否则就跟上面我说的那样，是的，这是我亲自经历的，折腾了一个多小时才拿到行李。
我在印度坐了5趟火车，整体来说对印度的火车还是印象蛮好的，除了有时会晚点，火车简直是城市之间最好的交通工具了。
印度火车时速都很慢，两个城市之间动不动就要开上七八个小时，但是对于旅行者来说，在火车上过夜却是既经济又节省时间的旅行方式。
对于一个睡眠质量不好的人，当初是很抵触在火车上过夜的，但是也许是旅途太过疲惫，也许是印度的卧铺太过舒服，每次我都能在火车上睡得很好。
关于火车票的购买有几种不同的方式：1.火车站现场购买；2.通过软件购买；3.淘宝代买火车票
【火车站现场购买】
这个方法可能比较适合人少的南印度，在北印度不太可行，因为坐车的人实在太多了，很容易就买不到当天的票。
而且印度的火车票提前4个月就可以购买，更增加了当天现场购买的难度。
一般当你到达火车站，要买的班次没票，想要购买晚些时候的火车票，工作人员会跟你说等会儿再来看，但是鬼知道等会儿下一班火车会不会也没票，如果时间紧张的不太建议现场购买这种方式，不靠谱。
【通过软件购买】
印度购买火车票的软件我知道的有两种，一个是cleartrip，有点类似国内的去哪儿，是个第三方平台，既可以购买火车票也可以买飞机票，但是需要注册IRCTC(类似国内12306)，然后才能查看和购买火车票，据说还要印度当地手机号，因为过程太过复杂，在研究一段时间之后我放弃了通过cleartrip购买火车票的方式，但是用这个查看火车时刻表和票价还是不错的，官网地址******，按说也应该有APP，可不知为何我下载的APP只有飞机没有火车。
另一个购买火车票的软件就是IRCTC，这是印度火车官网，类似国内的12306，有自己的APP，在app store里搜索irctc就能出来，我虽然没用这软件买过火车票，但是建筑小哥会用它买车票，所以研究研究应该也是能搞定的。
****** 这是一篇关于以上两种软件购买火车票的教程，有需要的小伙伴儿参考下。
【淘宝代买火车票】
当初未去印度前，听说大家都是用淘宝购买火车票还心存鄙夷，觉得为什么要用这种不费脑子的办法，太低级，可是后来到了印度才发现，万能的淘宝啊，你真是个可爱的存在。
印度火车票的坑真得太多了，感觉只有通过淘宝购买火车票才可以一一避免，毕竟对方是一个熟悉印度火车的专业人士。
上面这家火车票代买店铺应该算比较靠谱的，我在上面买过三次，没有出过问题，最重要的她知道一个城市不止一个火车站，这个火车站没票了，还会去查另一个火车站，增加了有票的几率。
代买火车票一般会收取15元手续费，一般八九个小时的A3铺位差不多是一百元左右。
淘宝代买火车票后，会给你一个火车电子票，不用兑换成纸质票，印度火车也没有安检和上车检票这一说，一般都是火车开了一段时间，才会有工作人员过来查票，你向他出示手机上的电子票就可以了。
除了以上三种方式，你还可以让住宿的店家帮你购买火车票，但这项服务并不是所有酒店都提供，让当地人购买火车票有一个好处，就是在淘宝都买不到票时，他们能买到。
因为cleartrip没有APP，所以在印度时我们都是利用IRCTC来查询火车票，看好时间之后再去找淘宝买票。
印度火车晚点是出了名的，加尔各答那个始发站都能晚点四个小时，也是蛮不靠谱的，但是除此之外，我坐的几趟火车中只有阿格拉到乌代布尔晚点了四十分钟，其余火车全都准点到达，所以预定的火车晚不晚点，纯粹看语气，我听去过印度的朋友说曾经做过的火车晚点十几个小时。
****** 这是查询火车晚点的网站，输入车次和乘车站即可查询，一般都是火车发车前两个小时内可以查询，如果看到晚点很久，就晚点再去火车站等好了。
自己这一路差不多都是坐火车，所以简单给大家介绍下城市之间的火车班次。
【加尔各答→伽耶】
加尔各答有三个火车站，豪拉站、锡尔达站、加尔各答站，豪拉站和锡尔达站都是老火车站，分别坐落在胡格利河两侧，加尔各答是新站，在哪我不知道。
从加尔各答到伽耶差不多6个小时，班次很多，但要看好到底是哪个火车站坐车，不要坐错。
锡尔达火车站有寄存行李的地方，具体位置大家打听一下，价格不贵。
【伽耶→瓦拉纳西】
去菩提伽耶要在伽耶(格雅)火车站下车，然后在坐一个小时的突突车到达菩提伽耶，这个在前面的游记中已经提过。
从伽耶到达瓦拉纳西差不多4个小时，票还挺紧俏的，那时候在淘宝买不到，找的旅店老板，花了一万二卢比，看起来很贵，其实这票是从更东边的地方到达更西边的地方，也就是说，我们可能买了个长途车票，然后坐了几站地就下车了。
