有没有这样一个地方，它的冬天依旧温暖明媚，拥有让人惊喜的风景名胜，美食珍馐遍地，旅行成本低廉，而游客又没有那么摩肩擦踵。
伊比利亚半岛，一定是一个完美的答案。
巴塞罗那的怪诞幻想，塞维利亚的风情万种，孔苏埃格拉的多情浪漫，龙达的天空之城，里斯本的复古彷徨，罗卡角的苍莽澎湃，波尔图的慢调生活……把这些一股脑地凑在一起，就成了一座自由欢脱的岛。
它有天才建筑师留下的斑斓色彩，也有文学巨匠笔下的迷幻世界；有绿茵场上呐喊的声浪，也有小酒馆里弹奏的多情忧伤。它有高山大海，美食美酒，有天马行空，有风花雪月。
当然还有阳光，它是伊比利亚半岛最好的调色师。
把所有怪诞奇趣的幻想，一股脑地塞进一座城，就成了巴塞罗那。就好比那座拔地而起的彩色森林，也能撑起头顶上方的天国▼
最销魂的那一种风情，一定来自安达卢西亚。在橘子成熟的枝头上，在广场的夕阳下，在酒馆微醺的夜色里，醉了人▼
从晨曦里的微光到夜晚的暧昧柔软，塞维利亚的温度是这一程最销魂的温暖。午后的阳光晒在皮肤上是暖的，丝毫没有二月初寒冬的凛冽▼
当日落的光晕把广场染成金黄，马车踢踏地小跑而过，少年追逐着泡泡不知疲倦地奔跑，弗拉明戈舞者旋转着摇曳的裙摆。慵懒而忙碌，热闹又安逸▼
它，偶尔有些忧郁，就好像那座晴雨托莱多。四朝古都，三教驻地，王城的兴衰尽在欠身一回首▼
偶尔又会有些沉重，在太阳落下的圣家堂西方，摇曳的都是忧伤▼
有轨电车是里斯本的符号，宛若幽灵般穿梭在阿尔法玛熙攘的街道。一个转弯消失在曲折的小巷里，好像穿越时光的老电影▼
而贝伦区的黄昏，总是唱着一首难尽的歌。歌里唱着大航海的时代，一个纪元的开始，一个纪元的没落▼
里斯本曾是帝国最耀眼的明珠，却被一场灾难重重地摔下圣坛，留下深邃的伤疤。唯独海边的修道院，奇迹般地留存▼
在欧亚大陆的最西端，没有海鸥盘桓的歌声与温润细软的白沙，那遍布着野草的嶙峋悬崖下，翻滚着大西洋拍岸的惊涛和远方升腾的水汽。属于这片大陆的最后一缕日光，每天从这里落下▼
“陆止于此，海始于斯。” 这是葡萄牙诗人卡蒙斯，写给罗卡角最深情的告白。
每一个向往自由的灵魂，一定爱极了这样的荒芜▼
它，有最明艳的童话，在蓝天下兀自跳跃碰撞在高饱和度的明黄与茄红间▼
也有最怪诞的故事，恶龙与公主，勇士的利刃，是属于高迪永恒的童话▼
在这里，可以肆无忌惮地做个挣脱现实的疯孩子，和唐·吉诃德一起大战风车怪▼
也可以在千年的老城里，邂逅充满未来主义风格的奇妙建筑▼
我想伊比利亚半岛就是一个这样的地方，能满足所有人对于旅行的至少一种需求。它有安达卢西亚的风情万种，又不失了藏在历史小城里的肃穆古板。它有大西洋充满力量的澎湃，又拥有地中海蔚蓝色的明媚。
从这次旅行开始，我们首次加入了无人机。F先生全程录了不少视频，后期剪辑了一下，成了下面的短片。也许不那么完美，但希望它能比照片传递出更加“伊比利亚”的真实气息。
选择在春节去西班牙与葡萄牙旅行，似乎是种冥冥中的缘分。从确定目的地到做完攻略、预定全程机酒，我只花了一周的时间。
C小姐：“嘿，忙完了十一月，该想想春节去哪里啦，现在做计划都晚了
”
F先生：“好啊，你不是筛选了一大波儿么～从里面挑吧！”
C小姐（拿出了二月备选清单，自言自语中）：“瓦努阿图…贵了；冰岛…刚过完极光大年再等等吧；纳米比亚…最近穷，太贵了；南非…考虑考虑，备选吧；贝加尔湖…现在订不到酒店了…”
就这样筛了一圈，忽然就想起了西班牙。
适合春节的天气，诱人的风景建筑，没有那么拥挤的游客密度，遍地的美食，合适的旅行时长，更容易控制的成本。几乎没有犹豫，我就把它的名字敲上了工作簿。
“走吧！我们去西葡！”
第一次踏上这片土地，我们的行程围绕在西班牙的三大主城周边，以及葡萄牙的里斯本和波尔图一线。巴塞罗那进、波尔图出，远程交通依赖内陆航班或高铁，围绕在几个主城周边的交通则是自驾。这样的开口行程最节省时间，唯独遗憾的是错过了拥有海滨红墙的卡尔佩。
虽然西葡并不以“适宜自驾”出名，但在塞维利亚往返龙达的路上，却邂逅了安达卢西亚的独家惊喜。丘陵起伏，绿草成茵，阳光明媚到耀眼，让人说不出的心情舒畅▼
西班牙三大主城中，巴塞罗那以高迪的建筑闻名，怪诞不羁的想象力是这座城市的符号，但周边的小城Giorna与Rupit也同样值得造访；马德里虽是西班牙的首都，本身却并没有那么大的吸引力，反倒是周边的托莱多与孔苏埃格拉更加迷人；塞维利亚是我最喜欢的城市，充满异域风情的老城，妩媚又迷人，而周边自驾的最佳目的地龙达，则是海明威笔下的“私奔小镇”、“天空之城”。
比起西班牙的热情，葡萄牙更多了些复古。里斯本像是一部穿越时光的老电影，既有大航海时代的豪情，又有阿尔法玛的散漫复古。周边自驾的好去处是向西20公里的佩纳宫与40公里外的罗卡角。站在欧亚大陆的最西端，向往自由的灵魂一定爱极了这样的地方；而波尔图是座青花瓷画出的慢调老城，复古到骨子里。
因为攻略太长，按例先进入游记正文吧~
在文末放上一大波干货，希望对准备行程的小伙伴们有帮助
喜欢点个赞哦~在那里你会看到：
(1) 关于交通
(2) 关于住宿
(3) 关于饮食
(4) 关于签证
(5) 关于退税
(6) 关于行程预定
(7) 关于气候穿着
(8) 关于安全
(9) 关于其它
女一号：Celine
身份：90后闲不住的妹子一枚，不是在努力工作，就是在努力玩耍。虽然更偏爱自然的狂野不羁，但也能一本正经地欣赏人文宗教，没有不喜欢的目的地，只有不曾发现的精彩。某世界首富家的搬砖人员一枚，有颗向往辞职去旅行的心，却迫于现实的窘迫只能继续搬砖…
主要技能：不专业的摄影师，不专业的模特， 本文图文作者；全程攻略机酒预订，财务总管，在波尔图翻遍几十个垃圾桶的主力。
微博：@Celine-恋亦芜（******）
男一号：F先生身份：哼，给女一号的对手公司搬砖
主要技能：搬卸重物苦力，给女一号拍美照；在波尔图派发上百张寻物启事小广告的主力。
萌宠一号：小熊身份：Celine从不缺席的环球旅伴，生于2015年阿拉斯加游轮上。目前已经打卡几十个国家，且登堂入室地上过全球最高餐厅（的餐桌），下过死海漂浮，回过北极老家，也去过南半球玩耍。励志要作一只玩遍全球的熊，然而不幸走失在波尔图。请见到此熊的蜂蜂知情速报
主要技能：卖萌
萌宠二号：小蜂身份：你们都认识它吧~？
新领回家的环球旅伴，励志要作一只玩遍全球的蜂，然而和小熊一起不幸走失在波尔图。主要技能：招围观
高迪，足球，阳光，色彩。时隔十个月，回想起这座城，就是这样几个明媚的字眼。
上帝一定是偏爱巴塞罗那的，所以给了它终年晴好的日光。天才的设计师毫不吝啬地在这座城里挥洒着光怪陆离的创意，而阳光就做了全世界最好的调色师。
不知道究竟是巴塞罗那的阳光孕育了高迪、达利这样缤纷的想象力，还是他们的想象成就了巴塞罗那独特的明媚幻想。
如果一定要说出对巴塞罗那的感觉，就好像是把所有怪诞奇趣的幻想，一股脑地塞进了一座城。乌托邦式的天马行空，在这座城市规整的大道上肆意流淌，明媚得让人羡慕。
飞机落地巴塞罗那时，F先生已经抑制不住快要飞出去的心，激动得直跺脚。
当然，并不是因为我们对接下来的艺术之旅有多么急不可耐，而是因为他是个十足的巴萨球迷。
位于巴塞罗那城郊的诺坎普球场，就这样成为了我们这对真假球迷的第一站。作为欧洲最大的体育场，站在场外的绿茵地上，似乎也能隐约感受到10万观众呐喊助威的声势浩大，看见那红蓝交替掀起的浪潮。
球场的博物馆里，记录着巴萨自1899年开始一路走过的峥嵘岁月。从最早年的球衣球鞋，到一尊尊的金球奖杯，每一样都由着前来朝圣的球迷接近参观。导览器里不时传出赛场上整齐划一的助威声浪，在球迷听起来，总能亢奋到不能自已。
造访巴塞罗那的几天刚好没有比赛，F先生看一场球的心愿是要落空了。不过，并不妨碍我们爬到球场的制高点，也假装当一回观众。
嘿，F教练你好
不知是从哪里来的一队小帅哥，扒在球场边缘眼巴巴地望着眼前的绿茵。或许是某个国家的少年球队吧~
球场最上方的媒体解说台也开放参观，原来，直播室里真实的画面是这个样子
坐得高看得远，不过…从这么高的位置要看清球场上每个人是谁，眼力得有多好啊
离开球场前可以选择和自己喜欢的球星拍照留念，制作合成的相片，50欧买下一套照片加上一本纪念册。
“诶？搞错了吧…” 拿到照片时我指着上面胡子拉碴的球员问F先生，“你不是想和梅西照相么？他们是不是搞错人了？”
“喂…你竟然认不出这个就是梅西么…
”
这…跟我记忆里不太一样啊
不过，今年夏天的世界杯证明了我的记忆已经成为了过去时…
几层楼高的球迷俱乐部，琳琅满目的纪念品，真·球迷的狂欢地~
恶龙与公主，勇士的利刃，是属于高迪永恒的童话。
几乎每一个来到巴塞罗那的人都会造访巴特罗之家，但请你相信我，一定要在日光正好的午后去体会它的奇思妙想。因为阳光给了它最好的装点，而入暮后的黑夜是对它最大的辜负。
因为在球场耽搁了许久，和F先生赶到巴特罗之家时，天色已经毫不留情地暗了下去，公寓的外墙也星星点点地亮起暧昧的橙黄色光芒。巴特罗之家的灵感来自圣乔治屠龙救公主的加泰罗尼亚传说。人骨造型支起的外墙立柱、宛若巨龙背脊的屋顶鳞片、象征着勇士圣剑的十字形烟囱，让整座公寓楼都宛若一条沉睡的巨龙，却又丝毫不给人以可怖的感觉。
夜色里的二层大厅显得有些寂寥。若是日光正好的午后，那阳光透过彩色的玻璃倾洒而下，不知会绘出一幅怎样魔幻的色彩之作。
很多人都说，巴特罗之家重在外观，米拉之家胜在内饰。但走进这座足有百年的公寓，映入眼帘的蓝色与柔和的线条，依旧让人惊叹高迪对每一个细节的极致追求。
蓝色的天井用马赛克瓷砖拼贴而成，自上而下颜色由深至浅。只有这样，当阳光自天顶洒下，落在不同高度的光线才能呈现出一致的均匀蓝色。而透过天井波纹状的玻璃向外看去，就宛若窥探一座海底的宫殿。
牛奶天花板，在导览器里会真的模仿出牛奶下滴的动态。
弧线支起的拱顶走廊，让原本逼仄狭小的空间变得更加柔和。曲线的设计，在高迪的每一件作品中都表现得酣畅淋漓，一如他所坚信的，“直线属于人间，而曲线是属于上帝的。”
爬上屋顶的天台，夜色已经毫不留情地降临。我有些遗憾，那些本该充满魔幻气息的彩色童话，在夜色里也羞涩地藏起了踪迹。巨龙的背脊，勇士的利刃，统统蛰伏进了黑夜里，只能勉强辨认模样，用想象来为它们着色吧~
离开时转进巴特罗之家的纪念品集市，这里有大量高迪喜用的彩色马赛克制品。听说巴特罗之家至今仍是私人运营，获得的收入用于维护和保养公寓楼，想到这层关系，赶快慷慨解囊（这个给自己买买买的借口是不是很棒）~
高迪留给人间的最后一件作品，一座百年仍未竣工的当代传奇，一部世人都能读懂的《圣经》故事。
这座耸立在巴塞罗那心脏的庞然大物，一眼望过去，不知道是看到了天才的旷世奇作还是疯子的怪诞梦魇。
1926年的夏天，高迪被有轨电车撞倒离世。这个穿着寒酸的枯槁老人，被当做普通的流浪汉一样，草草地掩埋处置。当有市民认出他正是巴塞罗那首屈一指的鬼才设计师时，全城惊恸。出殡那一天，为他送行的队伍挤满了巴塞罗那的街道，一直排到了圣家堂门前。
这个一生孤僻怪诞的设计师，最终沉睡在自己最荣耀的作品之下，给世人留下了一座未完成的奇作。人们乐观地相信这座教堂将在高迪的百年忌辰2026年竣工，但一切不可预知的困难，却又让更多人猜测或许还要再过上几十一百年，才能看到教堂的全貌。
“不，我不着急，因为我的雇主（上帝）有的是时间。”——安东尼奥·高迪
小熊小蜂，喊你们来照游客相了！
在教堂外有一座微缩模型，展示着圣家堂竣工后的全貌。外围的12尖塔代表耶稣的12个门徒，中心4座塔楼代表了四位福音传教士，被簇拥在正中的中心尖塔象征着耶稣。竣工后的圣家堂高度将达到172.5米，超越乌尔姆敏斯特成为世界上最高的教堂。
模型边的示意图上，标为铁灰色的是已经竣工的部分，而金黄色的是仍然在建的部分。
圣家堂是一部世人都可以读懂的《圣经》故事。即使不识文字，也能从栩栩如生的浮雕里读懂它。
东侧代表诞生，欣欣向荣，风格上精致繁荣到近乎洛可可式的浮夸；
西侧代表受难，简洁嶙峋，建筑的紧张线条里，甚至能感受到“最后的审判”那紧绷的压迫感；
南侧代表荣耀，因它受光最多，温暖明亮，描绘的是上帝永恒的荣耀。
东侧的正门上方，圣母怀抱着圣婴，他诞生在巴勒斯坦偏僻的马槽里，一切的起点皆源于此。
相传，为了让浮雕上的每一个人物都更加逼真，高迪煞费苦心地寻找合适的真人作为模特。犹大的形象依据一位教堂守门人描绘；犹太国王希律为了杀死襁褓中的耶稣，曾下令屠杀数以百计的婴儿，这一段历史，也被高迪找到了真实的死婴制成石膏模型还原。
我曾见过大大小小的许多教堂，恢宏的有圣彼得教堂，悲怆的有如耶路撒冷的圣墓教堂，巍峨的有如德国的科隆教堂，巧妙的有如赫尔辛基的岩石教堂，然而却没有哪一个，在走进它的那一刹那，获得过这样无与伦比的视觉冲击。
宛若一座彩色的森林，拔地而起，撑起了头顶上方的天国。阳光透过巨大的彩窗倾洒而下，那整座殿堂便成了斑斓的光之殿宇，澄明透亮。高耸的石头森林将朝圣者的祷告送往天国，而神的圣光穿过彩窗，照亮哪怕心底最黑暗的秘密。
哥特式教堂所惯有的神秘庄严，总在俯仰之间带着令人微微窒息的敬畏。而圣家堂却又是不同，明明是高耸的哥特式殿宇，却因为有了高迪的存在，那斑斓的彩色圣光，也将人心点亮成了一片明亮的原野。
以往走进欧洲大大小小的教堂，看到的总是信仰的笃定，听到的总是悄声的呢喃。而圣家堂的殿宇里，看到的是一片充满希望的森林，听到的也是欢愉的歌声。
东面代表了生，万物向荣，绿色与蓝色撑起了勃勃的生机。
你看那阳光，它是全世界最美的调色师。
高迪始终坚信，“只有疯子才试图发明一种创作，这世间最美的艺术从来都来自自然。”
或许正是因为这样的信念，才会在这座最接近天堂的建筑里，任性地植入了高耸的森林，鹦鹉螺的贝壳，昆虫与花鸟…
西方代表了灭，色彩便是日暮之时留在天边的一抹橙与红。它炽烈，明亮，却总会带着令人唏嘘的悲怆。
教堂南侧的镜面里，倒映着天顶上的纹理。相传，从这里也能看到隐藏的十字架。
阳光与阴影交相呼应，梦幻与神圣分庭抗礼。
抬头仰望天国，巨大的十字架自头顶穿行而过。
西侧大门上刻满了《圣经》故事里的名字，而用金色绘出的耶稣，象征着圣家堂是献给神的礼物。
面向西方的一面，是太阳落下的方向。东侧繁复的浮雕荡然无存，取而代之的是让人筋骨紧绷的嶙峋简洁。当最后的审判降临，每一个浮雕的脸上，都是悲伤的。
耶稣身背十字架，一路穿过耶路撒冷的苦路，最终在如今圣墓教堂的位置，被钉上了十字架。
就在刚刚过去的十月，这座仅靠私人捐赠与门票维持建造的圣家堂，被西班牙政府以“无证非法建筑”的名义开出了3600万欧元的巨额罚单。圣家堂的管理方倒也痛快，一口答应下了罚款。不知道这又会让圣家堂的竣工拖上多久的时间。看起来，西班牙政府可能真的是穷疯了……
教堂边的纪念品商店，有基督教特有的神秘数独，横纵相加永远为33，代表了耶稣受难的年纪。而数独中每一个单独的数字也都有独特的含义。
拍照圣家堂东立面的最佳角度，就在教堂对面的公园里。可惜正午的日光已经完全照亮了湖面，想要拍全水中的倒影是不可能了，不妨在清晨或日落后来拍摄倒影哦。