所以到达瓦拉纳西的火车站就和去克久拉霍的不一样了。
【瓦拉纳西→克久拉霍】
这班车只在周一、周三、周六有车，而且一天就一班，所以千万要掐好日子坐车，还不能坐错，否则就要再等两天。
【克久拉霍→阿格拉】
克久拉霍只有一个火车站，距离寺庙群大概突突车四十分钟，阿格拉就有好几个火车站了，但是一般坐车都在agra catt。
克久拉霍到阿格拉每天有两班车，早晚各一班，两班车的时间都很怪异，一个要白白浪费一个白天，一个药凌晨两点到达阿格拉，大家根据自己情况去选择，至于凌晨两点的阿格拉车站有没有突突车，因为没有经历过，所以我也不知道。
【阿格拉→乌代布尔】
每天只有一班车，这车就是从克久拉霍发过来的那辆，第二天一早到达乌代布尔。
【乌代布尔→阿格拉】
这两地之间我选择飞过去，但是也可以睡一宿火车，每天也是两班车，差不多12个小时到达。
至于印度的飞机，从携程上订就行，我看携程和航空公司官网的价格差不多，而且居然越靠近出发日期越便宜，也是蛮神奇的。
我坐的印度捷特，都说这航空公司会晚点什么的，我倒是没有遇到，要说的是乌代布尔的飞机场里城区实在是太远了，汽车都差不多要开四五十分钟，车费大概是160元。
建议大家长途旅行如过夜，选择带空调的卧铺，我看AC3就蛮好。
AC3是空调等级最低的空调卧铺，过道两侧一边是上下铺，一边两上中下铺，一个隔间总共8个铺位，中铺和下铺空间比较狭小，人没办法坐直，这与国内的硬卧差不多，但个人觉得比国内的硬卧档次高一点，皮面铺位，每个乘客上车时，工作人员都会发一份干净的床单被罩枕套。
除了AC3还有AC2和AC1，AC2一个隔间中是6个铺位，过道两边都设拉帘，私密空间很好，AC1没坐过，好像是4个铺位，空间更大。
这种空调卧铺环境都还不错，等级越高坐的印度人经济条件越好，就会越清净。
除此之外，印度火车还有带风扇的硬座，这个只建议体验生活，在短途旅行时，比如从菩提伽耶到瓦拉纳西，四个小时的车程可以体验一下，其实我很希望坐坐这种车厢的，但是大哥怕我受不了挤，所以也没跟我商量就定了空调卧铺，真是浪费。
当然了等级越高的车票价格越贵，但是印度的火车吧价格都还好，贵也贵不到哪去。
我从淘宝那里截来的图，上面有一些更细致的有关印度火车的信息。
大家看到那个waitlist和RAC了嘛，这个如果你自己用IRCTC的app购买火车票就会遇到这种情况，我自己就有血的教训。
从瓦拉纳西到克久拉霍的火车票是摆脱建筑小哥帮忙从IRCTC上买的，结果我和大哥两个人的铺位号是一个，那时拿到号码还在互相嘲笑，两个人要睡一起了，谁能想到这句话成了真。
这就是传说中的共享铺位，在火车票紧张的时候，靠窗的下铺就会变成共享铺位，如果是两个认识的人睡一张铺还说的过去，问题是也有可能你就会和一个印度人分到一张铺啊。
那天为了照顾我，建筑小哥把他的铺位让给我，去和大哥挤一张，当我睡到半夜时，一群印度妇女围了上来，大概凌晨两点钟，我迷迷瞪瞪的起来，原来其中一个婆婆是睡我这张铺的，我只得腾出半张铺靠着栏杆梦游般的看着眼前的一切，还好另一个印度妇女跟我换位置，让我去睡她的中铺，她由于太胖根本爬不上去也睡不下。
所以，用IRCTC购买火车票时一定要看好，像这样惨痛的事情这辈子都不想再经历一回了。
如果你让淘宝代买火车票的话，一般提前两三天经常会没有票，对方会说只能等头一天买加价票，其实加价票也不会贵太多，如果能保证买到票，加价票也无所谓，但是也存在买不到票的情况啊，那就自求多福了。
关于大家经常会说的火车站里密密麻麻睡觉的人，哎呀，没有什么大不了的啦，你去北京站看看，大厅里还不是有很多大包小包睡在地上的人，印度火车一晚点就好几个小时，大厅里又没有足够的座位，总不能让那些人全站着吧。
像我这种腰椎间盘凸出患者，曾经还在白云机场铺过单子睡觉呢，这没有什么大不了的。
虽然数量有点壮观，但是多看一些习惯就好了，印度人就是很随性嘛。
在印度坐火车一定要找好站台，拿着火车票多问问工作人员，找不到工作人员就问问当地人，总能知道的，印度火车站也没有安检，更没有液晶屏提示火车信息，我有一次想问售卖亭的印度小哥寄存处在哪里，结果小哥笑嘻嘻的把手机屏幕对着我，屏幕里正是他的小宝宝，我就莫名其妙的先跟小宝宝嘻嘻哈哈了一番，然后才有机会问他寄存处在哪里，大家好像都是不紧不慢的。
关于印度火车基本就是这些了，现在能记起来的就这么多，要是还有什么问题就给我留言，一定知无不言言无不尽。