出发前刚刚领回家的小蜂还是第一次出国，给你来一张个人首秀吧~
再和身经百战的小熊来张合影~以后就要一起好好玩耍了（也一起被拐卖走了T^T）…
在巴塞罗那的几天里，总是日光倾城。虽然是隆冬二月，午后却已经热得让人馋上了冰饮。刚好逛累了，找到教堂边的一家咖啡馆，发发呆，补充点能量。街上的行人总是川流不息，游客与市民，都在教堂的脚下虔诚地走过。
店门口坐着一位流浪汉小伙，嘟嘟嘴的模样煞是可爱。
“Hi, watch your bags!” 回过头，他看到我也正在看着他，指了指我放在一旁没有照管的包包，示意我看好。
都说西班牙的小偷猖獗，但那个午后来自一位流浪汉的小小善意，却让人心里暖暖的。
从咖啡厅里抬起头，就能看到教堂的北立面。因为受光最少，这一面没有雕刻新约里的故事，但造型依旧奇巧。
在格拉西亚大道的转角，有座浪潮般的奇特建筑，就是著名的米拉之家，也是高迪生前设计的最后一幢公寓楼。
不知道为什么，在加泰罗尼亚语中，它的名字释义为“采石场”。但那米白色的墙面，分明就是像极了海浪与孩子筑起的沙丘城堡。
因为欣赏高迪为巴特罗改建的房屋，有位叫米拉的富豪也跃跃欲试，请来了传奇设计师，希望他为自己设计一座更独特的房屋。这座公寓落成时，成了巴塞罗那又一个荒诞不羁的新闻，也不知道这位米拉先生，究竟是惊还是喜。
看似随意而荒诞的外形下，却隐藏着心思奇巧的设计。整幢建筑物的重量完全由柱子承受，无论是波浪形的外墙还是房间的内墙，都没有承担建筑重量。整幢公寓的内部空间可以随意改建，而外墙面上也可以设计更大的窗户提高采光。
正午时分，阳光自天井洒落。彩色的墙壁俨然是又一个童话的世界。
光线实在太过耀眼，天空全部过曝了啊过曝了啊
而米拉公寓最美的风景线，一直都矗立在这座城市的天空里。公寓顶楼奇思妙想的排气烟囱，好像乌托邦世界的来客，守卫在现实与幻想的边境线上。
螺旋的雪糕，也许是香草薄荷糖味的。
榛子味的蜂窝棒棒糖。
撒了花生碎的香草雪糕。
分明是奇幻的异想国度，却不知道为什么，让人更想用黑与白去诠释它。或许在想象的世界里，没有色彩的干扰，才变得更加纯粹。
F先生：“喂，你在拍什么……”
我：“啊？你看那个烟囱逆光拉的影子是不是很好看~”
F先生：“呃……你确定……”
我：“……喂！你想到哪去了！
”
从屋顶进入室内，又见到了拱形撑起的长廊，还是动人的曲线。
楼顶的展厅里，能看到米拉之家的全景模型，逼真至极，甚至连屋顶上的烟囱都等比例缩小微雕。
龙骨状的甬道设计，走在其中好像通过了某种动物的腔肠
除了设计私宅，高迪有时也会设计家具。和他的建筑一样，家具的线条依旧是柔和的曲线。从扶手的造型，到座椅边缘的曲线，都渗透了人体工学的考量。
虽然整幢公寓目前仍然有人居住，但供参观的楼层还保留了当年的模样。
女红的房间▼
绿色的洗手间，不知道为什么，总有种夜话鬼故事的感觉……▼
主人的书房▼
虽然是为富豪设计的公寓，但实话说，旧时的家具与墙面看起来还是蛮简朴的。处处透着旧时光的痕迹。
看似曾祖母家的餐厅……▼
可能是大姨夫家的厨房……▼
或许是太姥姥家的大床房……▼
中空设计的公寓，走在每一层的走廊，都能看到阳光与蓝天。
可能是看多了老物件，F先生忽然变身成了八旬老头子
再回到一层，仰望天空，阳光依旧明媚到耀眼。
高迪的每一件作品，总是乍看之下透着浓浓的“高迪味”，但细看每一样却又都截然不同。真正的奇思妙想，或许就是这样，可以有相同的基因，却又无法完全复制。
从米拉之家出来刚好下午两点半，看看时间，定了傍晚五点半的古埃尔公园门票，多出来的时间，原本打算去兰布拉大道走个过场，但格拉西亚的阳光太过诱人，让我一瞬间有些动摇。
我：“你说，不到三个小时的时间，咱们还要不要过去呀…”
F先生：“别去了呗，路上开车停车都还要不少时间呢。”
我：“可那是很著名的流浪者大街呢…尽头还有海~”
F先生：“可是这里有你爱的商店呀！”
我：“嗯！不去了！”
于是我们就这样错过了兰布拉大道，虽然打心底我也并没有把它放到非去不可的旅行清单里…
冬日的格拉西亚大道上，丝毫没有属于这个季节的萧索。宽阔的街道上，阳光自奇思妙想的楼宇间倾洒而下，闭上眼，深呼吸，好像都能闻到幸福的味道。其实我也没有什么购物的心思，只是想抽出些时间，不急不慌地享受这个城市午后的阳光。最后也的确只买了两套内衣（F先生：“你这效率也太低了！”），无它收获，但满满的都是欣喜。
那一天晚上去兰布拉大道上的博盖利亚市场吃晚餐，经过时有些暗自庆幸，觉得下午做了一个很正确的决定。
古埃尔公园是我们这一天的最后一站，留给了黄昏。它就好像是一个画板，任由高迪挥洒着自己奇幻的想象力。彩色的蜥蜴石椅，状似姜饼的小屋…看起来，就像是童话故事里，白雪公主与七个小矮人的乐园。
作为住宅区的古埃尔公园，因为选址过于偏僻，无疑是商业上巨大的失败。但作为一个开放式的奇幻乐园，却成了巴塞罗那人带着孩子周末小憩的好去处。
其实在古埃尔公园的后山上，还有可以眺望巴塞罗那全景的观景台，我们停好车，打算跟着人流找到古埃尔公园，却不知不觉地被带到了后山上。那里，有长长的彩色涂鸦墙，遛狗的妇女，弹着吉他的男孩，等待日落的情侣。
不知是谁放了两颗心，一下子变得甜蜜清新起来~
一路下山终于找到公园的入口时，已经比约定的时间晚了一个小时。我们忐忑地拿着票走到检票口，生怕错过了今天入园的机会。
看门的小哥听说我们迷路走上了后山，很Nice地开门放我们进去了~
不过，就在半个小时之后，我才知道原来公园晚上七点就可以免费入园了……
不知道是不是每年的冬季，古埃尔公园的观景台都会封闭维修。从正面拍到童话美图的愿望打了个水漂，只能站在左右两边的偏侧拍照，角度都不太理想。
夕阳的色彩依旧做了完美的画板，为远方的天空拉出柔和的水彩。你看，我就说，巴塞罗那的阳光总是最好的调色师。
时间与光线在追着赛跑，入园没多久，天边已经擦了红。
从这个角度望过去，山下的城市、还有更远的地中海，都好似一幅画。
公园里长长的回廊，不知道这弧线的构造又是高迪模仿哪一种动物得到的。
夕阳落山，鸽子也都回巢了~
在巴塞罗那最后一天的时光，原本安排了自驾去Girona大气的主教堂，看看《权力的游戏》中君临城的拍摄场景，顺道路过美丽的乡间小城Rupit。然而…F先生明显有更旺盛的购物欲，最终拉罗卡购物村战胜了赫罗纳，成为了我们在巴塞罗那最后的时光。
好吧~错过的都是给自己再重来的理由。
沿途经过白天的巴特罗之家，即使背着光，那斑斓的墙壁，也像极了童话。
比起游人熙攘的博盖利亚市场，我可能更喜欢El Nacional的那份子热闹洒脱。
“完全Gastby风格的food court，超级美！可以去吃个生蚝或者喝个酒。” 我现在还能想起Sannie把这家美食集市推荐给我时兴奋到两眼放光的样子。Sannie是我的同事，曾在巴塞罗那留学的那几年，让她对这个第二家乡的感情深厚异常。那么，伊比利亚半岛的第一餐，就是它了！
也许是El Nacional金灿灿的大厅里，总是透着冬夜暧昧的温暖，和第二天晚上已经黑漆漆的网红集市博盖利亚相比，那份觥筹交错间的喧嚣，成了我对伊比利亚美食最深的印象。
这是一个热闹的美食排档，尽管入口的冷清让我和F先生差点放弃继续寻找的热情。走进大厅，清一色的欧洲面孔在一家家餐厅前排着长队，吧台里不时传来热情洋溢的Tapas报菜声和迎宾礼。我心中暗自窃喜，看来是掘到金了~
也许是El Nacional金灿灿的大厅里，总是透着冬夜暧昧的温暖，和第二天晚上已经黑漆漆的网红集市博盖利亚相比，那份觥筹交错间的喧嚣，成了我对伊比利亚美食最深的印象。
这是一个热闹的美食排档，尽管入口的冷清让我和F先生差点放弃继续寻找的热情。走进大厅，清一色的欧洲面孔在一家家餐厅前排着长队，吧台里不时传来热情洋溢的Tapas报菜声和迎宾礼。我心中暗自窃喜，看来是掘到金了~
第一餐的餐厅已经忘记叫什么名字，只记得是一家Tapas小店，门口排着长长的队伍。
这家Tapas的吃法很特别，只有少数几种菜可以从菜单直接点，其余的听由主厨安排。报菜的小伙每隔几分钟就会带出一拨热气腾腾的新菜，经过桌前时，如果你喜欢可以直接取走。我们眼巴巴地盯着通往厨房的大门，总在猜测下一个从里面走出来的快活小伙子，会带着什么样的菜品。
炸薯球？白酒青口？最好是海鲜饭！
当然，来到巴塞罗那也一定要尝尝伊比利亚火腿。这种被奉为“火腿中的贵族”的火腿，只产自独特的伊比利亚黑猪。生长在山林、喜食橡果的伊比利亚黑猪能在肌肉纤维里储存脂肪，又富含高密度脂蛋白，肉质紧实。火腿腌制风干三年后，就变成了呈上餐桌的珍馐美食。一片片薄如蝉翼的生火腿，入口却能在咸香中回味出橡木的芳香。这种火腿和红酒一样，也依据产区和黑猪饲养的方法分出了等级。因为不太有研究，我觉得这一次旅行里尝过的伊比利亚火腿，无论是什么等级，都很棒啊：）
“诶？你不是不爱吃火腿香肠之类的东西么…” F先生见我津津有味地砸吧着火腿片，一口酒一片肉吃得欢实，特别疑惑。
话说得没错，可是…作为一个励志尝遍天下美食的吃货，我就是忍不住要一试究竟啊，何况真的很好吃…
很多人说吃火腿要配上哈密瓜来中和，我却觉得，一片伊比利亚火腿，佐上一口红酒，那唇齿留香的滋味要更美妙。
配图…应该不是伊比利亚火腿…至少我们点单后不是从这盘里取出来的，只是看着诱人随手照了
相比起富丽堂皇的El Nacional，大名鼎鼎的博盖利亚市场就更接了些地气。不知道是不是已经到了商铺歇业的时间，晚上八点摸黑找到博盖利亚时，整个集市都显得有些冷清。
伊比利亚半岛白天的温暖在夜晚迅速降为冻手冻脚的冬寒，饥寒交迫的我和F先生对看一眼，“不会找错地方了吧？晚餐要打水漂了么？”
顺着依然亮灯的铺子，我们往深处走了过去。或许是已经见惯了只参观不买的外国游客，摊主们也懒洋洋地坐在黑暗里，没了吆喝的热情。
路过网红果汁铺，虽然已经冻到缩进大衣里，但还是决定试一试！果汁的味道淡淡的并不好喝，但五颜六色的果汁瓶确实看着就很诱人。
迷你微缩的糖果小铺，拇指大小的糖果都做得异常精致，看了让人停不下快门。迷你的小薯条，迷你小蜜蜂，迷你海鲜饭……
终于！看到坐满了人的吧台餐厅，心宽了宽~
“老板~还有座位吗？”
“来勒！这边坐！”
这是一家卖海鲜的铺子，冷柜里的龙虾贝壳看着就很诱人。已经饿到跳脚的我们连菜单都没仔细看，豪爽地直接选了Blue Lobster的海鲜大拼盘。事实证明两个人的战斗力果然是不够的…吃这种大拼至少得3-4个人
对面吧台上的一对父子，孩子盯着美食的模样，让人看起来就觉得很好吃
豪华的海鲜盛宴出炉，全店的柜员都欢快地喊起了仪式般的台词，或许生活就是这样，总是需要一些小小的仪式感。
坐在身旁的刚好是一对来自南方的情侣，彼此交换了游玩的线路，发现他们会去南部海滨的红城时，羡慕得不行。顺便给了因为忙于工作不肯休假的F先生一个大大的白眼
临走时互相交换了微信，等到回国才发现，那个一直躲在阴影里不怎么说话的女生还是个时尚博主。生活就是这样充满了奇妙的偶遇吧~
“马德里不思议/突然的想念你/彩绘玻璃前的身影/只有弧单变浓郁” 歌词里这样唱着和马德里有关的故事，但它却不是我们此程的重点。记忆中的马德里，始终是个模糊的影子，没有太能打动我的市内景点，却有一个接一个复杂到叹为观止的大环岛。
也许和大多数人一样，我们来到马德里，也是为了旁边的小城托莱多。却没有想到，最大的惊喜，反而是由孔苏埃格拉的风车村带来。旅途就是这样充满了奇妙的意外
四朝古都，三教驻地，王城的兴衰尽在欠身一回首。
短短几个小时的停留，却偏偏遇见了晴雨托莱多。雨中的湿冷压抑，和晴时的明媚平和，仿佛看到两座截然不同的城。
托莱多距离马德里不远，只有一小时的车程。从艳阳高照的加泰罗尼亚来到中部的马德里，万万没想到迎接我们的是一场凄风冷雨。车子开到托莱多时，天气阴冷得让人不愿意下车。
买了把伞，问了问路，没有刻意去寻找景点，转过每个小巷时，总会给人不经意的惊喜。
在清真寺的遗址上耸立着红衣主教尊荣的教堂，却又有着基督教、犹太教与伊斯兰教和平的共存。
漫无目的地闲逛，却偶然地撞见了教堂鲜有人迹的侧门。它静静地耸立在小城之中，却是西班牙首席红衣大主教的住地。
趁着没人，拿出了看家的转圈本事！
托莱多的大教堂，在哥特式高耸的塔尖下，吸收了浓郁的穆德哈尔风格。这种伊斯兰教与基督文化的奇妙融合，贯穿在整个中世纪的伊比利亚半岛。
从偏门不能进入教堂内部，只能管中窥豹地瞥见很小的一部分。如果要进入正殿，转到教堂另一侧可以购票入内。参观过欧洲大大小小的教堂，我和F先生也不太打得起精神，并没有进入。但回国看到对托莱多教堂的记载后，又觉得有些可惜。
相传，主祭坛上别出心裁的《新约》壁龛，雕刻精美异常。当天光自祭坛上方的窗户照耀而下，墙面上的天使会熠熠生辉，宛若行空。
雨天的广场，光秃的枝桠，密布的阴云，这座主教堂，一时间让人生出一种中世纪时期的压抑感。
黑死病，教会，女巫…提起中世纪，这几个词总在脑海里徘徊。一定是电影看多了……
教堂形似哥特，但那圆形的拱顶，却又透出一丝巴洛克的味道来。
爱极了这种青石板路，一砖一石都透着岁月的气息。
托莱多是座冷兵器之城。穿行在鳞次栉比的刀枪火器间，雨里都是中世纪的扑朔迷离。走进路边的小店，总能找到冰冷的刀剑和古时候精致的火器。
不过，这冰冷的气息也丝毫不能阻止卖萌的咖啡厅。橱窗里微缩的修女玩偶，也做得栩栩如生。
记忆里是在市政厅门前的广场上，一把被雨水打得湿漉漉的石椅，色彩鲜艳得动人。
中午找了一家广场上的餐厅避雨，一杯热巧下肚，再加上热乎乎的鹿肉煲和海鲜饭，吃过午餐顿时精神抖擞。而阳光也终于挣脱了阴云，肆意地洒在古城的青石板路上。
一时间，好像整座城都被染上了色彩，变得鲜活起来。
老式的入户门，需要在门口的按钮选择想要拜访的人家。
放晴后的小巷里，阳光瞬间消除了地面上湿漉漉的痕迹，仿佛上午那场冰冷的雨从未来过。
山下的另一半城市，在晴天里能见度变得很高。透过鳞次栉比的砖瓦房顶，隐约还能看到阿拉伯人建起的城墙。
我对托莱多的印象，一直是一幅画：塔霍河自古城外围蜿蜒流过，整座古城耸立在山巅。然而问了许多当地人，却都说不清这个观景台究竟在哪。背着沉甸甸的镜头，第N次走进死胡同后，我和F先生一起放弃了寻找的希望…
那就这样再见吧。
我和托莱多的相遇只是匆匆一面，直到最终也没有找到俯瞰全城的最佳观景台。但那个雨天驾车穿过比萨格拉门时，仿佛一整个中世纪在眼前徐徐展看的雄浑画面，始终是对这座古城最铭心的记忆。
城外的小路上，有了蓝天作陪，光秃的树丫都变得生动了许多。
塔霍河自它身前蜿蜒流淌，而它脚下回荡着百年岁月的金戈铁马。一座充满阿拉伯元素的城市里，却有红衣的主教登高眺望。托莱多是一座有故事的城，我想我太肤浅不能完全读懂，但来过，终究是值得。
仓促地告别了托莱多，其实是要赶到位于孔苏埃格拉的风车村，它是塞万提斯笔下唐·吉诃德大战风车怪的地方。
从托莱多出发几十分钟的路程，导航把我们带到了一个僻静的小村落里，说了句“Arrived”，就蔫不作声了，留下我和F先生在城市正中央傻了眼。
“Hey, do you know the way to the windmills?”
僻静的小城里，刚好遇到过路的当地人，我们得了救星般飞奔过去问路。
“Hah?”
她一副目瞪口呆的样子看着我们，然后叽里咕噜地说了一大串西班牙语，一边手舞足蹈地摆手。
“Hah?”
这次轮到我和F先生目瞪口呆了，完全听不懂啊…
“风车！这样转圈的……” F先生也手舞足蹈地给她比划起来，还夸张地模仿着大风吹的声音。
“Oh oh oh oh oh!” 她仿佛听懂了般，兴奋地拍了拍头，然后又是一大串西语……
最终在两国人民聪颖的智慧下，我们成功跨越了语言的障碍~一路左拐右绕向着不远的小山堆开过去，果然还不到山脚，就已经能看到巨大的风车迎风立在山巅。
那个爱幻想的“骑士”，就在这里遇见“大得出奇的巨人”，于是打算和他们们交手，来一场正义的荣耀战争。
“他向第一架风车扑去，用长枪刺进了风车的翅翼。可那风车把他连人带马甩了出去。”
老式的白色风车，在如今看来算不上巨大，但在唐·吉诃德的那个年代，或许真的已经是少见的巨怪了吧。
不知哪台老风车里唱着独具西班牙风情的快活节奏，日头西落到半空，洒下一片金色。空旷的风车小镇里，浪漫得一塌糊涂。
1.5欧就可以进入老风车里参观。爬上狭窄的楼梯，能看到巨大的木头齿轮，每当翅翼迎风转动，便能碾磨谷物，为镇里的村民加工食物。
流浪的小熊和小蜂，你们也来挑战风车怪么？
流浪的小熊和小蜂，你们也来挑战风车怪么？
这一次旅行开始，添加了一个新玩具。眼见着四下无人风景正好，F先生已经迫不及待地拿出来开始了它的首飞。从此拥有了上帝的视野~
万万没有想到，这个偏僻的孔苏埃格拉小镇，竟是这一天里最让人心动的地方。旅行就是这样吧，那些顺路带过的风景，总有迟来的惊喜。
再见啦，夕阳下的风车怪。
从晨曦里的微光到夜晚的暧昧柔软，塞维利亚的温度是这一程最销魂的温暖。
如果只能用一种颜色来形容它，那一定是明亮的橙黄色。那是橘子成熟的颜色，夕阳的颜色，西班牙广场的颜色，收容了无尽快活妩媚的颜色，塞维利亚的颜色。
在马德里的清晨醒来，告别这座没有几般留恋的帝都，启程我最期待的下一站，塞维利亚。
都说西班牙是个风情万种的国家，那最浪漫的那一种，一定来自塞维利亚。
它是安达卢西亚最耀眼的明珠。享誉全球的雪莉酒从这里走向世界，弗拉明戈桀骜的舞姿旋转在吉普赛女郎摇曳的裙摆上；穿越千年的王宫与教堂带着别具一格的异域风情，马蹄声踢踏地响彻古城的街头；小酒馆里终日不散的人群，把微醺的醉意洒进了塞维利亚的每一寸空气里。
而最妙的还是橘树，那遍布了满城的明丽橙色，诱人到骨子里。
放下行李，第一站就是塞维利亚王宫。在《权力与游戏》的剧迷眼里，它还有一个名字是多恩的宫殿。
塞维利亚王宫是欧洲最古老的一座皇宫，王朝的更迭带给它长达500年的不断改建，天主教庄严的哥特风格与伊斯兰教繁复的粘土雕花，将它打造成了穆德哈尔式建筑的典范。
红墙砖瓦的城堡大门，还是最早阿拉伯风格的延续。
门前排着长长的队伍等待购票入场，我挥了挥手中提前预定好入场时间的门票，得意地瞥了一眼F先生。
“怎么样，我是不是很神机妙算
！”
整座王宫也是一座巨大的博物馆，陈列了精美绝伦的印花瓷砖、蕾丝绢扇、瓷器制品。可惜我们不是文化人，匆匆地转了一圈还是决定把时间留给美妙的室外。
花园里的橘树正是成熟的季节，明艳地挂了满树。听说这些橘子都是苦橘，所以不会有人随意采下来打牙祭
宫殿里常能见到阿拉伯式的繁复雕花，那是穆斯林统治者留下的印记。经历了天主教文化的洗礼，难得地一直保存至今。
穿过一重重的宫殿与小花园，最后才会来到《权游》取景的流水花园。这座王宫慷慨地献出了自己的全貌，却也让世人记住了它的魅力。
整座庭院里的草木都被精心地修剪打理。工整和体统，是全世界每一座皇宫里异曲同工的存在。
花园里偶遇的贵族，一只拖着长长尾羽的蓝孔雀，骄傲地在自己的地盘上巡礼
下图记录了一枚试图召唤孔雀的少女！
被无情地无视了……
嘿，你看那座王宫里，橘子飘香的午后，阳光都是甜的。
成熟的果实沉甸甸地挂在枝头，阳光下明媚而诱人。
忽然想起自己养的柠檬树，挂着果子来到家里，被摘掉后就再也没结新果实。似乎……上次开花已经是半年前的事了
不知道是当地人还是游客，就这样闲散地坐在宫殿的墙头，读着书享受阳光。
F先生，你这样是不是有些不雅
午后的塞维利亚，阳光晒在皮肤上是暖暖的，丝毫没有二月初寒冬的凛冽。
脱掉外套，每一寸肌肤都能感受到阳光的温度，丝毫不会冷。
花园里的一尊喷水雕塑，看起来像是一只水獭~
最后一张图不知道是王宫的哪个小角落，只记得是绕在宫墙外寻找入口时偶遇的，隔着小小的铁门，能看到这座隐秘的小庭院，植满了色彩鲜艳的盆栽鲜花，很有趣。
从王宫出来很快就能看到著名的塞维利亚大教堂，马车轻快地跑在教堂脚下，每一匹都是英俊潇洒高大威武~
一如塞维利亚的王宫，塞维利亚大教堂也是一座文化交融的产物。它的前身本是摩尔人建起的清真寺。1248年，费尔南多三世在光复战争中收复了塞维利亚，将清真寺改用作天主教的大教堂。一百多年后，塞维利亚人拆除了这座清真寺，并在原址上建造了如今的塞维利亚大教堂。
伊比利亚半岛独有的穆德哈尔风格，又融合了在它建筑过程中的哥特、文艺复兴、巴洛克、新古典主义风格，将这座教堂造就成了如今的模样。直至今日，透过教堂的门楣，依然能看到高耸的希尔达塔，那是清真寺遗址上留存下来的宣礼塔。
这座庞然大物是世界上第三大的教堂建筑群，围绕着边缘走上一圈都要花费不少时间。
然而，当我们终于找到售票处时，却被告知“今日已经停止售票，因为快要关门了。”
Come on! 现在才是下午三点多啊……
晚上回家查了教堂的官网，才发现它的开园时间短得可怜，即使做好了第二天早起重刷教堂的准备，依然还是遗憾错过。
声泪俱下地控诉，什么教堂上午11点开门，下午4点半关门啊
途经教堂的出口，只能隔着铁栏眼巴巴地看着园中一角。午后的阳光透过满庭的橘树照亮庭院，穆斯林的宣礼塔与天主教的大教堂，和谐地共同沐浴在安达卢西亚终年温暖的阳光里。
因为没有按计划进入教堂，忽然多出来了几个小时的空白时光。算算时间还早，我们决定步行前往塞维利亚广场。
大约一公里的路程，日光正好的午后，走一走很快就到了。车水马龙的街道上，一匹匹白色的骏马甩着潇洒的步子踢踏踢踏地跑在路边，现代的交通与古老的马车，竟丝毫没有违和。
塞维利亚的热情，比巴塞罗那和马德里都要来得奔放。看到路人举起相机拍下自己的马车，那些车夫都是自豪的，会向你摆摆手，竖起拇指，开心地笑。
这个世界上有很多座西班牙广场，而塞维利亚的这一座，无疑是最美的。
它大气雄浑，却又精致到近乎浮夸。阿尼巴尔·冈萨雷斯在这座广场上毫不吝啬地挥洒着他炽烈热情的想象力，塔楼与长廊围成270度的圆形广场，而在幅宽200米的广场中央，蓝色的护城河蜿蜒流过。58座艳丽的彩瓷壁龛代表了西班牙的不同省市，摩尔人的浮夸渲染再一次与文艺复兴的古典浪漫结合得天衣无缝。
这位总设计师的华丽设计，在建造之初曾不断遭到质疑，有人认为塞维利亚的水量无法满足护城河的需求，也有人认为两侧塔楼的高度过高，当这场浩大的工程临近竣工，冈萨雷斯沉默地辞去了总设计师的职位，在次年五月黯然离世，清贫如洗。这座雄伟的建筑艺术品，在他过世后的岁月里，却成为了塞维利亚最傲人的符号。
天气晴朗时，护城河上总有星星点点的小船，穿梭在彩色的桥梁间。泛舟在这样的广场前，应该也是一件很浪漫的事。
这样的彩色壁龛，在广场是一共有58座。每一座都代表了西班牙的一个省市。
广场中央的喷泉前，留着火焰般红色长发的小伙总是舞着大大的网兜制造梦幻的气泡，一边的少年不知疲倦地追逐着泡泡奔跑。如果你愿意，只要1欧元，他就会带着大大的网兜围着你转上一大圈，让你成为梦幻世界的主角。
马车也是广场上的常客，踢踏踢踏，仿佛穿越时光的巡礼。
热情的马车夫经过身边，竖起大大的拇指，“Good photos? Enjoy!”
流浪的小熊与小蜂，你们也来这里看夕阳么？
当日落的光晕把广场染成金黄，那马车踢踏地小跑而过，少年追逐着泡泡不知疲倦地奔跑，弗拉明戈舞者旋转着摇曳的裙摆。慵懒又忙碌，热闹却安逸。现在想起来，时光的流淌都变得慢了许多，让人好生怀念。
爬上长廊二层的平台，偌大的广场尽收眼底，爱极了这里的view。
长廊里的人时多时少，夕阳把拱窗的影子拉得好长好长，总觉得有种未完待续的故事藏在这回廊里。
主楼前的吉普赛舞者和着音乐跳起了弗拉明戈，旋转的裙摆好像盛开的大丽花。然而即便沿着回廊走得远了，那时而洒脱时而妩媚的音乐，却仿佛长了翅膀，随着风声穿透广场的每一个角落。
就是这样，记忆里的西班牙广场，是个自带背景音乐的地方。
塞维利亚是座很适合步行的城市，尽管现代的交通与马车的交响都在加速着人们的生活。
老城的景点相距都不远，一两公里，几百米，彼此之间都在步行可到的范围。白天的艳阳高照，风吹在身上都是暖的。而夜晚在每一条小巷里亮起的温暖光芒，是这个城市属于夜的狂欢的开幕。
晚上觅食的路上，遇见了一座粉色的建筑。我记得在东南亚有不少这样粉色的建筑，成了一座座游人如织的网红景点。然而夜色里的这一座，就安静地矗立在繁华的步行街边，有三三两两的路人坐在门前休息。我不知道它是什么，有怎样的故事，只是不自觉地举起了相机。
小巷里有许多裁缝店，橱窗里常能看到这种安达卢西亚特有的传统服饰，也叫作弗拉明戈裙。
在塞维利亚，每个女人都要有一条这样的裙子。高端一些的，都要自己挑选布料与款式，裁缝量体定制。每一年的四月节，当地的女人都会自豪地穿上这些颇具民族特色的鱼尾长裙，走上塞维利亚的街头狂欢。
穿过狭窄的小巷，走着走着就遇见一大片开阔地。一抬眼，这不正是都市阳伞么。没有刻意寻找，就不经意地出现在眼前。
在塞维利亚千年的老城里，一座充满未来主义风格的建筑，却丝毫不被人排斥，反到成了居民们所喜爱的城市集会点。
都市阳伞是全球规模最大的木结构建筑，拥有近5000平米的蜂窝木制顶棚，仿佛是撑起在城市上空的一把巨伞。
在阳伞的顶端，还有一条空中栈道。如果是在白天，不妨买张门票登顶去看一看。站在未来的云端俯瞰千年的老城，一定是别有一番乐趣。
晚餐最终选在了一家点评人气超高的小酒馆La Bartola，八点刚过，屋外已经站着不少等位的人。
点了些什么已经记不清了，只记得物美价廉，很可以尝试~
美好的一天从酒店丰盛的早(bai)餐(pai)开始。阿方索十三世酒店，大名鼎鼎的国王行宫，最爱的便是中庭的室外庭园，与这座城市血脉相连的混血风再次上演。
订下这家酒店时犹豫了一下，因为和F先生都已经负债累累，就连春节的旅行选择在西班牙，也是因为……它的季节合适，而且它便宜……不过塞维利亚在阿方索的两晚，一点也不符合便宜这个定义 最终它的颜值和我小小的虚荣心战胜了理智，无非就是超预算么，还不能超了怎么滴……订！
或许是二月清晨的天气微凉，美丽的中庭并没有其它人。一个人享受了包场的快感~
桌子上的花瓶里依然摆着成熟的橘子，来，看我上演一出耍橘子好戏！
成功接住~
这一天是2月14日情人节，一个正适合一起去私奔的日子。
出发，我们去龙达！
龙达是一座建在悬崖上的天空之城，米黄色的石桥横跨过纵深120米的埃尔塔霍峡谷，成为老城与新城相通必经的道路。在海明威的笔下，它是一座最适合去私奔的小镇。
从塞维利亚出发，向东南128公里，不到两小时的车程，就能到达这座浪漫的小镇。
安达卢西亚的晴天，总是明媚得耀眼。
一路都是丘陵起伏，在绿草铺成的地毯上，总是零星地点缀着几棵树，让人心情说不出的舒畅。
终于忍不住的F先生忽然车子一拐直接下了大路，说一定要看看这片原野的全貌。我们把车子停在了一座不知名的小古堡后面，架起了无人机。
已经收割的褐色土地，与绿色的草皮形成泾渭分明的方格，并不整齐，却仿佛是农户们齐力做了一幅画。
开到龙达已经接近中午，悬崖上一字排开的白色房屋，在阳光下耀眼得都有些刺目。
米黄色的石桥横跨在120米纵深的埃尔塔霍峡谷上，成为了这座小镇最令人瞩目的代表作。龙达新桥始建于1751年，耗时42年才修建而成。在大桥的肚子里，还藏着一间死刑犯的囚室，桥侧有售票的亭子，如果感兴趣也可以下到平台参观。
来到龙达，总难免会到桥上一探究竟，试试从这里向下望去，峡谷究竟有多深。但其实拍摄新桥的最佳角度不在桥边，而要沿着老城的崖边，找到一条向下蜿蜒的山路，才能走到观景台上。
沿途经过街边的小餐厅，白色的墙壁即使搭上简单的木头桌椅，也好像幻想的乌托邦一般。
站在半山腰的观景台上，才更加相信“天空之城”这个美丽名字的由来。而那座横跨在峡谷上的大桥，与两侧悬崖都恍若浑然天成。
Hi，亲爱的小熊和小蜂，你们也在这里流浪么？
（小蚂：那只小白熊，放开我家CP！）
也不忘给F先生带来的某喵留一张到此一游照，一路疏于露脸，它应该很羡慕时常出来玩耍的小熊和小蜂吧~
无人机的视野看过去，密密麻麻的白色房子向远方蔓延，这座小镇的规模远比想象中要大。
“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最适合的地方，全部城市目之所及都是浪漫的风景……如果在龙达度蜜月或私奔都不胜利的话，那最好去巴黎，各奔前程、另觅新欢好了。”
——海明威 《逝世在午后》
从天空的视角里，龙达斗牛场清晰可见。这座小镇除了是座“天空之城”，也是西班牙古老斗牛仪式的发源地。两层环形竞技场，136根托斯卡纳式石柱，5000人的观礼台，那场地中央的黄色土壤，不知道是不是因为染上过太多的鲜血，已经艳丽得发红。
在这座略显陈旧的古老斗牛场里，走出了西班牙的传奇斗牛士佩德罗·罗梅罗，相传他一生中曾斗杀近6000头公牛却毫发无损。按理来到西班牙，总该亲眼看一场斗牛，但这过于血腥残忍的仪式，我从心底是排斥的。
和塞维利亚一样，龙达的沿街也满是橘子树，但却被修剪得小巧了许多。比起塞维利亚那样肆意的繁茂生长，更像是整齐划一的街景点缀。不过，我还是更爱塞维利亚那铺天盖地的橘子飘香~
小镇的主干道上，总有许多精巧的工艺品店。逛一逛，随意买下一些，也会淘到有特色的小物件。
如果时间充裕，就在距离龙达40分钟车程的地方，还有一座蓝色的小镇Juzcar。每一间房屋都被刷成了魔幻的蓝色，那是蓝精灵的故乡。
我对于特地粉饰的地方没有太大的兴趣，便没有再继续深入到那座蓝色的小镇。但是~喜欢蓝精灵与童话世界的蜂蜂们，不妨尝试哦：）
回程路上，阳光把两侧的原野照得透亮。转过一个山口，便总会有豁然开朗的一片惊喜。
我和F先生在一路“哇~好美~”的惊叹里眼巴巴地往回开，终于两人都忍不住，约定好找到下一片拥有孤树的开阔平原，就想办法停车去看一看。
就这样，找到了今日份的惊喜。
在公路上远远地看到这片原野，第一眼便被辽阔草坪上的几棵树吸引。
它们看起来并不太遥远，当然，那只是看起来。
真的开始一路向小树走过去，才发现这跋山涉水的泥路，真的好远好远好远…
十分钟后，树还在丘陵后面看不到影子；
三十分钟后，终于走到了坡顶，然而和小树之间还横亘着一个下坡和一个大上坡；
又过了二十分钟，终于快到了，咦，这竟然是片小树林……
走上草坪，才发现这片绿色的原野里，竟还零星盛放着不少向日葵。金黄的花盘奋力向着太阳，吸收阳光雨露的味道。
我试图假装靠在向日葵上装一把文艺，但我家F先生试拍了几张后，说“亲爱的你还是起来吧，看起来像女神经……”
这是唯一一张还算正常的画风…也是奇怪样子…
小小的七星瓢虫趴在叶片上，忽然想起来我已经有很多很多年没有见到过瓢虫了。看见它，好像有种童年时的味道。
“妈妈，为什么七星瓢虫是好的，九星瓢虫是坏的呀？”
翻过一片山岗，不担心，还有下一片……
终于如愿以偿地到达目的地，F先生迫不及待地在草坪里打了几个滚，然后又架起了无人机。然而…存储卡没有空间了……
因为存储空间已满，改成了直接存储到手机，画面都变成了小小的粗糙的影像。但那一天在天空中看到的视野，始终是超越了龙达本身的惊喜。
我喜欢这种俯视的视角，光与影，界线与地势，总会看得更加真切。尽管F先生对此嗤之以鼻~
这段小小的探险最终以两个浑身是土的泥人，狼狈地跋涉了近两个小时而告终。晚上回到酒店时，看着自己脏得都看不出颜色的鞋子，有点讪讪地担心会被门童拦住
不过，狼狈，却满心欢喜。这是属于我们的小小私奔呀，就在情人节的午后
情人节的晚餐选在了著名的Uno de Delicias，那也是塞维利亚多年的米其林推荐餐厅。然而来到餐厅，却发现早已人满为患，领位的小伙看着我们失望的样子，忽然提议，“你们介意坐在另一家餐厅用餐吗？我们会为您供应菜品，只是这边没有位置了。”
他带着我们弯弯绕绕地走过后厨的小道，来到了隔壁的一家温馨小馆。餐厅里没有人，木头的桌椅，纸质的吊灯，虽然少了些Uno de Delicias的精致感，却也温馨得很可爱。
“怎么样？您看在这里用餐可以接受吗？我保证是由我们为您供应的菜品。”
好啊，就当是情人节包下了一整个餐厅：）
虽然是家网红店，但没有follow点评上的人气推荐，还是由着性子选了自己喜欢的几种菜。整体的感觉还是可圈可点，没有惊艳到让味蕾记住它的味道，但也算在西班牙尝过的餐厅里数一数二了。印象里海鲜饭很不错，被我吃得干干净净。多年的米其林推荐餐厅，却不是摘星餐厅，的确是对它很精准的评价。
走出餐厅，街道对面就是黄金塔，又是一个意外遇见的景点。还记得我对塞维利亚的评价么？这是一座很适合步行的老城，不必刻意寻找，就会遇见知名的或是不知名的景点：）
除夕的这一天，我们要离开西班牙，飞去没落的大航海帝国葡萄牙。
“Hola, España. Can"t wait to see you next time
” 在塞维利亚机场匆匆留下了属于西班牙的一条定位信息，便登上了身后这架小螺旋桨飞机。欧洲的短途航班里，这种机型是极常见的。
一个小时后飞机落地，因为时差的关系，手机上还是显示着和起飞一样的时间，感觉又赚回了一个小时~打开Wifi，才发现铺天盖地的留言里，竟然有好多忿忿的吐槽“图片和定位不符！看来又出去浪了好久不吱声！” 好吧……我承认在机场的定位发的都是第一天在巴塞罗那的照片…可我就是捣腾图片慢啊
因为是除夕夜，作为行程和财务总管的我再次大手大脚地决定不能太委屈自己，把酒店定在了自由大道上的索菲特。碰巧酒店装修，我们被改签到了对面更摩登的一家精品酒店Fontecruz，并且享受了免费停车的待遇作为致歉，对索菲特集团的好感度噌噌提高。
里斯本的第一天总是阴着脸，偶尔害羞地露出一片蓝天，很快又被白云蒙上了纱。
放下行李的第一站就去了海边的热罗尼莫斯修道院。它是葡萄牙全盛时期的建筑珍品，著名航海家达伽马也长眠于此。
1497年，达伽马在启程印度的前夜，曾在修道院的原址上祈祷。多年后，为了纪念达伽马寻访印度有功，曼努埃尔一世在已经年久失修的旧院原址上，新建了热罗尼莫斯修道院。这座修道院矗立在里斯本海港的入口处，终日遥望守护着那些启程前往新世界的船只。原本用作阿维斯王室墓地的修道院，后来也便慢慢演变成了海员远航前祈祷的圣地。
它集于一身的东西方建筑风格、还有那些兴衰荣辱的峥嵘岁月，都见证了那段奠定了现代世界基础的大航海时代。
如果从空中鸟瞰，教堂的结构呈现为拉丁十字形。三十对高耸的哥特式塔尖分布在修道院两侧，给人以一种威严的感觉。
相传，1755年，经历了欧洲史上最严重的里斯本大地震的洗礼，这座修道院奇迹般地几乎毫发无损。
拱顶上的纹理，总是让人百看不厌。
最喜欢后花园的两层回廊。方整的对称之美，雕梁天顶，整扇的落地巨窗，无论从哪一个角度看都很迷人。
花园的四角，每一个的背面都有一个个小小的喷泉水槽。上面蹲坐着的这个小雕像不知道是什么，看起来和塞维利亚皇宫里的喷泉小雕塑有点像，只不过那一只已经被风化了面孔。
爬到修道院的二层，还有一个平台可以走进教堂。巨大的石柱在眼前撑起高耸的哥特式屋顶，走到这一层，仿佛离天堂都更近了一些。
F先生：“诶，你说教堂和修道院有什么区别啊？”
C小姐（认真脸）：“嗯…大概教堂都有耶稣受难像，修道院没有，是为圣母玛利亚而建的吧。我也不太确定啦……”
F先生：“原来是这样啊…有道理，果然没看到耶稣像。”
……不久，上了一层楼后……
F先生：“你刚刚一本正经地胡说啥来着！这个是什么！”
C小姐（脸红脸）：“哎呀，我都说了我也不知道嘛……
”
好吧…才疏学浅的C小姐认真研读了一下百科，要特别在此给个说法~教堂是教会的祈祷之所、教化民众的殿堂，而修道院是未来神职人员培训和修习圣道的地方。
其实，不知道为什么我以前一直觉得修道院里应该都是只有修女……
明明是四方的庭院，但因为近大远小的视觉效果，从二层的每一个转角看出去，楼下的草坪都是一个横短竖长的十字架，不知道是巧合还是精心的规划。
阴天的里斯本，是一部有点忧郁的暗调童话。
离开前，原本阴着天的贝伦区，忽然从厚厚的云层里露出一道阳光，半边天空都被染成了金黄，仿佛圣光降临。
离修道院只有几街之隔，就是全世界蛋挞的发源地贝伦蛋挞。店铺的招牌上印着大大的“1837”，宣称着自己近200年的历史。相传，蛋挞的诞生源自贝伦区的修女们，因为要用大量的蛋白为衣服上浆，剩下的蛋黄就被废物利用做成了点心。直到1837年，一个糖厂的老板买走了这些点心的配方，开业了这一家Pastéis de Belém，开始售卖蛋挞。百年后的今天，蛋挞这种美食已经走向全球，但这家店铺依然沿用着古老的秘密配方，由店内值得信赖的糕点师严加守护。
或许美食的诱惑就是这么大，来自全世界的游客都不可免俗地排队等候在店外。有一些甚至直接提着箱子就来等候。
终于排队进入小小的店内，柜台后的敞开式包装间里，忙碌的小伙分秒不停地往盒子里装进一枚枚的蛋挞。偶尔后厨打开，有人端着新出炉的整盘蛋挞走进分装间，那诱人的香气，即使隔得远远的都能闻到。
店内可以选择堂食或打包，不管怎样吃，一定要趁热下口，才不辜负美食。
一口咬下去，是酥皮碎裂在唇齿之间的酥软快感，随后便是混着肉桂甜香的蛋黄，细腻顺滑地流淌过喉咙，在口腔里留下清甜的回味。表皮上的糖粉在嘴唇上留下一点痕迹，向人宣告着几秒钟前有一枚蛋挞被人如狼似虎地吞咽了下去。
欧美的甜品总是过分甜腻，但贝伦蛋挞的甜度，却是甜而不腻的刚刚好。
我对蛋挞并没有过分偏爱，吃下两枚尝个鲜已经足够啦。
穿过蛋挞店对面的小公园，原本想要寻找贝伦塔的踪影，然而走着走着，就撞见了航海纪念碑。
和古老的里斯本相比，这还是一个很年轻的建筑。1960年为了纪念航海家亨利王子逝世500周年，葡萄牙人在这里立起了外形宛如巨帆的纪念碑。风帆下的船舷顶端，亨利王子无所畏惧地昂首向前，身后是80位栩栩如生的水手、航海家、传教士与科学家。
在亨利的推动下，葡萄牙建起强大的海上舰队，走出欧洲，跨越了未知的魔鬼海洋博哈尔角，开启了探险与殖民的时代。海上霸主应运而生，而葡萄牙也在那个年月里，成为了欧洲航海的中心。几百年后的今日，盛极一时的帝国已经不复存在，然而大航海时代的荣耀，仍然根深蒂固地深植在葡萄牙人的心里。
一方是强者的荣耀，而被征服的另一方，却又是殖民时代留下的残酷迫害。
被掠夺的象牙与香料，贩卖往世界各地的黑奴，臣服在强者脚下的土地。
然而，同样的东西，换一种说法，变成了来自异域的珍宝，来自他乡的战俘，拓张在全球的疆域与领土。
是与非，从来都是两面的。
夕阳透过云层，不偏不移地刚好洒在碑面上，与一旁陷入幽蓝里的特茹河成了一明一暗的鲜明对比。
河流到了这里已经宽广得好似海湾，再向前流淌不久，就是特茹河的入海口。在那里，有大西洋宽广神秘的未知与滔天的巨浪，自古召唤着一代又一代伟大的航海家，从这里启航，走向世界。
不远的地方，全长2277米的4月25日大桥，将里斯本与对岸的阿尔马德连结在一起。其实，大桥通车时原名萨拉查大桥，直到1974年4月25日，里斯本爆发了“丁香政变”，推翻了葡萄牙萨拉查的独裁政权。这一天便被定为了自由日，而以独裁者名字命名的这座大桥，也更名为4月25日大桥。
直到现在，想起那一天的下午，总会先想到夕阳，河水，还有流浪艺人的琴声。混着金色的阳光，有股咸麦面包的味道。
那琴声不是塞维利亚的婉转浪漫，而在大气洒脱的流畅里，多了一丝百转千回的惆怅。
贪吃的海鸥站在堤岸上看着来来往往的人，偶尔拍拍翅膀，吓开身旁的其他海鸥。
我的兜里还剩下一枚蛋黄酥，原本是饿极了时的口粮，看到它们，忍不住全部掰给了这些家伙。
抢起食来厉害得不得了。
希望这些人工加工过的食品，对它们的小身板没有危害 不过，记忆里的海鸥，似乎本来就是一群海边的清道夫，还特别喜欢抢吃海港上残留的食物。汉堡啦，面包啦，冰淇淋啦……
喜欢海鸥这种海鸟。比起山林里的家雀，它们张开的翅膀，都是乘风破浪的力量。
在海员眼中，这种鸟是海上的安全预报员、导航者。它们在浅滩与暗礁周围着陆或群飞鸣噪，为航海者提示暗礁；它们喜欢沿着港口出入，当有船只迷航，也可以通过海鸥飞行的方向寻找港口。
相传，如果海鸥贴近海面飞行，则预示天气晴好；沿着海边徘徊，预示天气将逐渐变坏；如果海鸥成群结队地离开水面高飞，从大海远处飞回海岸，或是聚集在沙滩与岩缝里，便预示着暴风雨即将来临。
沿河向着日落的方向行走，很快便会经过停泊船只的小港口，然后便到了驻守着特茹河入海口的贝伦塔。
日落时分的贝伦塔，被夕阳染成了金色，壮丽异常。它曾是里斯本防御工事的一部分，又被当做过海关、电报站、灯塔与监狱。大航海时代，一个又一个为人熟知的名字，就是从这里开始未知世界的旅程。哥伦布发现了新大陆，麦哲伦实现了环球航行……几百年来，这座堡垒静静伫立在特茹河的入海口，面前是大西洋的波涛汹涌，而身后是孕育了里斯本的特茹河。
大航海时代，夜色也挡不住的向往。
一个纪元的开始，一个纪元的没落。
贝伦塔可以购票进入参观，据说可以看到炮台与水牢监狱。我们对于登塔本身没有什么兴趣，还是选择在远处的观景台静静欣赏日落时分的贝伦塔。
观景台和塔楼间隔了一个小小的水洼，夕阳下，水中的倒影与高耸的贝伦塔，成了一幅极美的画面。不过一定要小心下到水洼边的台阶非常滑，我一不小心就摔了个狗啃泥
换个风格调色，就充满了历史的沧桑感。
融汇了来自各地的文化，贝伦塔的外观也是风格混杂。大量使用的摩尔和阿拉伯元素与葡萄牙曼努埃尔式分庭抗礼。一座塔，见证了大航海帝国的兴衰荣辱。
离开贝伦塔前的公园，在天桥下遇见一辆彩色小车，售卖冻酸奶~车子的模样卡哇伊极了。
贝伦区的彩色房子，不知道是刻意为之，还是各家各户心照不宣地为房子染了色，久而久之成了一个彩色的街区。
那一天的夜晚，在老城区里，第一次见到了里斯本的有轨电车。
“嘿！有轨电车！” 远远地看到那个黄色的身影，我小跑着就凑到了路边。
“这有什么稀奇的…” F先生见怪不怪地瞥了一眼，“老北京老上海不也都有这个么？”
“可是我第一次见到这么复古的电车啊！”
“…… ……”
“我们明天上午的行程就是去找这些有轨电车~”
“…… ……”
这一天晚上算是年夜饭，理当吃一顿大餐 然而临出发前一周才下手预定，没有订到里斯本的米其林餐厅。原本打算碰碰运气，选了一家一星餐厅LOCO，想要试试看能不能等位，到店时，却被客气地告知餐厅整月都已经被订满。前台的服务生看着我们失望的样子，又推荐了一家他心目中很棒的餐厅。
“That"s the best in this neighborhood.”
咦，评价很高么，而且还来自米其林餐厅的服务生~那就信啦。
跟着他的指示，七拐八拐地找到了这家Tasca da Esquina，原木的装修风格，简单却不单调。或许是在我大天朝的口碑还没有打开，那一晚我们是仅有的两张东方面孔。
紧邻大西洋，葡萄牙的菜肴里总少不了海鲜的踪迹。而餐前面包所偏爱的粗麦、奶酪与橄榄，却又是地中海式的风格。
餐厅可以单点，也可以选择stay in the chef"s hands，就好像在纽约那家享誉全球的Eleven Madison Avenue一样，完全听任主厨的安排。我们分别选择了一份5道式和8道式的chef"s menu，每一道的菜量并不会很大，有些像是Tapas的分量。主厨Victor Sobral是葡萄牙年轻一代厨师中的翘楚，整套尝试像是一场有趣的journey，从新鲜清淡的贝类，到葡萄牙餐桌上必少不了的奶油焗鳕鱼（C小姐：我也自创过好吃的奶香芦笋鱼！），再到渐入厚重的红肉，偶尔穿插着味道奇巧说不上名字的奇特美食，最后以层次丰富的甜品收尾。
主餐加上饮料酒水与餐前的面包橄榄，最终人均大约50欧，就可以享受到葡国新一代的美味。或许因为名气还没有铺上大天朝的点评，目前餐厅订位也很方便，不失为里斯本很不错的选择。
有轨电车是这座城市的符号，宛若幽灵般穿梭在老城熙攘的街道。
“嘿！有轨电车！” 每每看到，总会引得我一声雀跃的惊呼，百试不爽。
它们慢悠悠地穿行在阿尔法玛色彩斑斓的街道上，一个转弯消失在曲折的小巷里，好像穿越时光的老电影。
游览老城区最好的方式一定是乘上一辆28路，慢悠悠地上山下坡，与转角琳琅的小确幸擦肩而过。遇到喜欢的地方就下车用脚步去丈量，原本不大的老城一定可以给你很多惊喜。
我没有这样做，因为F先生并不喜欢我漫无目标追寻这些电车的计划。所以我们开着车战战兢兢地驶过狭窄的小路与高坡，一圈圈地周折在让人看不懂的街道上，惊叹这些葡萄牙人神一般的开车技术和街道。
不知不觉地就绕路到了特茹河边，刚刚晴空万里，转瞬便飘来一团浓雾，全世界都变成了看不穿的灰白。
因为找不到停车场与目的地，在Google地图不断的“redirect”下，饶了很多圈的我们终于被警察拦下。
“Hey!” 两个帅气的警官把我们拦停在路边，“这里不让左转，你们没有看到指示牌么？”
一边说，他随手指了指路口的四五个指示牌。
可是…我们真的只是在听从Google Map的指挥，晕头转向地穿行在里斯本狭窄的街头。每一条路口琳琅满目的指示牌，圈圈叉叉多到让人眼花缭乱。
“我们跟着你们好久啦，刚刚你们还走上了公交专用道。”
舌灿莲花地和警察叔叔周旋了许久，就连“我们是好人”都搬出来了。他们也噗嗤一声笑了，似乎里斯本交通的复杂程度，对于游客来说都宛若天书。
“好吧。” 他看了看我们，又忍不住叮嘱了几句，“这次不开罚单了，但是要好好看指示！”
一边说着，他手指又随意地扫过了路口的好几个红蓝牌子。
回国几个月后，有一天无意听到广播里的旅游专栏，当说到里斯本的自驾时，作客的嘉宾噗嗤一声笑了，说“应该没有几个人在里斯本开车，没有走错路和被拦停的经历吧。”
这些路口不能拐弯，这些路口不能进入，这些地段只允许本地人停车，这些路是公交专用，这些牌子是给这个路口看的，旁边的牌子是给另外一个路口看的……
有了一次被拦停的经历，我们更加小心翼翼地蹭在路上，看了看地图，似乎已经是绕到第三圈了，却仍然没有找到一个停车场。快要失去耐心的F先生，终于看到陡峭的路旁有一个小小的车位，于是拉停，倒车，入库。车子的前后报警都叫个不停，而陡峭的小路看上去有接近45度的高坡。
这时候，前面不远的一辆当地轿车似乎想要出库，然而一踩油门，就听到“咔啦啦”几声动静，和被追尾的前车嘀嘀嘀的报警。作为自称女中豪杰的女司机，这种地方，借给我五个胆子，我也不敢开
刚刚下车，路边一个小铺老板忽然拦下我们，着急地指了指前方街道上写满了葡语的牌子，“这里是居民专用停车，游客车不能停的，要罚款的。”
心碎……
终于停好了车，开始用双脚丈量这座不大的老城。
如今的商业广场，曾经是皇宫的所在。
除了有轨电车，属于里斯本的另一样“老物件”，应该就是复古升降机。
最出名的圣胡斯塔升降机，是里斯本唯一一台垂直升降机。它就藏在老城狭窄的街道里，走着走着一抬头，忽然就能看到。
45米高的钢铁机器，新哥特式的装饰，它的设计者Raoul Mesnier du Ponsard，正是埃菲尔铁塔设计师的学生。名声大噪的升降机下面，排满了等待登顶的游客，弯弯绕绕地转了几圈。
5欧元一张门票，就可以开始一段穿越时光的旅程。木质内饰的升降机笼里，满是岁月的味道。随着咔啦咔啦的响声，机笼一路升上45米的高空。
其实下来后的平台，从卡尔莫修道院后的小路也可以免费走到。如果不想排队或是买票，你懂得：）
升降机顶层的观景平台，依然需要再次付费1.5欧进入。45米的高空上，里斯本老城高低错落的红色屋顶，平铺在眼前一览无遗。
里斯本曾是帝国最耀眼的一颗明珠，航海家的征途从这里出发，黄金与象牙从这里入境。然而1755年11月的一场地震，却将这颗明珠重重地摔下圣坛，留下深邃的伤疤，从此蒙尘。
六分钟的地动山摇，30米高的海啸，蔓延全城的火灾，那是死神用双手扼住了这座城市的脖颈。富甲一方的帝都付之一炬，十万条鲜活的生命，如飞灰般埋没在萧条的死城里。侥幸出城逃过一劫的皇室再不敢住在石墙里，大航海帝国的辉煌自此开始衰落。
在幸存者的描述里，高高的房顶“像麦浪在微风中波动”，“建筑物的门面瀑布似的落到街道上，留下荒芜的碎石成为被坠落瓦砾击死者的坟墓。”
这一场灾难，至今仍然是欧洲有史以来最大的地震。
一年后，葡萄牙皇室做出了里斯本的重建方案，让这座城市浴火重生。然而曾经富甲天下的帝都究竟是怎样的盛世繁华，如今也只能在想象中凭吊。
伏尔泰在《公正》里这样评价里斯本的地震与重建：“如果世界上这个最好的城市尚且如此，那么其他城市又会变成什么样子呢？”
一旁的卡尔莫修道院，孤独地藏在这一片斑斓的红色屋顶间。如果时间充裕，不妨一去参观，我相信，它中空的屋顶屋顶挑梁，一定别有一番风味。
“喂~我想照张城市全景~”
“来！小傻子，笑一个！”
攻略里的里斯本，让我印象最深的，始终是一条可以看到特茹河的细长街道，停着一辆复古的黄色升降机模型。我们拿着图，沿途问了一个又一个当地人，商铺的老板，披着道具的演员，值班的警察……每个人都若有所思地摸了摸下巴，然后指出了一个方向。然而来来回回地走了许多圈，始终也没能找到它。
最终的收获，是一条涂鸦小巷里的彩色升降机。画满涂鸦的车身，是里斯本人浪漫又奔放的无声言语。
当它开始吱嘎吱嘎地爬上缓坡，总有一种时光慢淌的吱呀。
穿过阴暗的小巷，爬过转角的高坡，阳光便从屋顶倾泻而下，照亮在斑驳又艳丽的车身上。
画满涂鸦的墙壁，是阿尔法玛最常见的符号。它们肆无忌惮地爬满了墙头，好像海盗般野蛮地生长，却又为城市带来年轻的色彩。
彩色的墙壁，让这座老城更加生动起来。
最后一站，在里斯本的主教堂。
耐心守候，便能在教堂身后狭窄的小路里，看到有轨电车绰约的身姿。
我喜欢在转角寻觅它们色彩鲜艳的前脸，然后任由它们隆隆地在眼前呼啸而过，仿佛从过去驶向未来的时光机。
离开里斯本时，走上了来时的柏油大路，与老城区迷宫般的石子小路天壤之别。
深山里的佩纳宫，是葡萄牙国王的行宫。大杂烩式的建筑风格将哥特式、文艺复兴式、摩尔式、曼努埃尔式一股脑地集于一身，也不知道该说是太轻率还是太宽容。
不过，真正让这座城堡明艳的，还是它的色彩。高饱和度的明黄与茄红毫无保留地跳跃碰撞，在蓝天下好像童话里的世界。仿佛闭上眼再睁开，眼前就会多了公主与魔法世界的精灵。
耸立在高山的顶端，佩纳宫俨然就是一幅童话里的模样——穿越河谷与山林，走过巨木撑起的绿茵，在苔藓葱郁的老树根旁，路边的野花争奇斗艳，转过一个弯，豁然开朗地出现了一座彩色的城堡。
“宫殿与花园耸立在岩石、瀑布与悬崖之间，修道院立足在惊人的高地之上。” ——拜伦
在这位诗人的笔下，辛特拉小镇就是一个人间的伊甸园，而佩纳宫也一定在其中扮演了重要的角色。
记忆里前往佩特拉的山路是个单行线，上山与下山并不顺路。宫门前的停车是个难题，好在经过宫殿正门后下行的路上，有一个规模稍大的停车场，让我们不至于过门而不能入。
停好车，买了宫殿的门票与园区内的代步车票。3欧一个人的代步车票，大约等候15分钟一辆车。本以为应该能节省长长的一段山路，没想到上车还没坐稳，开了两步就到宫殿门口了，而车上也并没有检票人，这……
Hi，小熊和小蜂，又见到你们啦。
一旁的F先生嘟着嘴，嫌我过分偏爱它们，“一会儿他们就掉下去了。”
“哼，掉下去了你去捡~”
结果，F先生准备把它们收起来的时候，来了一阵妖风，手一个不稳，小熊和小蜂一起摔到了城堡下面……
“啊啊啊啊啊啊！” 伴随着我凄厉的惨叫，两个小家伙从我面前直接摔到了城堡下的灌木丛里。
“老婆我错了，我下去给你捡……” 做错了事的F先生心虚地挠了挠头，不情不愿地跑下了城堡，十分钟后又气喘吁吁地跑了回来，汗流浃背。还好，只是摔到了有山路的这一侧……
安全归来的小熊小蜂，来个全家福吧~
我对参观宫殿的内饰并没有多大兴趣，反到是色泽艳丽的外墙，让人更加心生喜爱。
城堡的另一面，悬崖与绿野在它脚下铺开，一直蔓延到欧洲大陆的最西端。而越过那里，就是浩瀚的大西洋。
看——山下的悬崖~如果刚刚小熊和小蜂被F先生扔到了这个下面……也许我只能几个月后再来接他回国了……
在欧洲参观过大大小小的宫殿与城堡，而佩纳宫无疑是特立独行的那一个。色彩与风格的不修边幅，让它与森严规整的皇室显得格格不入。
那一天傍晚离开时，我们从罗卡角顺路接上了两个来自德国的姑娘。当她们知道我一年前在德国的行程后，忽然问：“新天鹅堡和佩纳宫，你更喜欢哪一个？”
“那一定是新天鹅堡啦。” 我不假思索地回答，速度之快让她们甚至分辨不出是恭维还是真心。
“哈哈…你不必为了我们而特意说喜欢新天鹅堡的。”
“并不是特意。两座城堡都很美，也都很梦幻。只是，可能我更喜欢新天鹅堡的古典优雅。”
它们，一个像是深居在群山里的王室贵族，恬静素淡，优雅得带了一点恰到好处的疏离。而另一个，是田野上自由奔跑的丫头，古灵精怪，却让人相处得自在舒服。只是说起城堡，我更喜欢前者而已。
离开王宫时选择了步行下山，在郁郁葱葱的森林里，总有种绿野仙踪的错觉。
从佩纳宫向西20公里，便是海洋与陆地的分界线，欧亚大陆的最西端。
导航指出了一条小小的山路，越走越发现偏离了大路，驶进了一片原始的密林里。巨树撑起的绿荫遮天蔽日地盖满了小路，把白昼也渲染得犹如黄昏。只有我们一辆车子沿着山路前行，有一个瞬间，我觉得穿出密林，或许就会通过传送门到了另一个奇幻世界。
当眼前终于再次变得开阔，已经可以听到海浪的歌声。
Hi，罗卡角，终于见到你。
北纬38度47分，西经9度30分，这是欧亚大陆的最西端。
没有海鸥盘桓的歌声与温润细软的白沙，那遍布着野草的嶙峋悬崖下，翻滚着大西洋拍岸的惊涛和远方升腾的水汽。属于这片大陆的最后一缕日光，每天从这里落下。
“陆止于此，海始于斯。” 这是葡萄牙诗人卡蒙斯，写给罗卡角最深情的告白。
渴望着冒险的探险家与向往自由的灵魂，一定爱极了这样的荒芜。
那片不知名的奇特植物，是这片悬崖上仅有的生命。它们是那么努力地怒放在大陆尽头的荒芜里，努力到让人敬佩又感激。
远方的水汽蒸腾而起，隔着这样遥远的距离也清晰可见，不由让人感慨自然之神奇。
600年前亨利王子的探险队，就是从这里告别了对陆地的眷恋，穿越魔鬼海域博哈多尔角，开启了葡萄牙大航海帝国的篇章。在那之前，荒芜的罗卡角是已知世界的尽头。
卡蒙斯的诗，我更喜欢它的直译，“陆地终止的地方，海洋便开始了”。这样的直译，是让人敬畏的事实，也是无比深情的告白。
站在140米高的悬崖顶端，风里传递着海浪的嘶喊，那是一整个海洋澎湃的力量，让大地都为之颤抖。
在海的那一边，是遥远的美国东海岸。
而在遇到那另一片大陆前，蔚蓝色的未知，是这片领域唯一的主宰。肉眼看不穿，飞鸟越不过。
在自然面前，时间以亿万年为单位缓慢地流淌。站在悬崖之上，总会让人觉得那些属于生活的烦恼，忽然都变成了亿万分之一的渺小。
当天空变成橙黄，那是这片大陆上演在每一天的最后一场日落。
看过许多次夕阳，唯独这一次，那金色的光，明亮得让人几乎睁不开眼。
小熊小蜂，前排就坐，一起来看亚欧大陆的最后一抹阳光吧~
其实…给它们拍照时，我感觉自己腿都软了……
比腿更软的是生怕这两个小家伙掉下去……
你问我为什么？让无人机告诉你我在哪……那真的是一步一步蹲着蹭过去的
在《加勒比海盗4》里，杰克船长曾插科打诨地说过，“你知道么？有人说，当你站在很高的地方时，有种想要往下跳的冲动。那种冲动，我没有……”
嗯…我和船长站一边
夕阳落下，远方的灯塔亮起光来，为黑夜里的船只指明方向。
海边树立的石碑上，记载着卡蒙斯的那一句诗，“陆止于此，海始于斯。”
“Onde a terra acaba e o mar começa.”
罗卡角可以购买一张“到达欧洲大陆最西端”的证书，并且也可以邮寄明信片。
但是，一定要在日落前去做这些事…因为纪念品店天还没黑就关门了 不知道具体的歇业时间是几点，但五点半以前去应该比较保险~
离开罗卡角，是三个小时的夜路，再下车时就已经到了波尔图。这座城市正下着夜雨，空气里有冬日特有的清冷。
酒店的大门上绘着歌剧里的篇章，特别有复古的味道。
晚安，你这醉人的夜色。
波尔图是一座青花瓷画出的城市，复古到骨子里。
这个在2017《Lonely Planet》最值得造访城市中榜上有名的城市，是一座名副其实的“慢城”。杜罗河赋予它流淌的生命，而利贝拉广场上阳光明媚的午后，喝一口波特酒，就是消磨一下午时光最好的借口。
它是一座彩色之城。不是那种明艳的色彩，复古的色调里，总有一种斑驳的痕迹。
而青花瓷的踪迹总是无处不在，教堂的外壁上，车站的内墙上，小贩的架子上…总是让人叹为观止。
在很多人眼里，波尔图这座慢调老城，有一股子岁月酿出来的醇厚酒香，比里斯本更加耐人寻味。但在我心里，想起这座城市，却怎么也喜欢不起来。或许是因为在这里遗失了我心爱的小熊玩偶。那只陪伴我走过了几十个国家，上百座城市，一起经历黑暗又走过明媚的小熊，如今就遗失在这座城市的某一个角落。
偷取它的盗贼应该是误把被防尘袋包裹着的它当作了宝贝，当我们沿路往回找时，已经再也找不到它的踪迹。在波尔图的那个中午，许多人都看到过一个穿着光鲜的姑娘，翻遍了圣本托火车站周边的几十个垃圾桶，钻进过车站后贮存垃圾的大地洞，询问过广场上每一个清洁工和办公室。
我本以为，当小偷发现偷走的袋子里并没有昂贵的物品，便会将它丢弃在路边的某个垃圾筒里。然而并没有。只能希望，那个小偷也觉得它太过可爱，带回了家送给自己的孩子，希望它还能像在我身边一样备受宠爱。
所以，我其实并没有什么心情好好enjoy波尔图。那一天下午像行尸走肉般独自走在老城的街头，没有什么明确的目的地，只是想要散散心，让波尔图的风吹散这些心事。心情糟糕到甚至懒得举起相机，懒得寻找拍照的角度。而犯了错的F先生被勒令回酒店打印传单，那天下午，他一定是在火车站门口发了一百多张寻物启事。
100EUR in return of two stuffed animals（小蜂，你也出名了）。F先生说，传单发出去就看到广场上的清洁工开始向自己的同伴询问，一定有机会找回来的。
然而并没有。
不过，这些都是后话了。现在还是让时间倒流到这一天开始的时候，看看这座慢调的老城吧。
波尔图的第一站是被誉为葡萄牙最美车站的圣本托火车站，它用两万块手绘的青花瓷砖，讲述了葡萄牙的历史。进入车站，就会被那样摄人心魄的画面吸引。
除了步履匆匆的旅人，也有很多游客来到这里打卡。似乎每个人走进大厅，都忍不住地站在门口翘首仰视，欣赏这幅数万块青花瓷拼出的画卷。
总觉得黑与白更有属于波尔图的韵味。老车站，旧时钟，青花瓷，一切都宛若十八世纪的模样。
葡萄牙人热爱音乐，而波尔图尤其如此，总能看到艺人在街头欢脱地歌唱。车站门外的吉他团队，引得F先生驻足了很久，而我兴趣了然地回到了车站里继续溜达。后来想想，应该就是听音乐的这一段时间，装着小熊的包包被偷走了。
离开车站，一路向西再走五百米 ，就是被誉为“全球最美书店”之一的莱罗书店。启发了哈利波特世界的灵感，是座十足的魔法书店。
或许是因为厌倦了游客打卡搅乱的安宁，书店已经收费运营。先要到街角独立的售票处购票并存包后，才能排队进入书店。门票4欧元一张（听说最近已经涨价到5欧啦），如果在书店买书可以抵扣消费。
1881开业至今，这家已经上百岁的书店，依然充满蓬勃的朝气——你看，每一天书店还没开门，来自全球的打卡人就已经络绎不绝。
被《Lonely Planet》评为全球十大最美书店之一、启发了JK罗琳构思《哈利波特》时的灵感、新哥特式风格的精美浮雕与五彩天窗……环绕在这座书店头顶的光芒，甚至已经掩盖了它本身的书香。
我一直不太喜欢人多到拥挤的地方，进入莱罗书店，便觉得嘈杂到让人微微有些窒息。
拥挤的客流已经取代了书香，古色古香的雕花楼梯上挤满了匆忙的身影。
勉强算得上是空镜了
书籍倒是千奇百怪的很有意思，许多名家著作的架子上，都安放了一个小小的雕塑头像。
在角落里发现这本世界Pizza美食宝典，也算是奇特了~
店里展出了一台老式机器，因为葡萄语里Dinheiro代表了“钱”的意思，我猜应该是一台验钞机但密密麻麻的按钮真不知道该怎样使用~
书店标志性的华丽旋转楼梯，想要照一张相都要排队。
老式的轨道上还有木制的小车，装满了书移动起来可以节省很多人力。
因为实在不甘心放弃门票的抵扣用途，临走前，和F先生一人买下了一本精装的口袋书。金镶边的书页虽不是第一次见，但在罗莱书店见到又多了一种魔法世界的感觉。
“嗯…买下这两本书，我们要坚持看完哦！当练习英文阅读啦！”
然后…然后我看了这本《悲惨世界》不到一章的内容，就假装忘记当时的承诺了…
对了，悄悄地说，回家后发现其实书店里的售价高于书的原始定价，所以，所谓的抵扣，也就是一个噱头罢了
走出书店，伊比利亚半岛过于明媚的阳光倾泻而下，白花花地照在路面上，一时间让人有些睁不开眼睛。
书店对面的教堂通体被青花瓷覆盖，当时还是第一次见到，分外新奇。
不过，我们并没有在这里逗留很久，因为就是在那时，忽然发现小熊不见了。
那一天下午，当用尽了所有方法都没有找到小熊，我把F先生赶回了酒店制作小广告，一个人心情糟糕地游荡在波尔图的街头。没有看路，不知道怎么就走上了Santa Catarina步行街，偶遇了声名远扬的Cafe Majestic。相传，是世界上最美的咖啡馆。
沿街再往前走上几百米，是通体绘满了青花瓷的圣灵教堂。葡式的教堂似乎与欧洲见多了的天主教堂都不太一样，没有几公里外就能认出的高耸哥特式塔尖，甚至也不会远远地就能看到巴洛克式繁复的圆形拱顶。它们就那么悄无声息地隐藏在市井的街道里，旁边是一座又一座平凡的商铺。走着走着，一抬头，“呦，这不是一座教堂么？” 若不是通体的青花瓷出卖了它，或许都很难注意到。
阳光透过错落的楼宇撒上教堂的门脸，光与影泾渭分明。
波尔图的瓷砖文化，比在任何地方都要来得更丰富。除了登峰造极的圣灵教堂，我记不清那一天下午偶遇了多少座这样的蓝色教堂。我不知道它们的名字，只是依稀通过那印满了外墙的壁画加以区分。
一座青花瓷绘出的城市。
走到杜罗河边时，收到F先生发来的微信，“回酒店印了100张寻物启事，已经全部发出去了。”
那些传单上面，还是前一天日落时分，在罗卡角冒着掉下悬崖的危险为它们拍下的“游客照”。一念及此，就连广场上分外欢脱的气息都无法让人觉得雀跃。我模糊地给他发了一个定位信息，便又溜溜达达地开始漫无目的地闲逛。
广场边的石墙上画满了卡通涂鸦，葡式的浪漫。
横跨在杜罗河上的路易斯一世大桥，连通了波尔图的老城与新城。站在桥上回望身后，利贝拉码头彩色的楼宇面向着河边，沐浴在午后的阳光里。老城红色的屋顶错落地爬上高坡，在那些狭窄的小巷子里，藏着浓浓的酒香和市井味儿。
在新城的圆柱山修道院，可以俯瞰路易斯一世大桥和老城的全景。
桥梁的建筑师或许也是爱极了杜罗河上的风景，将大桥修成了两层，下层通车，而上层便成了轻轨的轨道与行人的步道。
修道院的风格和散布在波尔图的教堂一样，简朴而陈旧，就好像这座没落的帝国，摇曳着浮华褪去后的沉默。
经过大桥往回走时，忍不住留下一张铁轨的黑白照片。倘若岁月倒流上百年，或许这座城依然是如今这副模样。
夕阳下，彩色的楼宇和门前的红色电话亭，有种既跳脱又和谐的奇妙美感。
弯弯绕绕地穿梭过狭窄的小巷，终于来到最后一站利贝拉广场。其实广场很小，充其量只是一小片空地。不过它和欧洲许多精致小巧的城市广场一样，自然不能用大天朝960万平方公里的概念去类比计算。
广场边一字排开的彩色小屋倒是更有看头，应该都是“河景房”了吧~
无论白天还是夜晚，码头都一如既往的繁忙，但又给人以一种慢节奏的气息。咖啡厅与酒吧里的谈笑风生，广场上卖唱的艺人，坐满沿岸等待日落的青年，中世纪的彩色房屋，波尔图酒窖的飘香，杜罗河上的复古游船……这里拥有一座慢调老城该拥有的一切。
彩色的游船满载着游客而归，那上面觥筹交错，乐声欢畅，应该又是满载而归的美好一天。
贪食的海鸥落在码头上，眼里透着机灵，似乎随时在窥探是否有机可乘。
太阳落山的那一刻，岸边的海鸥忽然都聚群飞上了高空，然后一头扎向河面，在水面低飞徘徊。偶尔把尖尖的哙子伸进水里，或许是在捕食小鱼小虾。
杜罗河的黄昏，是一部和色彩有关的老电影。
晚上又发现了久违的有轨电车，一样的黄色，一样的模样。只是在波尔图这充满了异域风情与陈旧的小巷里，似乎少了一丝里斯本复古的浪漫。
晚餐又回到了Cafe Majestic，以了我过其门而不入的遗憾。罗琳就曾在这里，闻着咖啡香写出了《哈利波特与魔法石》的段落。换做如今，恐怕嘈杂拥挤的客流已经再容不下安静创作的灵感。
或许是来的时间刚巧，没有等位便被安排入席。门外的夜色里，很快就排起了长长的队伍，waiter不得不锁上了大门，站到餐厅外打点排位。
全球最美咖啡厅我不太苟同，但味道最差咖啡厅，到是可以榜上提名。
因为并不挑剔，我很少抱怨食物。但Cafe Majestic的晚餐的确乏善可陈。带着腥味的鳕鱼，烤得过老的牛排，咸到没有其他味道的海鲜羹……除了一杯热巧以外，其它菜肴，我也只尝了两口便不再想动了。如果你也对它心存好感，不妨只来尝试一杯咖啡，一定比它的晚餐更可口。
行程至此就结束了，好的坏的都封尘进记忆。
那一晚心情不好，几乎没有怎么和F先生说话。第二天还没睡醒，他已经收拾好行李准备启程米兰出差，朦朦胧胧里只记得在额头上有一个轻轻的吻。
在这场旅行结束后的两个月，是我的生日，那一天收到了一份不同寻常的礼物。那时才知道，原来F先生从波尔图绕道米兰所谓的“出差”，是去取这枚一个月前订下的戒指。忽然觉得那时闹的小脾气，应该很伤他的心
感谢你在每段坎坎坷坷的旅途里，和每一段两地分居的生活里对我的容忍，也要提前感谢你在余生里的照顾
伊比利亚半岛看似不大，但主要游玩的几个主城，彼此间距离相对遥远，自驾会很花时间，所以全程还是选择了城市间直飞，落地再取车自驾的形式。节省了很多时间，但自驾订车时，往往由于用车时间较短，单日费用也提高了不少。
巴塞罗那
马德里：1h 20min
马德里
塞维利亚：2h 38min
塞维利亚里斯本：1h 10min
里斯本 波尔图：3 hours
【巴塞罗那自驾】
1. 市区的景点比较密集，公交或打车都很方便，自驾的优势并不太体现得出来。但如果有计划出城游玩，租辆车一定是最好的选择。
2.巴塞罗那周边的小城Girona有《权力的游戏》中君临城主教堂的取景地，沿途不远的小镇卢佩特也有优美的小镇风光。自驾往返大约耗时一天，如果想去朝圣是个很不错的选择。
3. 除了去探访小镇，巴塞罗那周边的拉罗卡购物村是附近最大的Outlet，从中高端品牌到设计师名品都有囊括，对购物星人来说不容错过。拉罗卡购物村比较近，往返半天时间足够啦。
4.巴塞罗那市区内有大量单行道，驾车时一定要注意观察线路标志。
【马德里自驾】
1.马德里市区有大量复杂的环岛，我们遇到过不少有五六个出口、且很多出口非常临近的环岛，稍不留意很容易走错。
2. 市区不少环岛是直行线和环岛结合的，这种环岛都有“入环岛专用车道”，需要注意提前变道。环岛区大多有红绿灯，有些路灯放置在不太显眼的位置，要注意观察其他车辆和周边环境，以免闯红灯哦~
总的来说，不是很建议自驾进入马德里市区。因为市区给我最深的印象，就是无数个疯狂的大转盘。
3.马德里周边自驾首选中世纪小镇托莱多，大约一小时车程即可到达。如果时间充裕，还可以从托莱多出发，40分钟左右的车程抵达孔苏埃格拉的风车村，那是塞万提斯笔下唐·吉诃德大战风车怪的地方。这个风车村通常不会有团客，而大多自由行游客也未必会前往，所以人很少，相比起托莱多，我更喜欢孔苏埃格拉的浪漫。
【塞维利亚自驾】
1.塞维利亚市区完全无需自驾，如果脚力好，所有景点基本都在步行可达的范围内。实际上，比起乘坐交通工具，我更喜欢用步行的方式来体验塞维利亚的魅力。
2. 我们在塞维利亚的自驾是前往“天空之城”龙达小镇，单程一个半小时左右。沿途的田园风景，是在西班牙自驾这几天来最美的一次。如果时间充裕，从龙达小镇出发再有三十分钟的车程，还可以游览“蓝精灵小镇”，体验另类的童话色彩。
【里斯本自驾】
1.里斯本老城区特别！特别！特别！不适合自驾！无论新手还是老司机，在里斯本原本就狭窄的小路上，上山下坡，还要注意每个路口多到惊人的提醒标志，很容易晕头转向。作为老司机多年的F先生就是在里斯本第一次经历了被警察拦停，原因是跟着导航找路时，我们无意识地在不让左拐的地方左拐了，并且还走上了公交道
里斯本的道路上有很多交通指示牌，标识着这些路口不能拐弯，这些路口不能进入，这些地段只允许本地人停车，这些路是公交专用。有些牌子是给这个路口看的，旁边的牌子是给另外一个路口看的……有些复杂呦
2.里斯本老城区找停车位也非常艰难。路边的街趴车位通常都是本地人专用，如果游客车辆停入有可能收到罚单。老城区的地下停车场不多，标志也都不太明显，有些时候为了找一个停车位，可能已经围着原本要去的地方绕了好几圈。
3.老城区上下坡路很多，如果一定要在街边停车，尽量避免这样的路段。欧洲人开的小车都习惯了见缝插针，车辆都会一辆挨着一辆停得很紧，高坡上进出车位有追尾的风险，我们就亲眼看见过一例哦~
4. 如果要从主城区前往贝伦区，可以自驾前往。贝伦区距离老城有一段距离，但路面已经明显宽阔了许多，交通并不复杂，停车场也很好找。
5. 从里斯本出城后非常适宜自驾，葡萄牙本身不大，用车轮就可以丈量全国。里斯本向西北40公里是欧洲的“天涯海角”罗卡角，而自驾前往波尔图也只需要3小时的车程。
【自驾准备】
1. 按惯例，这次自驾的全部准备工作依然在租租车上完成。车源选择范围大、价格清楚、比价也很方便，而且很贴心的一点是会有提示“车行是否接受中国驾照”（以前在美国东海岸真的有遇到过不接受中国驾照+翻译件的车行哦）。平台直接办理国际驾照翻译认证件很快，出发前才发现F先生第二本认证件又弄丢了…提交办理后不到一周就重新拿回了小白本。带上驾照和翻译件就可以啦。
2. 在欧洲自驾建议大家一定要购买保险。碰撞起赔额降至0等等多项保款虽然只有小概率会遇到发生，但一旦发生了就会有种幸好买了保险的感觉。自从在荷兰遭遇过一次砸车，之后所有自驾都会注意查看车险中是否包含“保车上财物”的项目。虽然获赔金额也许无法补齐损失金额，但也聊胜于无。另外常规保险中，租租车有提供补充超级全险的选项，性价比很不错，基本上每次会选择这个。
这次行程只有马德里前往塞维利亚尝试了当地高速列车，单程两个半小时左右，每天班次很多，非常方便。
官方购票：******
因为是外文订票，如果不习惯的话也可以从携程等平台的国际火车票业务预订，中文界面更简单，网速加载也方便得多。
1. 机票大多是通过天巡购买，找到想要的班次后走航空公司官网辅助（因为可以直接选择是否购买行李、是否购买flex的机票），短途航班班次比较多，但还是建议提早出手。
2.欧洲短途航班有大概率遇到廉航，机票分为三档：第一档最基础，不包含在线选座、不包行李、不支持退换票；第二档Flex性价比通常最高，包一件托运行李，支持选座，有条件变更机票；第三档位最自由，但价格也最高。通常订票平台上的机票以第一档为主，容易产生后续行李费用。建议购票时前往航司官网预订或在线购置行李。
3. 两程内陆航班中，比较意外的是葡萄牙航空。原本以为国家航空一定已经包了行李，但到机场后才发现葡航和廉航一样，不包行李托运。在机场多加了70欧元购买两张行李票，我相信在线购买一定是更便宜的，肉疼…
1. 不走回头路，开口航班巴塞罗那进，波尔图出。主要比价网站在天巡、蚂蜂窝和飞猪。因为决定去西班牙已经是十二月，机票价格已经全部上涨，最终两人往返12000元拿下。后来因为F先生的回程临时改道去米兰“出了趟差”（几个月后才知道原来所谓的出差，是去给我取婚戒了。早知道给他买最便宜的返程票了），又额外增加5000元机票花销，肉疼…
按照我以往的习惯，长途旅行通常都会提前五到七个月开始规划，所以去欧洲经常买到单人四千多的机票，但这次开始规划太晚，交通成本提高了许多。建议春节期间还是要尽早打算。
2. 如果不是和我一样贪心（想要多玩又不想走回头路），建议尽量选择巴塞罗那或马德里的往返票，交通成本可以节省1/3到1/2。另外，如果也是西葡连游，从里斯本返回国内，成本比波尔图要更低一些。
全程酒店在旅游攻略地址或艺龙预定，预定国际酒店，这两个平台有高达95%几率最便宜，百试不爽。艺龙是我曾经最多用的，因为比价多了自然知道规律；旅游攻略地址的酒店平台虽然是近两年才开始的，但来势汹汹，已经明显有赶超艺龙价格优势的趋势，必须给个赞
西班牙和葡萄牙的酒店，相对欧洲均价非常便宜，七百元已经能住到很不错的四星以上酒店，而有些国际连锁五星酒店也只是千元出头的价格，这在西欧国家根本是难以想象的。所以，这也是西葡吸引我在这个春节前往的一个重要原因…
巴塞罗那和塞维利亚都非常推荐住在市中心区域，步行到达景点很方便。而马德里因为本身并没有太吸引人的景点，作为经停站，我们选择了火车站附近的酒店，方便第二天一早的转乘。里斯本和波尔图也是以城市观景为主，更建议住在城区可以步行到达景点的酒店。
【巴塞罗那酒店】
酒店：内格雷斯科公主4*Sup酒店（Negresco Princess 4* Sup）
价格：600/晚
推荐指数：
酒店位于加泰罗尼亚广场附近，距离巴特罗之家只有百米的距离，到圣家堂和米拉之家也都非常方便。因为接近加泰罗尼亚广场，往返机场、周边地区的交通也更加发达，据说楼下还有直达购物村的班车。优越的地理位置非常便利，性价比超高的选择。酒店有自己的停车场，记忆里费用是30欧停整晚。其实这是一家四星半（4*sup）的酒店，但可能因为刚开业不久，价格还很便宜。
这家酒店提供拖鞋和洗浴用品，在欧洲酒店并不常见，算是加分项。不过最吸引我的是酒店图册里的顶楼泳池和干净的白色房间，可惜一月的气候，F先生说什么也不让我下水拍照片~TvT~
顶楼的室外阳台，天气好时可以看到远方修建了一半的圣家堂。
【马德里酒店】
酒店：马德里卡尔顿万豪AC酒店（AC Hotel Carlton Madrid）
价格：650/晚
推荐指数：
酒店胜在地理位置方便，距离火车站不远，但也没有想象中那么近。如果轻装简行可以步行前往，但若拉着大件行李建议打车，起步价即到。房间比较普通，但服务秉承了万豪集团的国际标准。出发前往塞维利亚前一晚，发现我忘记打印第二天的车票，当时已经是晚上接近12点。好在楼下的商务中心还可以使用，解了我燃眉之急~
（图源自旅游攻略地址）
【塞维利亚酒店】
酒店：阿方索十三世喜达屋豪华精选酒店（Hotel Alfonso XIII - A Luxury Collection Hotel）
价格：1900/晚
推荐指数：
阿方索十三世酒店，大名鼎鼎的国王行宫，本身就是文化遗产。最爱的是酒店中庭的室外庭园，摩尔风格的华丽复古，上镜一级棒。作为喜达屋旗下的酒店，服务标准也是SPG的连锁标准，并且可以累积房晚~
看到很多游记都提到过这家酒店不好意思进入拍照。其实，身为世遗，这座酒店大方地向所有人献出了身为国王行宫的容貌。即便不是酒店住客，只要不会过分打扰，也可以在中庭无人用餐时大胆进入拍照。至少，我并没有发现入口有人看管，到是有贴心的服务生帮忙打开门栓：）
【里斯本酒店】
酒店：Fontecruz Lisboa-Autograph Collection（奥托格拉夫品牌系列里斯本方丹克鲁兹酒店）
价格：1100/晚
推荐指数：
入住这家酒店其实是捡了个便宜，原本预定在街对面的索菲特因为装修原因无法接待入住，为我们转订了这家Fontecruz精品酒店，并同时提供了免费泊车以表歉意，这家酒店实际含税入住价应该是在1400-1600左右。不得不说，几次入住欧洲的索菲特，服务和设施明显都比国内要好得多，也是这次经历，完全改变了我对索菲特（在国内负分）的印象分。
这家酒店装修风格偏现代化，简约不俗气，浴室空间比较大。地处自由大道，地段治安很好。周边购物和餐饮丰富，地理位置满分。早餐种类不算很多，但有一些手工自制奶昔很喜欢。
【波尔图酒店】
酒店：大剧院酒店（Hotel Teatro）
价格：700/晚
推荐指数：
酒店整体装修很有特点，是剧院主题，色系比较暗，可能有人会觉得压抑，但我很喜欢这种让人安心的暗色调。房间有些小，尤其是卫生间，但胜在位置非常好，距离主要景点都在步行可达范围：São Bento火车站不到3分钟步行路程，距离利贝拉广场750米，距离Santa Catarina步行街（有著名的Cafe Majestic和圣灵教堂）250米。在波尔图的那一天，我们其实根本没有用到车。
到达酒店是个雨夜，但两杯welcome drink下肚身体也暖和了起来。酒店服务态度很不错，得知我丢失了小熊后，酒店前台通知了全部服务人员请他们帮忙注意。而事后F先生在商务中心打印了上百份寻物启事也是酒店帮忙的。第二天check-out时，虽然已经换了前台的接待人员，但他们还是悉心地询问我是否已经找回失物。
伊比利亚半岛生活作息较晚，通常2点吃午餐，8-9点吃晚餐。寻找美食的最佳APP推荐Foursquare，这里有来自全球食客的点评，但语言是英文的。当然啦，如果是想要寻找更适合中国胃口的网红店，蚂蜂窝和大众点评也都是很好的选择。
西班牙作为美食之国，在饮食方面让我们期望很高，并且不辱使命地完美交付了这份期待~来到西班牙，一定要尝试的首推海鲜饭、伊比利亚火腿、以及Tapas小点。
海鲜饭（Paella）：西班牙的国菜，很适合我们的中国胃。起源于瓦伦西亚，在那里可以吃到最传统的海鲜饭，但整个西班牙的Paella其实都很美味。最常见的海鲜饭有红烩和墨鱼汁两种，前者带有一些番茄混洋葱的酸甜香味，后者更侧重在咸香味道，都不妨尝试~伊比利亚火腿（Jamón Ibérico或Pata Negra）：这种被奉为“火腿中的贵族”的火腿，只产自独特的伊比利亚黑猪。生长在山林、喜食橡果的伊比利亚黑猪能在肌肉纤维里储存脂肪，又富含高密度脂蛋白，肉质紧实。火腿腌制风干三年后，变成了呈上餐桌的珍馐美食。一片片薄如蝉翼的生火腿，入口却能在咸香中回味出橡木的芳香。这种火腿和红酒一样，也依据产区和黑猪饲养的方法分出了等级。因为不太有研究，我觉得这一次旅行里尝过的伊比利亚火腿，无论是什么等级，都很棒啊：）很多人说吃火腿要配上哈密瓜来中和，我却觉得，一片伊比利亚火腿，佐上一口红酒，那唇齿留香的滋味要更美妙。Tapas：这是西班牙饮食的国粹之一，其实它并不是一种菜，倒更像是对菜量的一种衡量。通常Tapas分量都很小，更接近小食，种类繁多，可以一次尝试很多种，代表了西班牙人随性的生活方式。
作为一个吃货，推荐一下全程遇到的比较有特色/美味的餐厅。同时也附赠上在巴塞罗那生活了几年的Sannie倾情推荐的餐厅列表。来自“半个当地人”的推荐，一定不会有差
【巴塞罗那】
1. El Nacional（Celine & Sannie共同推荐）：“完全Gastby风格的food court，超级美！可以去吃个生蚝或者喝个酒。” 这是Sannie对它的评语，放在了所有餐厅列表的第一个。
比起游人熙攘的博盖利亚市场，我可能也更喜欢El Nacional的那份子热闹洒脱。觥筹交错的金色大厅，热闹的美食排档，清一色的欧洲面孔在一家家餐厅前排着长队，吧台里不时传来热情洋溢的Tapas报菜声和迎宾礼。虽然入口比较冷清难找，但这是一个体验西班牙当地氛围的好去处：）
2. Vitinus：Sannie最爱的Tapas店，有很新鲜的海鲜和种类丰富的Tapas，但排队等位也会很久。如果不想排队，一定要在8点半前去。
3.Somorrostro：Sannie推荐，有很好吃的海鲜饭和精致的Tapas。
4. La Fonda：吃海鲜饭的名店，但在巴塞罗那人眼里已经充满了太多的游客而稍微有些变味。
5. Restaurant 7 Portes：巴塞罗那当地的网红Tapas名店。
6.Toto：Gastby风格的餐厅，食品比较精致，Sannie的首推菜品是野猪意大利面。
7. Brunch & Cake：当地网红brunch店，有美味的食物又同时很健康。
【马德里】
1. Sobrino de Botin：全世界最古老的餐厅，Sannie推荐招牌菜烤小猪和大蒜虾都不容错过。
2. Platea Madrid：有歌舞表演的food court，气氛很棒，值得一去。
【塞维利亚】
1. La Bartola：在塞维利亚的第一餐选择这家人气超高的小酒馆La Bartola，八点刚过，屋外已经站着不少等位的人。点了些什么已经记不清了，只记得物美价廉，很可以尝试~似乎牛肉和海鲜都很不错~
2. Uno de Delicias：米其林推荐餐厅，如今应该已经成了网红店，不想排队的话要订位或尽早去。我们没有follow点评上的人气推荐，而是由着性子选了自己喜欢的几种菜。整体的感觉还是可圈可点，没有惊艳到让味蕾记住它的味道，但也算在西班牙尝过的餐厅里数一数二了。海鲜饭味道很不错，整盘都吃掉了。多年的米其林推荐餐厅，却不是摘星餐厅，的确是对它很精准的评价。
3. 如果可以，我还想提名阿方索十三世酒店的早餐…让我相信它的午晚餐也一定可以保持不错的水准。
葡国美食相对西班牙，少了一些惊艳。但作为蛋挞的发源地，还是值得期待的。
紧邻大西洋，葡萄牙的菜肴里总少不了海鲜的踪迹。而餐前面包所偏爱的粗麦、奶酪与橄榄，却又是地中海式的风格。整体葡国菜味道中庸，偏爱鳕鱼和各式海鲜。
【里斯本】
1. Tasca da Esquina：这家餐厅是因为没有在人气火爆的Loco订到位置，餐厅为我推荐的，而且给出了“the best restaurant in the neighborhood”的超高评价。原木的装修风格，简单却不单调。或许是在我大天朝的口碑还没有打开，那一晚我们是仅有的两张东方面孔。我们选择了stay in the chef"s hands，自己不点单，只选择菜品道式（一份5道式和一份8道式），由主厨自行搭配。餐厅主厨Victor Sobral是葡萄牙年轻一代厨师中的翘楚，整套尝试像是一场有趣的journey，从新鲜清淡的贝类，到餐桌上必少不了的奶油焗鳕鱼，再到渐入厚重的红肉，偶尔穿插着味道奇巧说不上名字的奇特美食，最后以层次丰富的甜品收尾。
每一道的菜量并不会很大，有些像是Tapas的分量。价格也很实惠，主餐加上饮料酒水与餐前的面包橄榄，最终人均大约50欧，就可以享受到葡国新一代的美味。如果选择分量更少的4道式，价格会更惊喜。或许因为名气还没有铺上大天朝的点评，目前餐厅订位也很方便，不失为里斯本很不错的选择。
2. Pastéis de Belém：贝伦区的网红蛋挞店，作为全球第一家店，应该是所有人的打卡点。它离热罗姆尼修道院只有几街之隔，并不难找到。店门口有来自全球的游客排队等候，甚至还有拎着行李直接来等待的外国游客。店内可以选择堂食或打包，一定要趁热下口，才不辜负美食。
一口咬下去，是酥皮碎裂在唇齿之间的酥软快感，随后便是混着肉桂甜香的蛋黄，细腻顺滑地流淌过喉咙，在口腔里留下清甜的回味。表皮上的糖粉在嘴唇上留下一点痕迹，向人宣告着几秒钟前有一枚蛋挞被人如狼似虎地吞咽了下去。欧美的甜品总是过分甜腻，但贝伦蛋挞的甜度，却是甜而不腻的刚刚好。
【波尔图】
波尔图没有推荐餐厅，但有一个【雷区】（划重点），请大家一定要避免！
Cafe Majestic：惊不惊喜意不意外？自称全球最美咖啡厅的Cafe Majestic，因为是JK罗琳创作《哈利波特》系列时常来光顾的咖啡厅，成了动辄就要排队的网红打卡地。全球最美我不太苟同，但味道最差咖啡厅，到是可以榜上提名。因为时间关系，我们在这里尝试的是晚餐，带着腥味的鳕鱼，烤得过老的牛排，咸到没有其他味道的海鲜羹……除了一杯热巧以外，其它菜肴，乏善可陈。而菜品的售价与它的味道和食材完全不相符。如果你也对这家咖啡厅心存好感，不妨只来尝试一杯咖啡，一定比它的晚餐更可口。
除了正餐，隆重推荐西班牙小超市里会遇到的鲜橙榨汁机。点选制作后，机器里的鲜橙都是现场挤压、榨汁，然后得到一瓶鲜气满满的橙汁。亲眼看着橙子滚下去的过程让人特别充满期待~
和国内遇到的兑水鲜橙榨汁机不同，这里的橙汁味道浓厚饱满，让人喝了停不下来。其实在整个欧洲都存在这种榨汁机，通常能在超市遇到，但碰到它需要随缘。曾经在荷兰、奥地利和西班牙都分别遇到过，都给好评。
首先要吐槽一下西班牙的签证中心，预约时段形同虚设。我预约了早晨第二个时段八点半的签证受理，比约定时间提前了十多分钟到达，却在现场排队了半小时才进入大厅，总共等候一个小时才开始办理。而越晚时段的人，需要等候的时间也越长。所以，尽量预约最早的时段，而且要早去。
申根签证准备了不少次，其实各国所需材料基本一样，但有个别国家会有自己的特殊材料需求（比如西班牙），所以还是要核对申请国领事馆的要求。欧盟的签证审核标准是相近的，但各国审核时长、松紧度有很大差异。西班牙各方面都算是中规中矩，从送签到护照寄回不到一周，45天多次往返，供参考。
简单说一下签证办理：
确定主申根国：签证需要在主申根国的签证中心办理。如一次入境多个申根国家，则停留时间最长（以住宿几晚为准）的国家为主申根国；如多个申根国停留时长相同，则以首个入境国为主申根国。
以西班牙为例，办理需要在此预约：******
准备材料，各国相似，都可以划分到如下四类里（西班牙清单：******）
【个人身份材料】
1. 护照及复印件（首页、签名页、所有签证页，包括旧护照），另外建议多复印三份护照首页及签名页自留（取护照时需要使用）
2. 白底彩色照片3.5cm*4.5cm两张
3. 签证申请表（申请表下载：******%20Schengen%20China.pdf ）
4. 户口本原件及复印件，如果是所有家人都挂在一个户口本上，则所有有字的页全部都要复印
5. 身份证原件及正反面复印件
6. 已婚提供结婚证及复印件
【行程计划材料】
7. 保额至少为30,000欧元或等值人民币的境外医疗保险，可以在网上购买。
8. 行程计划表，包括每一天要去哪里、住宿在哪里、交通接驳、游览计划等，可以参考文章头部我的行程计划表。
9. 机票订单，最受关注的是入境机票、离开主申请国的机票、以及离开欧盟的机票，但全程依然都需要提供，确保行程可信。
10.全程酒店订单，每一天都必须覆盖，且入住主申根国的晚数必须最长。虽然很多人习惯先预定可变更酒店出预订单，出签后再变更酒店，但建议首晚入住酒店不要变更，因为很可能会收到“是否入住”的回访，影响以后出签信用。
11.如行程单中有租车行程，提供租车确认函以作备用。
【偿付能力证明】
12. 英文在职证明（工资证明），要求加盖公司公章，领导签字，需要有公司联络方式和地址。
13. 英文准假证明。如果在在职证明上没有体现，那么可以提供给领导及人力部门请假时发送的邮件和领导的批准邮件。
14. 公司营业执照复印件或组织机构代码，均要求盖公司公章
15. 三至六个月银行流水证明，余额尽量可以覆盖整个行程的预算。如果是两个人出行，最好每个人账户都存充足余额。这一项是最灵活的，取决于你出境记录和其它资料是否完善。我和F先生算出境记录非常好的，所以办理时两人加起来只留了3万。如果你是首次办理申根签，尽量单人留够2万元以上。请注意银行流水需要有正常的支出和收入，不要是长期不用的卡最后存入一笔余额，会降低可信度。
总的来说如果你出境记录良好（有欧洲 、美国 、英国 、澳大利亚等多个发达国家签证记录），单人存一万多做十天的行程绰绰有余了；如果是白本护照（没有上述国家签证记录）且没有房车产，尽量存到两万以上，旅行社代办通常要求存五万，我觉得没必要。
16. 作为财力辅助材料，可以提供房本原件及复印件，车本原件及复印件。但感觉房和车不是最重要的。
【其它】
17.西班牙有一个特殊附加材料“知悉声明”，一定要下载填写（下载地址：******）。这个项目没有写在材料清单里，千万不要忘记哦。
首次办理需要亲自送签，现场采集指纹。采集后五年内无需重复采集，可以请他人送签。他人代取签时需携带护照首页复印件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名委托书。
另外要再次吐槽西班牙签证中心的是，中心不提供签证自取选项，全部强制收缴60元/本的快递费。两本签证即使寄回到同一个地址，也要收取120元快递费邮寄。还真是穷国，连签证中心都穷疯了。
每次离境前最重要的一件事儿就是退税啦 先说一说西葡的退税流程：
1. 购物完成后，商铺会收集你的退税信息，并开出一张退税单。这些退税单可能会来自不同的公司，最常见的是Global Blue和Premier Taxfree。填写信息时需要收集护照号、选择退税方式。购物时需要随身携带护照。
2. 特别注意，有些店铺不会直接录入你的个人信息和交易卡信息，需要自己手工在退税单上填写护照、姓名、卡号并签名，退税单才有效。
3. 办理登机牌，如果希望托运退税商品，则暂时不托运行李，需要等待海关检查后再行托运。
4. 海关检查，检验商品合格后在退税单上盖章。
5.（如果退税到信用卡）将退税单装入退税公司提供的信封，投入印有公司名字的邮箱即可。投寄时千万看清公司名字，不要寄错地址。邮箱的位置各国机场不同，如果是在波尔图退税，邮箱在出关后的候机厅里。
6.（如果是退还现金）扫描后需要到Refund柜台排队领取现金。
波尔图的退税邮寄点在下面这个非常不起眼的小角落里，很容易就错过了~
温馨提示：
1. 当单笔退税金额超过1000欧元时，无法办理现金退税，必须走信用卡退税流程。
2. 由于退税手续需要办理登机牌后才可以办理，且按例海关需要检验商品才能放行，因此尽量不要把所有退税商品托运。尤其是高价商品请务必随身携带。至于价格低又重量大的商品，大家自行根据机场松紧口碑决定是否要直接托运吧……
3. 如果一次旅行中有多个申根国，退税在最后离境国完成。
4. 转机乘客应当在离境时的出发国海关检查并退税，但建议询问海关为准。我的行程是波尔图经法兰克福中转返回北京，我的退税国和邮寄点都在波尔图。
5. 手写退税单和机器录入退税单相比，建议要求商家使用机器录入。因为录入后系统会生成记录，你的订单会较早得到处理。而手写的没有这份录入记录，处理速度会慢一到两个月。
6. 除了高价商品的专柜，西班牙和葡萄牙大多数店铺不会直接登记你的护照和银行卡信息，需要退税前自己手工填写并签名，千万不要忘记！不然你寄出的只是一张无效退税单。
7.波尔图海关检查还算比较松，只会挑选贵价商品检查。我很实诚地把所有商品都装在了一只大购物袋里随身携带，里面应该有一大半重量来自ZARA的衣服（这么多也就一百五十欧） 然而边检只看了几件奢侈品牌的商品，就全数盖章放行。可怜了那一袋总重十五斤的东西我全都手提回国，刚到法兰克福袋子就烂了，机场还没有小推车，一路抱回家好尴尬
回到首都机场找到小车时，已经变成了下图这样的惨烈…对了，除了15斤重的衣服，另一个包包里还有15斤重的摄影器材和电脑
这也是我最后一次没有带登机箱就出门的旅行
西班牙很多景点建议提前购票，不然会有很长的排队等候时间。部分景点购票需要提前确定入场时间，需要在做行程时考虑游览线路。购票途经可以选择景点官方网站，也可以在旅游攻略地址的旅行商城直接选购，出票都很快。
✤✤巴塞罗那 ✤✤
圣家堂：建议提前购票，区分时段，需要提前规划好游览线路。我们选择了上午游览，光线效果很棒。巴特罗之家：建议提前购票，选择全天门票不区分时段（但晚场通常和白天会有区分）。建议安排在白天游览，不然光线效果会大打折扣。米拉之家：无需提前购票。米拉之家的精华在楼顶烟囱区域，天气好时才开放游览。现场不会有太多排队人群，基本可以做到即买即入。古埃尔公园：建议提前购票，区分时段，需要提前规划游览线路。建议黄昏时分前往，光线效果更柔和梦幻。不建议太晚前往，日落后超过某个特定时间后，公园开放免费入园，游客会非常多。诺坎普球场：无需提前购票，现场即买即入。
✤✤塞维利亚 ✤✤塞维利亚大教堂：建议提前购票，区分时段。需要注意这个教堂开放时间很短，我们在2018年2月时，开放时间在11:00 - 16:30。塞维利亚王宫：建议提前购票，区分时段，需要提前规划好游览线路。现场买票排队队伍会非常长哦。如果只是参观王宫，上下午都可以选择。但如果想要进入皇后内室参观，需要选择上午时段。
其他景点或者不需要购票、或者没有那么网红，到现场购买均可。
1. 二月是伊比利亚半岛的冬季，但气候依旧宜人，与北京的春秋天体感相似，是春节去欧洲避寒的好去处。
2. 几个主要城市中，塞维利亚温度最高，晴天时白天最高温可以突破20度，穿短袖和薄外套都不会觉得冷。其余几座城市温度相近，白天大多十几度，但早晚温差较大，类似北京的春秋天，建议穿着针织衫、轻薄毛衣、卫衣，外套的选择上羊毛/羊绒大衣已经足够，并没有感觉需要厚羽绒服。
3. 如果遇到阴雨，温度会骤降，需要适当携带一两件厚衣物备用。
4. 有时会刮风，吹在身上还是蛮凉的。尤其是孔苏埃格拉和罗卡角，因为都在高处，常年有风，要穿暖和一点。可以戴一顶不会被吹飞的帽子，以防被风吹得头疼
5. 毕竟是冬天，下半身保暖要做到位，不然风吹在身上会冷。推荐女生们在塞维利亚穿羽毛绒内衬的打底裤袜，在其他几座城市可以穿厚绒打底的裤袜~
其实，从我全程的穿着上，应该也能看出西葡的冬天有多温暖~
西班牙和葡萄牙的扒手都很多，一定要谨慎。
出发之前，Sannie曾经提醒过我们，伊比利亚半岛以偷窃为主，抢劫相对较少，因为“伊比利亚人很懒，懒得跑”，但他们的作案手法通常比较高明。
另外一位住在西班牙的蜂蜂也曾提醒过我们，“在旅游景点千万不要支起三脚架自拍，因为很可能你一转身，相机已经被偷走了。”
在博盖利亚吃晚餐时，餐厅服务生一再提醒我，“把包包放在能看到的地方，不然一定会丢掉。” 说完，他就把我的包包拿过来，放在了面前的吧台上，然后竖起大拇指，表示“这样才安全。”
如果你以为只有西班牙这么乱就错了，葡萄牙的扒手一样很是猖獗。我们在波尔图的损失，已经是活生生的例子。
在欧洲旅行虽然没有可以完全保障财产安全的方法，但至少做到以下几点，可以大大降低受损失的几率：
1. 重要财物放置在包包内侧，以防划包偷窃。随身包袋放在可见的范围内，双肩包正面背可以降低被偷盗几率。
2. 很多偷盗发生在当事人用餐、给景点拍照、欣赏街头艺术时，在这种分心的时候尽量把包包放在身前会更安全。我们在葡萄牙的损失，有很大概率就是在火车站前看艺人表演时发生的。
3. 如果自驾，千万不要在车里可见地方留下任何财物。随身行李和留在车里的财物都要放进后备箱，留在座位上会增加被砸车的几率。我们的上一次欧洲旅行，就是在荷兰阿姆斯特丹惨遭毒手，以损失超过六位数的财物告终（还包括存储了大量相片的相机和电脑），而警察局的处理态度也是不了了之。后来有很多朋友和旅行行业从业者都纷纷留言遇到过类似情况，最惨的一个朋友仅仅因为留下了导航器而被砸车。
4. 我的习惯是旅行时带一个贴身小包，护照、现金、信用卡贴身携带。这样即使大包遭遇不测，这几种旅行必备品还可以保留下来。
1.伊比利亚半岛日照强烈，即使冬天也要注意防晒。推荐使用有防晒指数的隔离或SPF30-50/PA+++的防晒霜。
2.西班牙是著名快时尚品牌ZARA、Massimo Dutti，设计师品牌LOEWE的老家，来到这里不妨淘淘货。虽然快时尚品类的价格不会和国内有太大差异，但许多款式都是不供国内、或者是更新款的，满额度后依然可以退税。而LOEWE最出名的Puzzle包，在这里也可以有更多颜色，并以更低廉的价格收下。
3. 两国分别使用西班牙语和葡萄牙语，英语普及率相对欧洲发达国家有明显下降，但大多数情况下可以应对。建议下载翻译软件备用，以防出现语言障碍。
4. 转换插头：欧标
5. 摄影器材的准备： 因为城市景观以建筑为主，广角应用更多。我的设备作为参考：
机身：佳能5D4，DJI，iPhone
镜头：16-35mm f/2.8L，70-200mm f/2.8L
不过欧洲大部分国家的城市里是不允许无人机起飞的，带去了DJI尽量只在乡镇和偏远山区使用哦。
最后也安利几篇其它游记，风情各有不同~希望大家能喜欢~
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8 | 【 蜂首 ·以色列 /约旦 ，2017年5月】以色列 /约旦 那十天，在繁华褪去的寂静里：点击查看
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10 | 【希腊 /巴黎 ，2016年10月】蔚蓝希腊 流动巴黎 我把色彩写进诗里：点击查看
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12 | 【巴厘岛 ，2016年5月】南纬八度面朝大海 光阴虚耗不为过：点击查看
13 | 【迪拜 ，2016年4月】在迪拜 邂逅一场美丽的意外：点击查看
14 | 【加拿大 /美国 ，2015年10月】在最好的时节重新邂逅你：点击查看
这篇游记从年初一直拖到了年末，却不想落笔时的记忆还是如此清晰。
伊比利亚半岛阳光的温度，舌尖上的美味，色彩的韵律，音乐的节奏，还有在失去宠物时撕心裂肺的疼痛。这些，都是西葡留给我的记忆烙印。
像是谈了一场天马行空的恋爱，甜与苦都尝过，还加了那么一点想象力做的原料。
我想伊比利亚半岛就是一个这样的地方，能满足所有人对于旅行的至少一种需求。它有安达卢西亚的风情万种，又不失了藏在历史小城里的肃穆古板。它有大西洋充满力量的澎湃，又拥有地中海蔚蓝色的明媚。它有美食美酒，音乐舞蹈，有天马行空，有风花雪月。
上帝一定是对它过分偏爱，才毫无保留地赐予了它这样的彩色阳光，明媚而斑斓。
感谢你一直看到了这里，希望这篇耗时了数月的拖稿游记，能对你至少有一点点的帮助
趁机也想预告一下今年十一在奥地利和巴黎的故事，也是一段高潮迭起的旅程。转年年初腾出时间了会慢慢开始写下来，一篇献给秋天的童话奥地利，另一篇献给唯一一座让我再三造访却永远不会腻的城市巴黎。拖稿达人立字为证，希望在明年四月至少完成其一~
最后提前祝大家新年快乐
【完】
